В Ширазе похоронены знаменитейшие персидские поэты – Хафиз и Саади. К сожалению, переводы их произведений на русский впечатления на меня не производят. Слишком разные языки и, несомненно, многие тонкости теряются. Но вот у могилы Хафиза вспомнилось другое, из Вознесенского:
Даже если на землю вернёмся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминёмся.
Я тебя никогда не увижу.
Возле мавзолея много посетителей, и именно здесь много иранцев. Перефразируя, «Хафиз – это их всё».
Мраморное надгробие было сооружено по приказу Карим-хана:
Мавзолей окружен небольшим парком. И еще здесь есть сувенирный магазин с красиво изданными книгами. Много переводов стихов Хафиза на английский. А мы купили довольно дорогую книгу об Иране.
Вечером, вернувшись в отель, уладили наши дела на завтра. На ресепшн предлагают много вариантов экскурсий, в основном в древний Персеполис. Он находится недалеко от Шираза по дороге в Язд, наш следующий город. Нас устроил вариант с такси, выезд из Шираза, приезд в Язд с заездом в несколько исторических мест. Но договорились выехать не рано, потому что утро решили посвятить манящей Розовой мечети.
Вечерний Шах-Черах с разноцветной подсветкой - это как вишенка на тортик в финале насыщенного эмоциями дня! Просто "ох и ах" в одном комплекте :)
Касательно поэтических переводов, согласна на все 100%. При переводе с любого иностранного языка в процессе теряется масса нюансов, а тут переводы с персидского и арабского...
Это все и днем-то невероятно красиво, а в вечерней подсветке - вообще волшебство какое-то! Тут не то что синдром Стендаля, тут и в кому впору впасть от избытка впечатлений :-)))
Около 10 утра уехали из Шираза. Таксист оказался у нас пожилой. И вежливо-предупредительный. Ну, к этому мы в Иране уже привыкли.
Пришло время окунуться в древнюю историю. До поездки мне было известно лишь то, что древняя Персия была могущественным царством, был там Кир Великий, а Александр Македонский победил Дария.
Не знаю, как вы, а я без карты об исторических событиях читать не могу. Из интернета:
Мудрый человек Реза Саджади, бывший посол Ирана в России, в своем блоге советует посещать исторические места в хронологическом порядке. Но у большинства туристов это не получается, потому что по дороге из Шираза достопримечательности расположены так: Персеполис – Накше Раджеб – Накше Рустам – Пасаргады. А многие доезжают только до Персеполиса.
Здесь постараюсь исправить нашу ошибку и начну с мест, посещенных последними.
А распутывать историческую цепочку начала с «династии Ахеменидов». ВременнЫе рамки эпохи определились: начало – приблизительно 700 год до н. э., конец – 330 год до н. э. Выяснилось, что Киров было два, а Дариев три. Было также два Ксеркса и пять Артаксерксов.
Великим был второй Кир (по-персидски Куруш), правивший в середине 6 в. до н. э. Именно при нем Персидская империя объединила большинство стран Ближнего и Среднего Востока. Кир Великий основал столицу своего царства – Пасаргады.
Самое знаменитое место в Пасаргадах – гробница Кира:
К сожалению, от самого города мало что осталось. Сплошные руины посреди пустыни (но Марии было бы интересно). Во времена Кира здесь был город-сад. А сейчас вот так:
В археологический комплекс входят остатки дворцовых залов и древней крепости. Нужно большое воображение, чтобы по немногочисленным фрагментам представить себе былое величие Пасаргад.
Здесь были дворцы:
Интересный фрагмент барельефа:
Руины, о которых особенно много споров:
То ли это гробница сына Кира Великого, то ли остатки зороастрийского храма огня, то ли «Тюрьма Соломона».
В 7 веке местные жители связали Пасаргады с Соломоном, чтобы уберечь гробницу Кира от уничтожения арабами-завоевателями. Арабам было сказано, что в гробнице не Кир, а мать царя Соломона, с которым отождествляется исламский пророк Сулейман.
Примиряя все версии, на стенде Пасаргад это сооружение называется «Каменная башня».
Последней достопримечательностью в Пасаргадах (а для нас и вообще последней в этот день, потому что Пасаргады посещались в самом конце) были остатки крепости «Толл-э Тахт». Это на холме, и моих сил просто не хватило. Ольга как козочка быстро сбегала вверх и вернулась,
Розовая мечеть, конечно, просто потрясающая! Отдельное спасибо Ольге за особо атмосферные утренние фото...
Дошла до фразы .....чтобы уберечь гробницу Кира от уничтожения арабами-завоевателями...., зависла и пошла в гугл заполнять белые пятна в своём восприятии истории региона.
Синьора, я правильно понимаю, что вы сейчас пишите о периоде, когда на территории современного Ирана существовало государство Сасанидов, исповедующих зороастризм, до их завоевания Арабским халифатом и последующим насаждением ислама?
P.S. Я сегодня как в том старом советском анекдоте про чукчу, который вдруг узнал, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это совсем не муж и жена, а четыре разных человека :)))))))))))). Так и я сначала узнала, что персы изначально совсем не исповедовали ислам, а Заратустра, как оказалось, не только персонаж одноименного романа Ницше, а ещё и основатель религии древних персов - зороастризма. Век живи, век учись... )))
Первая могущественная персидская империя была при Ахеменидах (Великие Кир, Дарий, Ксеркс, ...) И длилось это всего чуть больше 200 лет. К этому периоду относится строительство Пасаргад и Персеполиса. В 330 году до н. э. Персию завоевал Александр Македонский.
Потом она была под властью Селевкидов и Парфии.
А в 3 веке уже нашей эры Персия вновь "расцвела" при Сасанидах, которые даже побеждали римских императоров. С переменным успехом.
Первый Дарий, Великий, пришел к власти через 8 лет после гибели Кира и сделал Персию еще более могущественной. В 80 км от Пасаргад (в 55 км от Шираза) он построил новую столицу – Парсу. Греки называли ее Персеполисом. (А сейчас иранцы называют это место Тахтэ-Джамшид в честь мифического царя-героя Джамшида.)
