Присоединяюсь к общим восторгам :) Отель такой по-домашнему уютный! Но как же мне нравятся эти разноцветные блики от витражных вставок в окна и двери... Прям задумчиво теперь по квартире хожу и думаю, куда бы и себе такое отдизайнить...
Синьора, я правильно понимаю, что подобная радиальная постройка домов с внутренним двориком - это такая местная традиционная архитектура?
Язд (Йезд) – очень древний город, ему около 5000 лет. Здесь сохранились районы старой застройки, и ЮНЕСКО внесло их в свой список.
Утром выходим из отеля и оказываемся в закоулке:
На пути к улицам, обозначенным на Гугл-карте, встречается мечеть (мавзолей?), которой нет в путеводителе. Задним числом удалось установить, что это место связано с Сахлом Бен Али (9 в.) – «ученым, врачом и психологом, который создал одну из первых энциклопедий медицины».
В Язде очень много женщин в черных чадорах. Даже хозяйку отеля, которая на фото в цвете, мы видели только в черном.
Некоторые пожилые женщины придерживают концы чадора зубами так, что видно только нос и глаза (чтобы рот был на замке?).
Вот такой прикольный вид транспорта мы видели возле главной мечети:
Я уже писала, кажется, что нищих не видели. Есть бедные люди, что-то продающие:
В очередной раз сравнение не в пользу Аргентины. Там муралы по большей части жесткие и депрессивные, а здесь – вот такие:
Ох, как ваш рассказ всколыхнул мою память!)) Два года назад и мы с дочкой посетили Иран, практически те же города и те же места что и вы, только у меня своя история поездки!)) Я в инстаграм познакомилась с девочкой из Тегерана, у нас одинаковые белые персидские коты, мы так с ней задружились, что они нас с дочкой пригласили к себе в гости! И мы рискнули!) Хотя, сами понимете, какой там риск в Иране! Просто процентов 90 наших друзей недоумевали, чего мы туда поедем, а моя киевская подруга убеждала меня что там же Саддам Хусейн)) Очень понравилось, что вы так тепло отозвались об иранцах! После поездки я всем рассказываю, что более гостеприимного и доброжелательного народа сложно представить! Сколько комплиментов с дочкой мы наслушались от иранских женщин, при том что мужчины в нашу сторону даже и не смотрели, запрещено))), хотя нам это было очень удобно, не люблю, когда меня обсматривают с ног до головы восточные мужчины! Короче, с иранцами общаться сплошное удовольствие! Ну и еда меня иранская тоже не впечатлила, как и известная Ширазская сладость)) А вот фреши там восхитительные! Я к сожалению только к концу поездки их увидела и у меня фаворит был манговый!) Я так понимаю, это еще не конец повествования, с нетерпением жду продолжения!))
P.S. Мне кажется удалось прикрепить одну из самых моих любимых фотографий с той поезки! Взираю на развали Персеполиса!)
5ukmo90s , мне очень нравится формат Вашей поездки - в гости, к друзьям. Для Ирана это самый подходящий вариант. Мы же всего два раза общались с местными жителями, и то один из них был гидом. В этом смысле "не самая удачная поездка".
Язд славится особым стилем мечетей. Их архитектура отличается высоким и узким фасадом, а над ним высоко-высоко возносятся минареты. Так выглядит главная мечеть города, к которой мы направились первым делом. Но по дороге неожиданно встретилась еще одна такая мечеть, Хазирэ́. Внешняя сторона фасада – входа во двор:
Внутренняя сторона фасада с минаретами:
Оказалось, что это целый комплекс:
В одно из помещений можно было зайти. Кроме нас там почти никого не было, и чадор надевать не пришлось.
За главным залом еще один, с запоминающимся потолком:
Иранские мечети можно разделить на три группы: очень святые места (бесплатно, обязателен чадор), мечети почти музеи (с билетами, без чадора) и вот такие, мечети – места для для проведения общественных мероприятий, иногда с чаепитием:
Часовая башня – хороший городской ориентир, возле нее надо поворачивать налево:
Короткая прямая улица ведет к Пятничной мечети (а пятница для мусульман как для нас воскресенье):
Не доходя нескольких десятков метров до мечети, увидев красивый голубой купол, сворачиваем направо к по-настоящему древнему мавзолею Сейеда Рокнаддина:
Удача! По средам вход только для женщин. Это интересно:
Пятничная, главная мечеть города – это памятник средневековой архитектуры (основана в 12 в., перестроена в 14 в.). Минареты долгое время были самыми высокими в Иране – около 50 м. (Сейчас их высоту превзошли минареты новой мечети, Имама Хомейни, на окраине Тегерана – 91 метр, по числу лет жизни имама.)