У Дария было одновременно несколько столиц, и в Парсу царский двор приезжал по случаю больших торжеств, а также ежегодно на празднование Новруза (Нового года, весеннего праздника). Персеполис строился с размахом и роскошью лучшими строителями и скульпторами обширной империи.
На искусственно выровненное плато ведет широкая лестница:
Лестница ведет к воротам, популярным уже в те времена пропилеям:
Лестницу, эти ворота и основные здания построили при Ксерксе I – следующем после Дария Великого царе. Парадные Ворота Ксеркса еще называются «Воротами всех народов». Их гигантские колонны и изваяния демонстрировали всему миру величие персидских царей.
Над Персеполисом на склоне холма находятся две царские гробницы. Они второстепенные. Великий Дарий и Ксеркс I похоронены в другом месте, а в Персеполисе «поздние» Ахемениды – Артаксерксы, второй и третий.
Всегда стараюсь сначала по возможности обозреть местность с высоты, чтобы иметь общее представление. Подниматься приходится по тропинкам. Внизу на втором плане – развалины Стоколонного дворца (с низкими круглыми колоннами). За ними – дворец Ападана (высокие колонны), под тентом – самая знаменитая часть Персеполиса – лестница этого дворца.
Обе гробницы на холме настолько похожи друг на друга, что их путают даже путеводители.
Барельефы традиционны для ахеменидских гробниц начиная с Дария Великого. Вверху в центре – символ зороастризма – Фаравахар, охраняющий царя и дающий ему могущество. Царь стоит с луком в руках перед жертвенным огнем.
Границы между развалинами дворцов заметны, наверно, только археологам. Более-менее целым сохранился фронтон лестницы на «промежуточную террасу»:
Фаравахар:
Сфинкс:
Сохранились лестницы, с разных сторон ведущие в жилой дворец Дария I:
Многократно на барельефах повторяется лев, нападающий на быка. Это символическое изображение Новруза – смены старого года новым. Именно в день весеннего равноденствия равны силы быка, олицетворяющего Землю, и Льва, олицетворяющего Солнце:
« … афинянка подолгу бродила по огромным залам дворцов, лестницам и порталам, удивляясь тому, как мало истерты ступени, сточены острые ребра дверных и оконных проемов квадратных колонн. Дворцы Персеполиса, огромные залы приемов и тронных собраний посещались малым числом людей и выглядели совсем новыми, хотя самые ранние дворцовые постройки возведены были почти два века назад. Здесь, у подножия гор Милости, владыки Персии построили особенный город. Не для служения богам, не для славы своей страны, но единственно для возвеличения самих себя.
Гигантские крылатые быки с человеческими лицами, с круглыми, выпирающими, как у детей, щеками считались портретами пышущих здоровьем и силой царей. Великолепные барельефы львов, поставленные у основания северной лестницы, прославляли мужество царей-охотников. Кроме крылатых богов и львов, барельефы изображали только вереницы идущих мелкими шажками воинов в длинных неудобных одеждах; пленников, данников, иногда с колесницами и верблюдами, однообразной чередой тянувшихся на поклонение восседавшему на троне "царю царей". Таис пробовала пересчитать фигуры с одной стороны лестницы, дошла до ста пятидесяти и бросила. В гигантских дворцовых помещениях поражал переизбыток колонн: по пятьдесят, девяносто и сто в тронных залах - подобие леса, в котором люди блуждали, теряя направление. Было ли это сделано нарочно или от неумения иным способом подпереть крышу, Таис не знала. … И еще одно открытие сделала Таис: ни одного изображения женщины не нашлось среди великого множества изваяний. Нарочитое отсутствие целой половины людского рода показалось афинянке вызывающим. …
Персеполис не был городом в том смысле, какой вкладывали в это слово эллины, македонцы, финикийцы. Не был он и местонахождением святилищ, подобных Дельфам, Эфесу или Гиераполю.
Персеполис создавался как место, где владыки Ахеменидской державы вершили государственные дела и принимали почести. Оттого вокруг платформ белых дворцов стояли лишь дома царедворцев и помещения для приезжих, опоясанные с южной стороны широким полукольцом хижин ремесленников, садовников и прочей рабской прислуги, а с севера - конюшнями и фруктовыми садами. Странный город, великолепный и беззащитный, надменный и ослепительный …»
У Ефремова персы описаны как-то предвзято, но учитывая тематику романа, это неудивительно :-) Барельефы и статуи (даже то, что уцелело) все таки красивые и мастерски выполненные. Даже по развалинам понятно, что Персеполис был впечатляющим местом.
Да уж, дйствительно, даже в таком варианте выглядит впечатляюще. Представляю, как величественно город выглядел во времена расцвета! И главное - сколько же сил и времени потребовалось на создание такой красоты и мощи!!!
Синьора, отдельное спасибо за экскурс в историю! Да еще и с картинками! :))))))))) В школе на уроках истории было не так увлекательно. ;)))
Для официальных приемов был выстроен грандиозный дворец Ападана. Воображения хватает только на то, чтобы представить себе, как выглядели оставшиеся колонны
Капители колонн лежат внизу, и их можно рассмотреть:
Барельефы на стене лестницы – это настоящая энциклопедия тех времен.
Восстанавливать в памяти и интерпретировать увиденное приходится сегодня.
(Запомнилось, как во время моей первой заграничной поездки в 1992 году один турист быстро бегал по Лувру с видеокамерой и говорил: «Лувр я дома посмотрю»)
Барельефы изображают церемонию подношения подарков персидскому царю. В три ряда, одни над другими, показаны делегации 23 народов, населявших империю.
Общались между собой эти народы в Персеполисе на арамейском языке.
Рассматривать южную стену принято справа налево, сверху вниз. И иметь в виду, что в те времена все барельефы были ярко раскрашены.
Первого члена каждой делегации ведет за руку представитель царской гвардии.
Первыми следуют мидийцы. Персы считали их ближайшими родственниками.
Эламиты жили в центре империи. Их столица Сузы была главной резиденцией Дария Великого. Эламиты предлагают царю львицу с двумя львенками:
Армяне ведут жеребца и несут красивый металлический сосуд с ручками-грифонами.
Пишут, что этот сосуд был найден при раскопках (!). На кипарисе видны шишки:
Вавилонцы:
Лидийцы. Самым известным лидийцем был царь Крез – обладатель несметных сокровищ, которого победил Кир Великий. С тех пор лидийцы тоже привозили подарки в Персию.
Сирийцы:
Каппадокийцы:
Скифы?
Греки-ионийцы несут ткани и, предположительно, мотки шерсти:
Бактриец с серьгами в ушах ведет бактриана (двугорбого верблюда) с колокольчиком:
Замыкают шествие нубийцы:
Возвращаемся в наше время. Школьницы пришли на урок истории:
Всё-таки ваш рассказ, Синьора, отличный стимул, чтобы поглубже нырнуть в историю, закрывая для себя обширные "белые пятна"... Отдельное спасибо за цветные визуализированные картинки, сразу ярче вся информация воспринимается :)
Задумалась о практической стороне жизни древних персеполян. Оказалось, что в городе был и водопровод, и канализация. Более того, канализационные сети Персеполиса считались одними из самых сложных в древнем мире /википедия/. Т.е. строили красиво, практично и на века...
Дааааа... С размахом строили люди! :))) Даже через столько лет сколько всего интересного увидеть можно.
Синьора, простите, может я невнимательно читала, но у меня вопрос - а где хранится то, что нашли при раскопках? Имею в виду, например, подаренный армянами сосуд и прочее такого же формата. Там где-то музей рядом есть?
Водопроводом и канализацией трудно было удивить древний мир. Еще у минойцев на Крите они были за тысячу лет до Персеполиса. Но персы действительно потрясающе использовали воду. Об этом позже.
vasyusha, в Персеполисе есть музейчик, но мы там не были. Время поджимало. А главное, в планах был главный археологический музей в Тегеране. К сожалению, многие находки из разных раскопок сейчас за пределами Ирана.
В 7 км от Персеполиса находится некрополь Накше-Рустам. Если у Персеполиса современное название связано с именем мифологического царя Джамшида, то у барельефов под гробницами царей – с именем легендарного героя Рустама («рисунки Рустама»).
Четыре гробницы высечены в скалах высоко над землей. Вторая справа – Дария Великого, крайняя справа – Ксеркса, его сына. Слева от гробницы Дария – Артаксеркс I, крайний слева – Дарий II:
Усыпальницы, также как и персепольские, сделаны по образу и подобию дариевой:
Они напоминают фасады царских дворцов с портиками и колоннами. Выше – два ряда человеческих фигур (олицетворение многочисленных областей персидского царства). Еще выше – царь, стоящий перед жертвенником, на котором пылает священный огонь. На самом верху – главный символ зороастризма, крылатый фаравахар:
Три из находящихся рядом гробниц можно различить по расположенным под ними более поздним барельефам.
Исторический скачок в 600 лет, и мы в эпохе Сасанидов (3 – 7 вв. н. э.). Шахиншахов этого периода хоронили не в скалах, а в мавзолеях. Но увековечить свое величие и свои подвиги они захотели рядом с великими предшественниками.
Один из самых известных барельефов – «Вступление на трон Ардашира I», основателя династии Сасанидов. Сидящий на коне Бог (справа) вручает сидящему на коне царю царские регалии в виде кольца:
Вручение символа власти юному царю Нарсе. Справа – явно женская фигура (кстати, в Персеполисе женских изображений мы не видели):
«Триумф Шапура I». Слева – побежденные Шапуром в разные годы римские императоры Филипп Араб (в 244 году) и Валериан (в 260 году). Шапур изображен сидящим на коне. За ним стоит верховный зороастрийский жрец Персии:
О том, где какой из римлян, ведутся споры. Одного из них победитель держит за запястье, что считается символом пленения. Коленопреклонение второго говорит само за себя.
Персы воевали с римлянами с переменным успехом. Уже через 40 лет после победы Шапура над Валерианом римский император Галерий в очередной войне одержал победу и в память об этом событии приказал соорудить в Салониках Арку Галерия, где изображены побежденные персы.
Бахрам II изображен на трех барельефах. Под гробницей Дария находится «Двойная победа Бахрама II»:
Под гробницей Дария II – еще одна «Кавалерийская победа Бахрама II»:
Отдельно расположен барельеф «Аудиенция Бахрама II», он незакончен:
Под гробницей Артаксеркса I сразу два барельефа: внизу «Кавалерийская победа Ормизда II» (он слева, а противник, правитель Грузии, сидит на падающей лошади) и вверху справа «Шапур II на троне» (практически не виден):
Напротив гробниц находится сооружение 5 в. до н.э. Его назначение неизвестно, но явно связано с зороастризмом:
А внутри некрополя Накше-Рустам ничего не сохранилось? Или в усыпальницы не пускают, открывая к осмотру только внешнюю часть с барельефами?
P.S. Пока читала и рассматривала фото Накше-Рустама и Накше-Раджаба, у меня постоянно срабатывал ассоциативный ряд с иорданской Петрой. Интересно, не было ли там исторических пересечений? Не могли ли одни вдохновляться другими? Или это я уже фантазирую? :)
Таня, спасибо огромное! Благодаря Вам я, можно сказать, осуществила свою давнюю мечту побывать в Персеполисе, и не только в нем. Как я люблю этот "эффект присутствия" на фото! С нетерпением жду продолжения!
Вопрос: а вот то "сооружение 5 в. до н.э. связанное с зороастризмом" - у него крыша есть или нет, а то по фото непонятно?