Мечеть бережно отреставрирована:
Нас постоянно сопровождал девичий щебет:
При мечети имеется музей:
Подарок 1996 года от короля Саудовской Аравии: покрывало Каабы из Мекки. Сейчас отношения между странами оставляют желать лучшего. Вышивка шелком и серебром:
Вечером мечеть красиво подсвечивается. Может показаться, что место безлюдное:
Ура! Йезд (Язд)! Настолько Вы, Signora_L , увлекли своим рассказом, что попутно какие-то статьи об Иране ещё почитала. И в одной из них упоминался Йезд как (простите за тавтологию) один из древнейших иранских городов. Уникален тем, что его исторический центр состоит из глинобитных построек. И прогулка по крышам этих домов вполне себе может заменить прогулку по узким городским улочкам. А ещё это центр зороастризма, приверженцы которго почитают огонь.
С удовольствием гуляю с Вами по этому городу. Вот, казалось бы, после всего увиденного ранее, чему еще можно удивляться? А тут ... Мечеть Хазирэ совершенно сказочная. Хотя даже не знаю, в сравнении с Пятничной, которая великолепнее. Огромное спасибо за очередную часть. И за море удовольствия смотреть, дышать, трогать, гулять, думать, читать :)
И со светлым праздником Христова Воскресения Вас и всех Ваших благодарных читателей.
Я пишу "Язд", а не "Йезд" вот по каким соображениям. На самом деле звучит среднее между "а" и "э", но "Язд" пишется короче. ("Йезд" = "Езд", но так не принято.) И это не путаница, когда встречается то "Саид", то "Сеид". Аналогично звучит что-то среднее между "а" и "о", а также между "о" и "у". Поэтому встречается написание названия мечети "Насир-аль-Мольк", "Насир-оль-Мульк", "Насир-аль-Мульк" и т.д.
На автовокзалах зазывалы в автобусы протяжно кричат: "Шир - а - о - о - о -з!", "Исфах - а - о - о -н!"
С согласными звуками отдельная история. Есть звук, который латиницей обозначается как "q", но звучит звонко, ближайший русский к нему - "г".
В старом городе приятно гулять и приятно слегка заблудиться.
Чтобы посмотреть на него сверху, можно зайти в одну из множества лавок, предлагающих сувениры, чай-кофе и крышу.
Ольга перефотографировала сувениры. Они и правда интересные, не безликие:
Мои любимые цвета:
Вот львы-тигры-хищники и дэвы-злые духи были веселые, а здесь домашняя живность грустная:
Подтверждается любовь иранцев к голубям:
На крыше:
Двор в старом городе:
«Сквер» в старом городе:
Самое время рассказать об этих странных высоких прямоугольных башнях – бадгирах. Они в Язде повсюду:
«Бадгир» переводится как «ветроуловитель». Это древний персидский кондиционер и в то же время характерный элемент традиционной архитектуры. А столицей бадгиров считается Язд, расположенный в жарком районе на границе с пустыней.
Пишут, что бадгиры «в среднем понижают температуру на 12 градусов по сравнению с уличной температурой». Они сооружается над подземными каналами – ганатами.
Строили бадгиры с учетом розы ветров. Четырехугольные могут улавливать ветер с любой стороны. Внутри бадгиры разделены вертикальными перегородками, образующими несколько каналов (на рисунке их два). Горячий воздух проникает в подземное помещение, смешивается там с холодным воздухом, проходящим над ганатами (персидскими подземными акведуками) и попадает в жилые помещения. Насколько я поняла, наличие проточной воды необязательно. Ее может заменять подземный бассейн, куда вода попадает из артезианских скважин или водопровода. Но эффект уже не тот.
Ганаты наряду с бадгирами – это то, чем в первую очередь может гордиться Язд. Если древнеримские акведуки это уже часть истории, то ганаты вовсю используются в настоящее время. Вода в них поступает с горного массива в 50 км от города. Сначала находили довольно глубокий водоносный слой почвы, потом рыли тоннель под определенным углом. Наклон должен быть такой, чтобы вода текла с определенной скоростью, не быстро и не медленно. Через каждые сколько-то метров копали вертикальные скважины для вентиляции и выброса наверх вырытой земли. И это более 2 000 лет назад. Инженерый расчет, доведенная до совершенства технология и искусство строителей впечатляют.
Ого! Бадгиры видела на фото. Но так подробно об их назначении узнала впервые. Ничего не скажешь, люди строили на века. Никуда не спешили, а делали свое дело. Вдумчиво и добросовестно. Подумать только, что жители города до сих пор пользуются этими древними ганатами!