Относительно Петры - все таки персидские гробницы внешне очень отличаются от Петры. Скорее уж Ликийские гробницы "похожее" на иорданские (ну, мне так кажется). Вообще, по-видимому, захоронения в скале были широко распространены в разных регионах и культурах, в том же Египте например. А что - выглядит внушительно, видно издалека (хотя при этом прям магнитом притягивает грабителей - "эй, тут царь/вельможа богатенький захоронен, найдется чем поживиться"), своего рода памятник в веках :-)
В Язде мы остановились не в том отеле, который забронировали из дому, а в том, который Ольга нашла в интернете накануне. И Narenjestan Traditional House – единственный отель, о котором хочется написать очень подробно.
Он находится в 350 м от главной площади, но в старой части города с улочками-лабиринтами. Нашему водителю-ширазцу хозяин отеля объяснил по телефону, как туда проехать, но в темноте это сделать было непросто. Сначала путаница возникла из-за названия близлежащей крупной улицы Имам. Имамов в Иране много, и в каждом городе есть несколько улиц Имам, площадей Имам, мечетей Имам и т.д. Хозяин понял, что в закоулок мы сами не заедем, и вышел нам навстречу со своим другом. Встреча была теплой, нас и водителя накормили и напоили чаем.
Отель устроен в старом традиционном доме, а хозяева молодые. Муж – ученый-микробиолог, жена по образованию дизайнер. Классный дизайнер.
Их друг – ученый-генетик, в свободное время подрабатывает гидом, не столько ради денег, сколько ради общения. Английский ему практиковать не надо, владеет свободно. Год был на стажировке в Малайзии.
Отель открылся недавно, он еще не раскручен. В центре дворик с бассейном и молоденькими апельсиновыми деревьями (один фрукт висит, это в марте). К дверям в комнаты ведут ступеньки, а справа и слева – это не двери, а окна:
Как и положено, в бассейне рыбки:
Слева вход в общую кухню, справа – в наши апартаменты, посредине – общая гостиная:
Кухней можно пользоваться в любое время, нам даже предложили брать продукты из холодильника (лепешки, сыр). Пару раз мы сами заваривали чай. Заварочный чайник должен стоять так:
Можно подняться на крышу:
Справа налево: начало извилистого коридора с дверью на улицу (с электронным замком); наши два окна и наша дверь. Когда было лень проходить через гостиную, выходили из спальни в окно.
Виды с крыши на город. Прямоугольные башни – это бадгиры, о которых будет позже:
Представляю, как хорошо на крыше летним вечером. Купол справа – это над нашей гостиной:
Наши двухэтажные апартаменты состояли из трех комнат. На второй этаж мы только заглянули:
Вилы – это вешалки:
Еще одна вешалка, в спальне:
Спальня:
Немаловажная деталь – обогреватель:
Признаться, по вечерам в марте было не очень комфортно. Чтобы выйти в туалет, надо было одеваться, и, главное, обуваться (зашнуровываться-расшнуровываться). А в туалете положено было разуваться и надевать пластиковые шлепанцы (хозяйские). Это единственный, но существенный недостаток не столько отеля, сколько «радиальной» архитектуры домов с внутренним двором.
Одно окно мы приоткрывали на ночь. Система непростая:
В спальне комфортно, хоть и прохладно:
В узелке лежали полотенца. По идее, с ним и надо было идти в душ:
Чувствуется, что хозяйка дизайнер. Еще более это заметно в гостиной, где так и не нашлось времени «погостить»:
Фотография хозяев:
Традиционная вышивка. В Средней Азии называется «сюзане», в Иране «сусандузи»:
Какой душевный и колоритный отель! И хозяева милые. "Ободок" на стене из 4-х серпов - вот это полет дизайнерской мысли! А рама зеркала!!!
Я смотрю, в Иране гранат тоже очень популярный символ - даже в фонтанчике лежат. В христианстве гранат, кажется, символ Девы Марии и единства верующих. А в Иране?
Отель очаровал. И аутентичность интерьеров почему-то навеяла ассоциацию с нашими карпатскими садыбами: те же домотканные коврики, уют, дерево, керамика... Вилы-вешалки - экстракласс! Вообще весь "Ваш" Иран колоритный, душевный, духовный, невероятный и захватывающе интересный.
Хочу попросить Вас, Signora_L, если сочтете возможным, пожалуйста, разместите на сайте отдельный отзыв об отеле (однозначно пригодится потенциальным путешественникам да и сама с удовольствием почитала бы еще раз). И по окончании рассказа здесь на форуме - ссылку на тему в отдельном отзыве. Просто так всегда потом легче искать.
Фотографии замечтальные. за них отдельное спасибо.
В Ширазе похоронены знаменитейшие персидские поэты – Хафиз и Саади. К сожалению, переводы их произведений на русский впечатления на меня не производят. Слишком разные языки и, несомненно, многие тонкости теряются. Но вот у могилы Хафиза вспомнилось другое, из Вознесенского:
Даже если на землю вернёмся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминёмся.
Я тебя никогда не увижу.
Возле мавзолея много посетителей, и именно здесь много иранцев. Перефразируя, «Хафиз – это их всё».
Мраморное надгробие было сооружено по приказу Карим-хана:
Мавзолей окружен небольшим парком. И еще здесь есть сувенирный магазин с красиво изданными книгами. Много переводов стихов Хафиза на английский. А мы купили довольно дорогую книгу об Иране.
Вечером, вернувшись в отель, уладили наши дела на завтра. На ресепшн предлагают много вариантов экскурсий, в основном в древний Персеполис. Он находится недалеко от Шираза по дороге в Язд, наш следующий город. Нас устроил вариант с такси, выезд из Шираза, приезд в Язд с заездом в несколько исторических мест. Но договорились выехать не рано, потому что утро решили посвятить манящей Розовой мечети.
А этот насыщенный, просто убойный день закончился в Шах-Черах:
Странная личность:
Вечером лучше заметно, что купола большого и малого мавзолеев различаются:
Большой купол меняет цвет:
Вечерний Шах-Черах с разноцветной подсветкой - это как вишенка на тортик в финале насыщенного эмоциями дня! Просто "ох и ах" в одном комплекте :)
Касательно поэтических переводов, согласна на все 100%. При переводе с любого иностранного языка в процессе теряется масса нюансов, а тут переводы с персидского и арабского...
Спасибо! :)
Синьора, жаль, что Райский сад не предстал перед Вами во всей возможной красе. Но даже и в таком варианте очень мило! :)))
Шах-Черах в вечерней подсветке - отдельное восхищение и совсем другие впечатления, чем при дневном свете! Разноцветный купол - просто восторг!
07.03.2017
В Розовую мечеть пришли к самому открытию, в 7:30. Роскошь. Пустой молельный зал, а лучи солнца достигают противоположной от окон стены.
Ольга одно время увлекалась фотографией, ходила на курсы. А это место – просто рай для фотографов. Из снимков мой – только основание колонны,
остальные её:
Около 10 утра уехали из Шираза. Таксист оказался у нас пожилой. И вежливо-предупредительный. Ну, к этому мы в Иране уже привыкли.
Пришло время окунуться в древнюю историю. До поездки мне было известно лишь то, что древняя Персия была могущественным царством, был там Кир Великий, а Александр Македонский победил Дария.
Не знаю, как вы, а я без карты об исторических событиях читать не могу. Из интернета:
Мудрый человек Реза Саджади, бывший посол Ирана в России, в своем блоге советует посещать исторические места в хронологическом порядке. Но у большинства туристов это не получается, потому что по дороге из Шираза достопримечательности расположены так: Персеполис – Накше Раджеб – Накше Рустам – Пасаргады. А многие доезжают только до Персеполиса.
Здесь постараюсь исправить нашу ошибку и начну с мест, посещенных последними.
А распутывать историческую цепочку начала с «династии Ахеменидов». ВременнЫе рамки эпохи определились: начало – приблизительно 700 год до н. э., конец – 330 год до н. э. Выяснилось, что Киров было два, а Дариев три. Было также два Ксеркса и пять Артаксерксов.
Великим был второй Кир (по-персидски Куруш), правивший в середине 6 в. до н. э. Именно при нем Персидская империя объединила большинство стран Ближнего и Среднего Востока. Кир Великий основал столицу своего царства – Пасаргады.
Самое знаменитое место в Пасаргадах – гробница Кира:
К сожалению, от самого города мало что осталось. Сплошные руины посреди пустыни (но Марии было бы интересно). Во времена Кира здесь был город-сад. А сейчас вот так:
В археологический комплекс входят остатки дворцовых залов и древней крепости. Нужно большое воображение, чтобы по немногочисленным фрагментам представить себе былое величие Пасаргад.
Здесь были дворцы:
Интересный фрагмент барельефа:
Руины, о которых особенно много споров:
То ли это гробница сына Кира Великого, то ли остатки зороастрийского храма огня, то ли «Тюрьма Соломона».
В 7 веке местные жители связали Пасаргады с Соломоном, чтобы уберечь гробницу Кира от уничтожения арабами-завоевателями. Арабам было сказано, что в гробнице не Кир, а мать царя Соломона, с которым отождествляется исламский пророк Сулейман.
Примиряя все версии, на стенде Пасаргад это сооружение называется «Каменная башня».
Последней достопримечательностью в Пасаргадах (а для нас и вообще последней в этот день, потому что Пасаргады посещались в самом конце) были остатки крепости «Толл-э Тахт». Это на холме, и моих сил просто не хватило. Ольга как козочка быстро сбегала вверх и вернулась,
а мы с таксистом ждали ее внизу.
Розовая мечеть, конечно, просто потрясающая! Отдельное спасибо Ольге за особо атмосферные утренние фото...
Дошла до фразы .....чтобы уберечь гробницу Кира от уничтожения арабами-завоевателями...., зависла и пошла в гугл заполнять белые пятна в своём восприятии истории региона.
Синьора, я правильно понимаю, что вы сейчас пишите о периоде, когда на территории современного Ирана существовало государство Сасанидов, исповедующих зороастризм, до их завоевания Арабским халифатом и последующим насаждением ислама?
P.S. Я сегодня как в том старом советском анекдоте про чукчу, который вдруг узнал, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это совсем не муж и жена, а четыре разных человека :)))))))))))). Так и я сначала узнала, что персы изначально совсем не исповедовали ислам, а Заратустра, как оказалось, не только персонаж одноименного романа Ницше, а ещё и основатель религии древних персов - зороастризма. Век живи, век учись... )))
Первая могущественная персидская империя была при Ахеменидах (Великие Кир, Дарий, Ксеркс, ...) И длилось это всего чуть больше 200 лет. К этому периоду относится строительство Пасаргад и Персеполиса. В 330 году до н. э. Персию завоевал Александр Македонский.
Потом она была под властью Селевкидов и Парфии.
А в 3 веке уже нашей эры Персия вновь "расцвела" при Сасанидах, которые даже побеждали римских императоров. С переменным успехом.
Сасаниды правили до арабского нашествия.
Первый Дарий, Великий, пришел к власти через 8 лет после гибели Кира и сделал Персию еще более могущественной. В 80 км от Пасаргад (в 55 км от Шираза) он построил новую столицу – Парсу. Греки называли ее Персеполисом. (А сейчас иранцы называют это место Тахтэ-Джамшид в честь мифического царя-героя Джамшида.)
У Дария было одновременно несколько столиц, и в Парсу царский двор приезжал по случаю больших торжеств, а также ежегодно на празднование Новруза (Нового года, весеннего праздника). Персеполис строился с размахом и роскошью лучшими строителями и скульпторами обширной империи.
На искусственно выровненное плато ведет широкая лестница:
Лестница ведет к воротам, популярным уже в те времена пропилеям:
Лестницу, эти ворота и основные здания построили при Ксерксе I – следующем после Дария Великого царе. Парадные Ворота Ксеркса еще называются «Воротами всех народов». Их гигантские колонны и изваяния демонстрировали всему миру величие персидских царей.
Над Персеполисом на склоне холма находятся две царские гробницы. Они второстепенные. Великий Дарий и Ксеркс I похоронены в другом месте, а в Персеполисе «поздние» Ахемениды – Артаксерксы, второй и третий.