И отдельное спасибо за фото "сквера на крышах. Вот я именно этого ждала от Язда. Хотя в нем интересным оказалось не только то, что над землей :).
Удивительный и прекрасный Язд! А как эффектна мечеть в вечерней подсветке... Обратила внимание, что в сувенирном магазине нигде не видно ценников, а как же цену узнать? Только спрашивать? И я буквально "залипла" на лампе Алладина благородно-изумрудного цвета... Какая красота!
Отдельные восторги по поводу вида с крыш и городских "скверов", прогуляться по верху - прямо мечта! Только меня терзают смутные сомнения - если дома там сплошь глинобитные, то нет ли риска провалиться в гости к хозяевам через их крышу?
Бадгиры впечатляют. Не устаю удивляться тому, как наши предки делали столь сложные вычисления и так точно всё просчитывали, что мы до сих пор пользуемся продуктами их труда...
P.S. Пока писала комментарий, оказалась в середине вашего рассказа, пардон муа :) И очередное огромное спасибо! Полное ощущение погружения в тему, умеете вы, Синьора, заинтересовать своим рассказом!
Глаза немного утомились от однотонных построек. И вот взрыв весенних красок в музее «Традиционный дом Лариха» (19 в.):
Можно позавидовать богатым жителям Язда, у которых такие дома. С бассейном во внутреннем дворе и комфортными топчанами. Недаром троны делали в виде таких тахтэ:
Крытая веранда. Традиционная, как в ширазском Наранджестане, только поскромнее:
С отделкой этого зала немного перестарались, как по мне. Хотя, кто знает, какая была задумка:
Посмотрев в окно, сразу переносишься из зимы в лето. Разительный контраст:
Кстати, по поводу покупок!) Мы с дочкой подходили к продавцам, спрашивали цену, потом туда же посылали нашу подругу Марджан, для нее цена была уже на несколько доларов ниже) Но мы не сильно обижались на иранцев за это, понятно что на иностранцах хотят заработать все))
В 14:30 вспомнили об обеде. Нашли обычный традиционный ресторан не для туристов:
К нам вышел хозяин и попросил, чтобы мы после еды пообщались с его дочкой, которая учит в институте английский. Ольга согласилась, и он сразу позвонил любимице.
Тем временем мы на одеялке, по-простому ели обычный (изысков в меню не было) иранский обед: рис, кебаб, соленья:
Суп был невкусный, есть не стали:
Салат почему-то даже в дорогих ресторанах приносят в пластиковых контейнерах:
Пришла студентка, сначала немного стеснялась, потом разговорилась. Изучает медицину. Ольга спросила, хотела бы она поехать учиться за границу. Нет. В Иране хорошее медицинское образование.
Ух ты, какая трапеза... Сложно было привыкнуть потчеваться "с одеялка"? Я в том плане, что низковато для нас условный стол расположен... Это ж или тарелку к себе поднимать надо, или самому над одеялком сильно наклоняться?
Зеркальная часть в мавзолее Имамзаде-Джафар сплошной восторг! А фото, где ещё и витражные блики в зеркалах умножаются, просто вау!
И как интересно, на контрасте с ярким внутренним убранством музея и мавзолея, воспринимаются монохромные улочки Язда. Местные таки знают толк в колористке :)
И я уже привычно для себя с утра пришла глянуть, что "нового" в Иране :). Татьяна, спасибо огромное за рассказ. И за персональный подарок :). Очень красивые фото, и полная иллюзия присутствия.
Ваш рассказ обладает каким-то магическим свойством: намерилась прочесть продолжение, а какая-то сила толкнула снова глянуть на бадгиры и ганаты. И на сувениры. Мучаюсь вопросом, но вроде и неловко его задавать: купили ли Вы на память по паре чудесных плиточек? Я вот колеблюсь между второй и четвертой слева на том фото, где ещё есть и плитки со знаками Зодиака.
Музей традиционной усадьбы впечатлил. Но вот нахально примеряя на себя интерьеры, даже не знаю, уютно ли мне было бы в таком жилище. Почему-то кажется, что внутри этого великолепия холодно. И сурово. Не, мое - это таки глинобитные хатынки с "террасами" на крышах :).
Полина, к восточным обычаям я привыкла, когда-то давно месяц жила в Душанбе у подруги-таджички. К слову, еще тогда полюбила их удобную женскую одежду - широкие платья из натуральных легких тканей и к ним удобные шаровары - как раз чтобы с комфортом чувствовать себя на полу.