Всегда стараюсь сначала по возможности обозреть местность с высоты, чтобы иметь общее представление. Подниматься приходится по тропинкам. Внизу на втором плане – развалины Стоколонного дворца (с низкими круглыми колоннами). За ними – дворец Ападана (высокие колонны), под тентом – самая знаменитая часть Персеполиса – лестница этого дворца.
Обе гробницы на холме настолько похожи друг на друга, что их путают даже путеводители.
Барельефы традиционны для ахеменидских гробниц начиная с Дария Великого. Вверху в центре – символ зороастризма – Фаравахар, охраняющий царя и дающий ему могущество. Царь стоит с луком в руках перед жертвенным огнем.
Границы между развалинами дворцов заметны, наверно, только археологам. Более-менее целым сохранился фронтон лестницы на «промежуточную террасу»:
Фаравахар:
Сфинкс:
Сохранились лестницы, с разных сторон ведущие в жилой дворец Дария I:
Многократно на барельефах повторяется лев, нападающий на быка. Это символическое изображение Новруза – смены старого года новым. Именно в день весеннего равноденствия равны силы быка, олицетворяющего Землю, и Льва, олицетворяющего Солнце:
Воины:
Слуги, несущие еду:
Синьора, спасибо! Тот момент, когда история оживает и приобретает свои формы и краски... Очень познавательно!
Интересно, а не пытались ученые визуализировать - как выглядел Персеполис в эпоху своего процветания? Или тут только собственная фантазия в помощь? :)
« … афинянка подолгу бродила по огромным залам дворцов, лестницам и порталам, удивляясь тому, как мало истерты ступени, сточены острые ребра дверных и оконных проемов квадратных колонн. Дворцы Персеполиса, огромные залы приемов и тронных собраний посещались малым числом людей и выглядели совсем новыми, хотя самые ранние дворцовые постройки возведены были почти два века назад. Здесь, у подножия гор Милости, владыки Персии построили особенный город. Не для служения богам, не для славы своей страны, но единственно для возвеличения самих себя.
Гигантские крылатые быки с человеческими лицами, с круглыми, выпирающими, как у детей, щеками считались портретами пышущих здоровьем и силой царей. Великолепные барельефы львов, поставленные у основания северной лестницы, прославляли мужество царей-охотников. Кроме крылатых богов и львов, барельефы изображали только вереницы идущих мелкими шажками воинов в длинных неудобных одеждах; пленников, данников, иногда с колесницами и верблюдами, однообразной чередой тянувшихся на поклонение восседавшему на троне "царю царей". Таис пробовала пересчитать фигуры с одной стороны лестницы, дошла до ста пятидесяти и бросила. В гигантских дворцовых помещениях поражал переизбыток колонн: по пятьдесят, девяносто и сто в тронных залах - подобие леса, в котором люди блуждали, теряя направление. Было ли это сделано нарочно или от неумения иным способом подпереть крышу, Таис не знала. … И еще одно открытие сделала Таис: ни одного изображения женщины не нашлось среди великого множества изваяний. Нарочитое отсутствие целой половины людского рода показалось афинянке вызывающим. …
Персеполис не был городом в том смысле, какой вкладывали в это слово эллины, македонцы, финикийцы. Не был он и местонахождением святилищ, подобных Дельфам, Эфесу или Гиераполю.
Персеполис создавался как место, где владыки Ахеменидской державы вершили государственные дела и принимали почести. Оттого вокруг платформ белых дворцов стояли лишь дома царедворцев и помещения для приезжих, опоясанные с южной стороны широким полукольцом хижин ремесленников, садовников и прочей рабской прислуги, а с севера - конюшнями и фруктовыми садами. Странный город, великолепный и беззащитный, надменный и ослепительный …»
У Ефремова персы описаны как-то предвзято, но учитывая тематику романа, это неудивительно :-) Барельефы и статуи (даже то, что уцелело) все таки красивые и мастерски выполненные. Даже по развалинам понятно, что Персеполис был впечатляющим местом.
Да уж, дйствительно, даже в таком варианте выглядит впечатляюще. Представляю, как величественно город выглядел во времена расцвета! И главное - сколько же сил и времени потребовалось на создание такой красоты и мощи!!!
Синьора, отдельное спасибо за экскурс в историю! Да еще и с картинками! :))))))))) В школе на уроках истории было не так увлекательно. ;)))
Это точно, vasyusha. Сейчас историю изучать гораздо интереснее, чем в школе :)
Маша, спасибо за красочное дополнение.
Полина, конечно, есть видеоролики с реконструкцией Персеполиса.
Для официальных приемов был выстроен грандиозный дворец Ападана. Воображения хватает только на то, чтобы представить себе, как выглядели оставшиеся колонны
Капители колонн лежат внизу, и их можно рассмотреть:
Вот так они поддерживали потолочные балки:
А это реконструкция дворца (Википедия):
С сайта https://archaeologyillustrated.com/ :
Самое знаменитое, удивительное и интересное место в Персеполисе – южная стена восточной лестницы во дворце Ападана.
Барельефы на стене лестницы – это настоящая энциклопедия тех времен.
Восстанавливать в памяти и интерпретировать увиденное приходится сегодня.
(Запомнилось, как во время моей первой заграничной поездки в 1992 году один турист быстро бегал по Лувру с видеокамерой и говорил: «Лувр я дома посмотрю»)
Барельефы изображают церемонию подношения подарков персидскому царю. В три ряда, одни над другими, показаны делегации 23 народов, населявших империю.
Общались между собой эти народы в Персеполисе на арамейском языке.
Рассматривать южную стену принято справа налево, сверху вниз. И иметь в виду, что в те времена все барельефы были ярко раскрашены.
Первого члена каждой делегации ведет за руку представитель царской гвардии.
Первыми следуют мидийцы. Персы считали их ближайшими родственниками.
Эламиты жили в центре империи. Их столица Сузы была главной резиденцией Дария Великого. Эламиты предлагают царю львицу с двумя львенками:
Армяне ведут жеребца и несут красивый металлический сосуд с ручками-грифонами.