Опять же, к слову, витражи хороши при солнечной погоде. А когда пасмурно, они задерживают много света.
Ира, из Ирана мы привезли только сладости и орехи. А перед плиточками я не устояла еще в Тунисе, вот они:
Ольга из Туниса привезла красивое блюдо:
Маша, не помню, а ты тогда из Туниса что-нибудь привезла?
Спасибо, что ответили. Сувениры замечательные. Желаю, чтобы "носились": т.е. чтоб и плитки было куда вешать, и что на блюдо класть! И чтобы денежка всегда водилась также на новые поездки и памятные подарки из них :)
А я купила тогда пару-тройку пиалочек с традиционной росписью (себе и на подарок) и керамического верблюда с сосудом Архимеда - в магазине в Набёле, там же, где Вы плиточки брали.
Наверно, хозяин того традиционного дома с обилием женских портретов был какой-то ловелас :-))) Я сначала подумала - ну, может какая-то необычная фамильная портретная галерея... Но присмотрелась - все фото только женские и большинство европейских :-)
А зеркальные залы - это просто нет слов! Есть какие-то поверья насчет того, что в зеркалах можно потеряться и т.п. В обычных - не знаю, но в этих зеркальных залах я бы точно потерялась.. впала в транс ....
Пришло время познакомиться с зороастризмом. Ведь Язд – его центр. До пришествия ислама зороастризм был государственной религией иранцев.
Мне всегда интересно, как религия влияет на искусство. К сожалению, такое впечатление, что зороастризм – никак. Что интересного хотела найти в нем Ольга, не знаю.
Вкратце об этой религии. Основатель зороастризма – Заратустра, жрец и пророк, современник Кира Великого (помним, 6 в. до н. э.), которому было дано Откровение единого бога Ахура-Мазды в виде Авесты – священной книги. Ахура-Мазде противостоит Злой Дух и его подручные – дэвы. Добро, конечно, победит, но и от человека многое зависит. Он должен вести праведный образ жизни: добрыми должны быть и мысли, и слова, и дела.
Храмы зороастрийцев – это храмы огня. Один из главнейших – в Язде:
Главными символами религии являются фаравахар, изображающий Благой Дух
и священный огонь (за стеклом):
В Храме огня много стендов с пояснениями типа: «Ахура» означает «Бог», а «Мазда» означает «Великий». «Огонь поддерживается миндальными и абрикосовыми дровами».
Заратустра:
Не знаю, эти подношения присутствуют всегда или по случаю приближающегося Новруза (Нового года) – главного праздника зороастрийцев:
Ну, а вторая зороастрийская достопримечательность Язда – Башни Молчания – уже без меня. Мы с таксистом остались внизу. А Ольга побежала наверх.
Эти две башни – бывшее зороастрийское кладбище:
Что там наверху надеются увидеть туристы, не понимаю. Хотя история не совсем обычная.
«Основное требование к способу погребения — сохранение в чистоте природных стихий. Поэтому для зороастрийцев неприемлемы зарывание трупов в землю и трупосожжение, которые признаются большим грехом.
Традиционным способом погребения у зороастрийцев Ирана являлось выставление трупа на открытом, специально подготовленном месте — башне молчания — для утилизации птицами и собаками. Трупы складывались в башню и привязывались (чтобы птицы не смогли унести крупные части тела).»
Высохшие кости оставались на дне ям:
«Сейчас зороастрийцы хоронят тела в бетонируемых могилах и склепах, для того чтобы избежать осквернения земли и воды соприкосновением с трупом.»
Вот это бетонирование, по-моему, и наносит вред земле.
В Иране насчитывается 22 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них – «Персидские сады». Сад Эрам в Ширазе впечатления не произвел. То же можно сказать и о саде «Давлат-Абад» в Язде. Знаменитым этот сад делает не растительность,
а 33-метровый, самый высокий в Иране бадгир:
Мраморная чаша у входа – тоже украшение сада:
Большой садовый павильон украшен резьбой и витражами:
К комплексу Амир-Чахмак (15 в.) добрались в темноте. Днем вокруг него слишком оживленное уличное движение. А с подсветкой это необычное здание смотрится выигрышнее. Необычность в том, что оно как бы плоское, то есть в профиль очень узкое. А это анфас:
Оказывается, кроме мечетей и мавзолеев в Иране есть еще третий тип религиозных сооружений. Амир-Чахмак – это и есть «такийе», специальное здание для ежегодного ритуального поминовения имама Хусейна.
Заметно, что площадь перед Амир-Чахмак – это центр общественной жизни.