Пишут, что этот сосуд был найден при раскопках (!). На кипарисе видны шишки:
Вавилонцы:
Лидийцы. Самым известным лидийцем был царь Крез – обладатель несметных сокровищ, которого победил Кир Великий. С тех пор лидийцы тоже привозили подарки в Персию.
Сирийцы:
Каппадокийцы:
Скифы?
Греки-ионийцы несут ткани и, предположительно, мотки шерсти:
Бактриец с серьгами в ушах ведет бактриана (двугорбого верблюда) с колокольчиком:
Замыкают шествие нубийцы:
Возвращаемся в наше время. Школьницы пришли на урок истории:
Всё-таки ваш рассказ, Синьора, отличный стимул, чтобы поглубже нырнуть в историю, закрывая для себя обширные "белые пятна"... Отдельное спасибо за цветные визуализированные картинки, сразу ярче вся информация воспринимается :)
Задумалась о практической стороне жизни древних персеполян. Оказалось, что в городе был и водопровод, и канализация. Более того, канализационные сети Персеполиса считались одними из самых сложных в древнем мире /википедия/. Т.е. строили красиво, практично и на века...
Дааааа... С размахом строили люди! :))) Даже через столько лет сколько всего интересного увидеть можно.
Синьора, простите, может я невнимательно читала, но у меня вопрос - а где хранится то, что нашли при раскопках? Имею в виду, например, подаренный армянами сосуд и прочее такого же формата. Там где-то музей рядом есть?
Водопроводом и канализацией трудно было удивить древний мир. Еще у минойцев на Крите они были за тысячу лет до Персеполиса. Но персы действительно потрясающе использовали воду. Об этом позже.
vasyusha, в Персеполисе есть музейчик, но мы там не были. Время поджимало. А главное, в планах был главный археологический музей в Тегеране. К сожалению, многие находки из разных раскопок сейчас за пределами Ирана.
В 7 км от Персеполиса находится некрополь Накше-Рустам. Если у Персеполиса современное название связано с именем мифологического царя Джамшида, то у барельефов под гробницами царей – с именем легендарного героя Рустама («рисунки Рустама»).
Четыре гробницы высечены в скалах высоко над землей. Вторая справа – Дария Великого, крайняя справа – Ксеркса, его сына. Слева от гробницы Дария – Артаксеркс I, крайний слева – Дарий II:
Усыпальницы, также как и персепольские, сделаны по образу и подобию дариевой:
Они напоминают фасады царских дворцов с портиками и колоннами. Выше – два ряда человеческих фигур (олицетворение многочисленных областей персидского царства). Еще выше – царь, стоящий перед жертвенником, на котором пылает священный огонь. На самом верху – главный символ зороастризма, крылатый фаравахар:
Три из находящихся рядом гробниц можно различить по расположенным под ними более поздним барельефам.
Исторический скачок в 600 лет, и мы в эпохе Сасанидов (3 – 7 вв. н. э.). Шахиншахов этого периода хоронили не в скалах, а в мавзолеях. Но увековечить свое величие и свои подвиги они захотели рядом с великими предшественниками.
Один из самых известных барельефов – «Вступление на трон Ардашира I», основателя династии Сасанидов. Сидящий на коне Бог (справа) вручает сидящему на коне царю царские регалии в виде кольца:
Вручение символа власти юному царю Нарсе. Справа – явно женская фигура (кстати, в Персеполисе женских изображений мы не видели):
«Триумф Шапура I». Слева – побежденные Шапуром в разные годы римские императоры Филипп Араб (в 244 году) и Валериан (в 260 году). Шапур изображен сидящим на коне. За ним стоит верховный зороастрийский жрец Персии:
О том, где какой из римлян, ведутся споры. Одного из них победитель держит за запястье, что считается символом пленения. Коленопреклонение второго говорит само за себя.
Персы воевали с римлянами с переменным успехом. Уже через 40 лет после победы Шапура над Валерианом римский император Галерий в очередной войне одержал победу и в память об этом событии приказал соорудить в Салониках Арку Галерия, где изображены побежденные персы.
Бахрам II изображен на трех барельефах. Под гробницей Дария находится «Двойная победа Бахрама II»:
Под гробницей Дария II – еще одна «Кавалерийская победа Бахрама II»:
Отдельно расположен барельеф «Аудиенция Бахрама II», он незакончен:
Под гробницей Артаксеркса I сразу два барельефа: внизу «Кавалерийская победа Ормизда II» (он слева, а противник, правитель Грузии, сидит на падающей лошади) и вверху справа «Шапур II на троне» (практически не виден):
Напротив гробниц находится сооружение 5 в. до н.э. Его назначение неизвестно, но явно связано с зороастризмом:
Между Персеполисом и Накше-Рустамом находится Накше-Раджаб. Это название переводится как «Рисунки Раджаба», а кем он был, неизвестно.
Барельефы не так знамениты, как Накше-Рустам. Все те же цари и их коронации.
«Шапур I с семьей и придворными»:
Знакомые все лица. «Коронация Ардашира I». А справа от божества стоит почему-то отвернувшаяся женщина:
«Коронация Шапура I»:
Важный зороастрийский жрец Картир с клинописным текстом, в котором восхваляется его деятельность:
А мы наконец берем курс на Язд. Дорога довольно длинная, почти 400 км. Пейзаж за окном машины:
А внутри некрополя Накше-Рустам ничего не сохранилось? Или в усыпальницы не пускают, открывая к осмотру только внешнюю часть с барельефами?
P.S. Пока читала и рассматривала фото Накше-Рустама и Накше-Раджаба, у меня постоянно срабатывал ассоциативный ряд с иорданской Петрой. Интересно, не было ли там исторических пересечений? Не могли ли одни вдохновляться другими? Или это я уже фантазирую? :)
Читаю чуть с опозданием, поэтому и восторги будут такие, припозднившиеся :)
Интересно, Чернеча гора в Каневе так же почитаема?
Шах-Черах само по себе звучит, как волшебное заклинание. И вечерние виды усиливают волшебство!