Благотворительный концерт:
Площадь с фонтанами в теплое время года, это очень приятно. А при нас вечером было холодно. Но все равно красиво:
Присоединяюсь к общим восторгам :) Отель такой по-домашнему уютный! Но как же мне нравятся эти разноцветные блики от витражных вставок в окна и двери... Прям задумчиво теперь по квартире хожу и думаю, куда бы и себе такое отдизайнить...
Синьора, я правильно понимаю, что подобная радиальная постройка домов с внутренним двориком - это такая местная традиционная архитектура?
Маша, гранат - символ плодородия. Хотелось бы побывать в Иране во время фестивалей, посвященных этому фрукту.
Ира, с отзывами постараюсь. Вы, кажется, упоминали город Йезд (Язд)? Что именно заинтересовало?
Полина, круглый внутренний дворик - редкость, чаще встречаются прямоугольные. В богатых домах - даже несколько двориков.
08.03.2017
Язд (Йезд) – очень древний город, ему около 5000 лет. Здесь сохранились районы старой застройки, и ЮНЕСКО внесло их в свой список.
Утром выходим из отеля и оказываемся в закоулке:
На пути к улицам, обозначенным на Гугл-карте, встречается мечеть (мавзолей?), которой нет в путеводителе. Задним числом удалось установить, что это место связано с Сахлом Бен Али (9 в.) – «ученым, врачом и психологом, который создал одну из первых энциклопедий медицины».
В Язде очень много женщин в черных чадорах. Даже хозяйку отеля, которая на фото в цвете, мы видели только в черном.
Некоторые пожилые женщины придерживают концы чадора зубами так, что видно только нос и глаза (чтобы рот был на замке?).
Вот такой прикольный вид транспорта мы видели возле главной мечети:
Я уже писала, кажется, что нищих не видели. Есть бедные люди, что-то продающие:
В очередной раз сравнение не в пользу Аргентины. Там муралы по большей части жесткие и депрессивные, а здесь – вот такие:
P.S. Мне кажется удалось прикрепить одну из самых моих любимых фотографий с той поезки! Взираю на развали Персеполиса!)
)))) Из разряда "а как правильно пишется:Иран или Ирак?")))
С другой стороны, опасения понятны, Иран ведь причислен американцами к " оси зла", как и Ирак.
Язд славится особым стилем мечетей. Их архитектура отличается высоким и узким фасадом, а над ним высоко-высоко возносятся минареты. Так выглядит главная мечеть города, к которой мы направились первым делом. Но по дороге неожиданно встретилась еще одна такая мечеть, Хазирэ́. Внешняя сторона фасада – входа во двор:
Внутренняя сторона фасада с минаретами:
Оказалось, что это целый комплекс:
В одно из помещений можно было зайти. Кроме нас там почти никого не было, и чадор надевать не пришлось.
За главным залом еще один, с запоминающимся потолком:
Иранские мечети можно разделить на три группы: очень святые места (бесплатно, обязателен чадор), мечети почти музеи (с билетами, без чадора) и вот такие, мечети – места для для проведения общественных мероприятий, иногда с чаепитием:
Часовая башня – хороший городской ориентир, возле нее надо поворачивать налево:
Короткая прямая улица ведет к Пятничной мечети (а пятница для мусульман как для нас воскресенье):
Не доходя нескольких десятков метров до мечети, увидев красивый голубой купол, сворачиваем направо к по-настоящему древнему мавзолею Сейеда Рокнаддина:
Удача! По средам вход только для женщин. Это интересно:
Пятничная, главная мечеть города – это памятник средневековой архитектуры (основана в 12 в., перестроена в 14 в.). Минареты долгое время были самыми высокими в Иране – около 50 м. (Сейчас их высоту превзошли минареты новой мечети, Имама Хомейни, на окраине Тегерана – 91 метр, по числу лет жизни имама.)
Мечеть бережно отреставрирована:
Нас постоянно сопровождал девичий щебет:
При мечети имеется музей:
Подарок 1996 года от короля Саудовской Аравии: покрывало Каабы из Мекки. Сейчас отношения между странами оставляют желать лучшего. Вышивка шелком и серебром:
Вечером мечеть красиво подсвечивается. Может показаться, что место безлюдное:
Это не так:
Ура! Йезд (Язд)! Настолько Вы, Signora_L , увлекли своим рассказом, что попутно какие-то статьи об Иране ещё почитала. И в одной из них упоминался Йезд как (простите за тавтологию) один из древнейших иранских городов. Уникален тем, что его исторический центр состоит из глинобитных построек. И прогулка по крышам этих домов вполне себе может заменить прогулку по узким городским улочкам. А ещё это центр зороастризма, приверженцы которго почитают огонь.