А Розовая мечеть?!
Ведь кто-то же дал себе труд рассчитать фундамент именно таким образом. Дааааа, хочется перевести дух, и смотреть и читать снова и снова.
Signora_L, спасибо Вам огромнейшее в сто тыщ пиццотый раз :)
Таня, спасибо огромное! Благодаря Вам я, можно сказать, осуществила свою давнюю мечту побывать в Персеполисе, и не только в нем. Как я люблю этот "эффект присутствия" на фото! С нетерпением жду продолжения!
Вопрос: а вот то "сооружение 5 в. до н.э. связанное с зороастризмом" - у него крыша есть или нет, а то по фото непонятно?
Относительно Петры - все таки персидские гробницы внешне очень отличаются от Петры. Скорее уж Ликийские гробницы "похожее" на иорданские (ну, мне так кажется). Вообще, по-видимому, захоронения в скале были широко распространены в разных регионах и культурах, в том же Египте например. А что - выглядит внушительно, видно издалека (хотя при этом прям магнитом притягивает грабителей - "эй, тут царь/вельможа богатенький захоронен, найдется чем поживиться"), своего рода памятник в веках :-)
Полина, в гробницах все интересное снаружи. В Персеполисе можно было заглянуть в дверь, а в Накше-Рустам нужна была бы высокая лестница.
Маша, крыша на "Кубе Заратустры" была, а как сейчас - не знаю. Только с беспилотника можно было бы увидеть.
В Язде мы остановились не в том отеле, который забронировали из дому, а в том, который Ольга нашла в интернете накануне. И Narenjestan Traditional House – единственный отель, о котором хочется написать очень подробно.
Он находится в 350 м от главной площади, но в старой части города с улочками-лабиринтами. Нашему водителю-ширазцу хозяин отеля объяснил по телефону, как туда проехать, но в темноте это сделать было непросто. Сначала путаница возникла из-за названия близлежащей крупной улицы Имам. Имамов в Иране много, и в каждом городе есть несколько улиц Имам, площадей Имам, мечетей Имам и т.д. Хозяин понял, что в закоулок мы сами не заедем, и вышел нам навстречу со своим другом. Встреча была теплой, нас и водителя накормили и напоили чаем.
Отель устроен в старом традиционном доме, а хозяева молодые. Муж – ученый-микробиолог, жена по образованию дизайнер. Классный дизайнер.
Их друг – ученый-генетик, в свободное время подрабатывает гидом, не столько ради денег, сколько ради общения. Английский ему практиковать не надо, владеет свободно. Год был на стажировке в Малайзии.
Отель открылся недавно, он еще не раскручен. В центре дворик с бассейном и молоденькими апельсиновыми деревьями (один фрукт висит, это в марте). К дверям в комнаты ведут ступеньки, а справа и слева – это не двери, а окна:
Как и положено, в бассейне рыбки:
Слева вход в общую кухню, справа – в наши апартаменты, посредине – общая гостиная:
Кухней можно пользоваться в любое время, нам даже предложили брать продукты из холодильника (лепешки, сыр). Пару раз мы сами заваривали чай. Заварочный чайник должен стоять так:
Можно подняться на крышу:
Справа налево: начало извилистого коридора с дверью на улицу (с электронным замком); наши два окна и наша дверь. Когда было лень проходить через гостиную, выходили из спальни в окно.
Виды с крыши на город. Прямоугольные башни – это бадгиры, о которых будет позже:
Представляю, как хорошо на крыше летним вечером. Купол справа – это над нашей гостиной:
Наши двухэтажные апартаменты состояли из трех комнат. На второй этаж мы только заглянули:
Вилы – это вешалки:
Еще одна вешалка, в спальне:
Спальня:
Немаловажная деталь – обогреватель:
Признаться, по вечерам в марте было не очень комфортно. Чтобы выйти в туалет, надо было одеваться, и, главное, обуваться (зашнуровываться-расшнуровываться). А в туалете положено было разуваться и надевать пластиковые шлепанцы (хозяйские). Это единственный, но существенный недостаток не столько отеля, сколько «радиальной» архитектуры домов с внутренним двором.
Одно окно мы приоткрывали на ночь. Система непростая:
В спальне комфортно, хоть и прохладно:
В узелке лежали полотенца. По идее, с ним и надо было идти в душ:
Чувствуется, что хозяйка дизайнер. Еще более это заметно в гостиной, где так и не нашлось времени «погостить»:
Фотография хозяев:
Традиционная вышивка. В Средней Азии называется «сюзане», в Иране «сусандузи»:
Потолок в нашей гостиной:
Ух ты! Этот отель, думаю, добавил шарма всей поездке, Синьора! :)))
Чувствуется, что хозяйка - дизайнер. Всё так продуманно, особенно порадовала общая гостиная. А сундук - вообще восторг!
П.С, "Куб Заратустры" как-то очень по-современному выглядит, и не подумаешь, что до н.э. строили. ;)))))))))))))))))))))))))))))
Какой душевный и колоритный отель! И хозяева милые. "Ободок" на стене из 4-х серпов - вот это полет дизайнерской мысли! А рама зеркала!!!
Я смотрю, в Иране гранат тоже очень популярный символ - даже в фонтанчике лежат. В христианстве гранат, кажется, символ Девы Марии и единства верующих. А в Иране?
Отель очаровал. И аутентичность интерьеров почему-то навеяла ассоциацию с нашими карпатскими садыбами: те же домотканные коврики, уют, дерево, керамика... Вилы-вешалки - экстракласс! Вообще весь "Ваш" Иран колоритный, душевный, духовный, невероятный и захватывающе интересный.
Хочу попросить Вас, Signora_L, если сочтете возможным, пожалуйста, разместите на сайте отдельный отзыв об отеле (однозначно пригодится потенциальным путешественникам да и сама с удовольствием почитала бы еще раз). И по окончании рассказа здесь на форуме - ссылку на тему в отдельном отзыве. Просто так всегда потом легче искать.
Фотографии замечтальные. за них отдельное спасибо.