С удовольствием гуляю с Вами по этому городу. Вот, казалось бы, после всего увиденного ранее, чему еще можно удивляться? А тут ... Мечеть Хазирэ совершенно сказочная. Хотя даже не знаю, в сравнении с Пятничной, которая великолепнее. Огромное спасибо за очередную часть. И за море удовольствия смотреть, дышать, трогать, гулять, думать, читать :)
И со светлым праздником Христова Воскресения Вас и всех Ваших благодарных читателей.
Ира, Вас тоже с праздником!
Я пишу "Язд", а не "Йезд" вот по каким соображениям. На самом деле звучит среднее между "а" и "э", но "Язд" пишется короче. ("Йезд" = "Езд", но так не принято.) И это не путаница, когда встречается то "Саид", то "Сеид". Аналогично звучит что-то среднее между "а" и "о", а также между "о" и "у". Поэтому встречается написание названия мечети "Насир-аль-Мольк", "Насир-оль-Мульк", "Насир-аль-Мульк" и т.д.
На автовокзалах зазывалы в автобусы протяжно кричат: "Шир - а - о - о - о -з!", "Исфах - а - о - о -н!"
С согласными звуками отдельная история. Есть звук, который латиницей обозначается как "q", но звучит звонко, ближайший русский к нему - "г".
В старом городе приятно гулять и приятно слегка заблудиться.
Чтобы посмотреть на него сверху, можно зайти в одну из множества лавок, предлагающих сувениры, чай-кофе и крышу.
Ольга перефотографировала сувениры. Они и правда интересные, не безликие:
Мои любимые цвета:
Вот львы-тигры-хищники и дэвы-злые духи были веселые, а здесь домашняя живность грустная:
Подтверждается любовь иранцев к голубям:
На крыше:
Двор в старом городе:
«Сквер» в старом городе:
Самое время рассказать об этих странных высоких прямоугольных башнях – бадгирах. Они в Язде повсюду:
«Бадгир» переводится как «ветроуловитель». Это древний персидский кондиционер и в то же время характерный элемент традиционной архитектуры. А столицей бадгиров считается Язд, расположенный в жарком районе на границе с пустыней.
Пишут, что бадгиры «в среднем понижают температуру на 12 градусов по сравнению с уличной температурой». Они сооружается над подземными каналами – ганатами.
Схема работы бадгира взята отсюда:
https://sanaei.livejournal.com/96442.html
Строили бадгиры с учетом розы ветров. Четырехугольные могут улавливать ветер с любой стороны. Внутри бадгиры разделены вертикальными перегородками, образующими несколько каналов (на рисунке их два). Горячий воздух проникает в подземное помещение, смешивается там с холодным воздухом, проходящим над ганатами (персидскими подземными акведуками) и попадает в жилые помещения. Насколько я поняла, наличие проточной воды необязательно. Ее может заменять подземный бассейн, куда вода попадает из артезианских скважин или водопровода. Но эффект уже не тот.
Ганаты наряду с бадгирами – это то, чем в первую очередь может гордиться Язд. Если древнеримские акведуки это уже часть истории, то ганаты вовсю используются в настоящее время. Вода в них поступает с горного массива в 50 км от города. Сначала находили довольно глубокий водоносный слой почвы, потом рыли тоннель под определенным углом. Наклон должен быть такой, чтобы вода текла с определенной скоростью, не быстро и не медленно. Через каждые сколько-то метров копали вертикальные скважины для вентиляции и выброса наверх вырытой земли. И это более 2 000 лет назад. Инженерый расчет, доведенная до совершенства технология и искусство строителей впечатляют.
Ого! Бадгиры видела на фото. Но так подробно об их назначении узнала впервые. Ничего не скажешь, люди строили на века. Никуда не спешили, а делали свое дело. Вдумчиво и добросовестно. Подумать только, что жители города до сих пор пользуются этими древними ганатами!
И отдельное спасибо за фото "сквера на крышах. Вот я именно этого ждала от Язда. Хотя в нем интересным оказалось не только то, что над землей :).
Подземное водохранилище с бадгирами. Узнали об этом позже, а тогда просто подивились:
Вода в резервуар течет под землей по ганату, поэтому в жарком климате не испаряется.
В старом городе рядом друг с другом находятся две достопримечательности: так называемая Тюрьма Александра и мавзолей 12 имамов:
С именем Александра Македонского легенда связывает вот это старинное здание (бывшее медресе):
Сейчас здесь небольшой музей:
Интересный экспонат:
Имеется подземное сооружение, которое и дало название «Тюрьма Александра». В него можно заглянуть через решетку во дворе:
Можно спуститься:
Ну, и красивые сувениры:
Удивительный и прекрасный Язд! А как эффектна мечеть в вечерней подсветке... Обратила внимание, что в сувенирном магазине нигде не видно ценников, а как же цену узнать? Только спрашивать? И я буквально "залипла" на лампе Алладина благородно-изумрудного цвета... Какая красота!
Отдельные восторги по поводу вида с крыш и городских "скверов", прогуляться по верху - прямо мечта! Только меня терзают смутные сомнения - если дома там сплошь глинобитные, то нет ли риска провалиться в гости к хозяевам через их крышу?
Бадгиры впечатляют. Не устаю удивляться тому, как наши предки делали столь сложные вычисления и так точно всё просчитывали, что мы до сих пор пользуемся продуктами их труда...
P.S. Пока писала комментарий, оказалась в середине вашего рассказа, пардон муа :) И очередное огромное спасибо! Полное ощущение погружения в тему, умеете вы, Синьора, заинтересовать своим рассказом!
Сувенирные лавки рассчитаны на туристов, здесь уместен небольшой торг, потому и цены не вывешивают.
За фото спасибо Ольге, она мастер находить объекты.
Мы по крышам не гуляли, только поднялись на одну, в лавке. Но есть индивидуальные гиды, которые так водят туристов, обходя опасные места.
Глаза немного утомились от однотонных построек. И вот взрыв весенних красок в музее «Традиционный дом Лариха» (19 в.):
Можно позавидовать богатым жителям Язда, у которых такие дома. С бассейном во внутреннем дворе и комфортными топчанами. Недаром троны делали в виде таких тахтэ:
Крытая веранда. Традиционная, как в ширазском Наранджестане, только поскромнее:
С отделкой этого зала немного перестарались, как по мне. Хотя, кто знает, какая была задумка:
Посмотрев в окно, сразу переносишься из зимы в лето. Разительный контраст:
Далее лабиринтами узких улочек попытались пройти к мавзолею Имамзаде Джафара. Получилось, хоть так и на 500 м длиннее, чем по прямой обычной улице.
Это для Иры еще немного колоритных, местами тенистых улочек Язда. Обратите внимание, как здесь чисто:
Еще один подземный резервуар:
Мавзолей Имамзаде-Джафар.
Традиционно. Фасад:
Длинный арочный проход во двор:
Традиционно. Книжные полки:
Чадоры нас ждут:
А дальше начинается зеркальное волшебство:
Потолки:
Зал с саркофагом:
Ширма отделяет женскую половину от мужской:
Но Ольга каким-то образом оказалась в запретной зоне. И ничего страшного не случилось:
В 14:30 вспомнили об обеде. Нашли обычный традиционный ресторан не для туристов:
К нам вышел хозяин и попросил, чтобы мы после еды пообщались с его дочкой, которая учит в институте английский. Ольга согласилась, и он сразу позвонил любимице.
Тем временем мы на одеялке, по-простому ели обычный (изысков в меню не было) иранский обед: рис, кебаб, соленья:
Суп был невкусный, есть не стали:
Салат почему-то даже в дорогих ресторанах приносят в пластиковых контейнерах:
Пришла студентка, сначала немного стеснялась, потом разговорилась. Изучает медицину. Ольга спросила, хотела бы она поехать учиться за границу. Нет. В Иране хорошее медицинское образование.
Ух ты, какая трапеза... Сложно было привыкнуть потчеваться "с одеялка"? Я в том плане, что низковато для нас условный стол расположен... Это ж или тарелку к себе поднимать надо, или самому над одеялком сильно наклоняться?
Зеркальная часть в мавзолее Имамзаде-Джафар сплошной восторг! А фото, где ещё и витражные блики в зеркалах умножаются, просто вау!
И как интересно, на контрасте с ярким внутренним убранством музея и мавзолея, воспринимаются монохромные улочки Язда. Местные таки знают толк в колористке :)
Синьора, спасибо!
И я уже привычно для себя с утра пришла глянуть, что "нового" в Иране :). Татьяна, спасибо огромное за рассказ. И за персональный подарок :). Очень красивые фото, и полная иллюзия присутствия.
Ваш рассказ обладает каким-то магическим свойством: намерилась прочесть продолжение, а какая-то сила толкнула снова глянуть на бадгиры и ганаты. И на сувениры. Мучаюсь вопросом, но вроде и неловко его задавать: купили ли Вы на память по паре чудесных плиточек? Я вот колеблюсь между второй и четвертой слева на том фото, где ещё есть и плитки со знаками Зодиака.
Музей традиционной усадьбы впечатлил. Но вот нахально примеряя на себя интерьеры, даже не знаю, уютно ли мне было бы в таком жилище. Почему-то кажется, что внутри этого великолепия холодно. И сурово. Не, мое - это таки глинобитные хатынки с "террасами" на крышах :).
Полина, к восточным обычаям я привыкла, когда-то давно месяц жила в Душанбе у подруги-таджички. К слову, еще тогда полюбила их удобную женскую одежду - широкие платья из натуральных легких тканей и к ним удобные шаровары - как раз чтобы с комфортом чувствовать себя на полу.
Опять же, к слову, витражи хороши при солнечной погоде. А когда пасмурно, они задерживают много света.
Ира, из Ирана мы привезли только сладости и орехи. А перед плиточками я не устояла еще в Тунисе, вот они:
Ольга из Туниса привезла красивое блюдо:
Маша, не помню, а ты тогда из Туниса что-нибудь привезла?
А я купила тогда пару-тройку пиалочек с традиционной росписью (себе и на подарок) и керамического верблюда с сосудом Архимеда - в магазине в Набёле, там же, где Вы плиточки брали.
Наверно, хозяин того традиционного дома с обилием женских портретов был какой-то ловелас :-))) Я сначала подумала - ну, может какая-то необычная фамильная портретная галерея... Но присмотрелась - все фото только женские и большинство европейских :-)
А зеркальные залы - это просто нет слов! Есть какие-то поверья насчет того, что в зеркалах можно потеряться и т.п. В обычных - не знаю, но в этих зеркальных залах я бы точно потерялась.. впала в транс ....
Пришло время познакомиться с зороастризмом. Ведь Язд – его центр. До пришествия ислама зороастризм был государственной религией иранцев.
Мне всегда интересно, как религия влияет на искусство. К сожалению, такое впечатление, что зороастризм – никак. Что интересного хотела найти в нем Ольга, не знаю.
Вкратце об этой религии. Основатель зороастризма – Заратустра, жрец и пророк, современник Кира Великого (помним, 6 в. до н. э.), которому было дано Откровение единого бога Ахура-Мазды в виде Авесты – священной книги. Ахура-Мазде противостоит Злой Дух и его подручные – дэвы. Добро, конечно, победит, но и от человека многое зависит. Он должен вести праведный образ жизни: добрыми должны быть и мысли, и слова, и дела.
Храмы зороастрийцев – это храмы огня. Один из главнейших – в Язде:
Главными символами религии являются фаравахар, изображающий Благой Дух
и священный огонь (за стеклом):
В Храме огня много стендов с пояснениями типа: «Ахура» означает «Бог», а «Мазда» означает «Великий». «Огонь поддерживается миндальными и абрикосовыми дровами».
Заратустра:
Не знаю, эти подношения присутствуют всегда или по случаю приближающегося Новруза (Нового года) – главного праздника зороастрийцев:
Ну, а вторая зороастрийская достопримечательность Язда – Башни Молчания – уже без меня. Мы с таксистом остались внизу. А Ольга побежала наверх.
Эти две башни – бывшее зороастрийское кладбище:
Что там наверху надеются увидеть туристы, не понимаю. Хотя история не совсем обычная.
«Основное требование к способу погребения — сохранение в чистоте природных стихий. Поэтому для зороастрийцев неприемлемы зарывание трупов в землю и трупосожжение, которые признаются большим грехом.
Традиционным способом погребения у зороастрийцев Ирана являлось выставление трупа на открытом, специально подготовленном месте — башне молчания — для утилизации птицами и собаками. Трупы складывались в башню и привязывались (чтобы птицы не смогли унести крупные части тела).»
Высохшие кости оставались на дне ям:
«Сейчас зороастрийцы хоронят тела в бетонируемых могилах и склепах, для того чтобы избежать осквернения земли и воды соприкосновением с трупом.»
Вот это бетонирование, по-моему, и наносит вред земле.
В Иране насчитывается 22 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них – «Персидские сады». Сад Эрам в Ширазе впечатления не произвел. То же можно сказать и о саде «Давлат-Абад» в Язде. Знаменитым этот сад делает не растительность,
а 33-метровый, самый высокий в Иране бадгир:
Мраморная чаша у входа – тоже украшение сада:
Большой садовый павильон украшен резьбой и витражами:
К комплексу Амир-Чахмак (15 в.) добрались в темноте. Днем вокруг него слишком оживленное уличное движение. А с подсветкой это необычное здание смотрится выигрышнее. Необычность в том, что оно как бы плоское, то есть в профиль очень узкое. А это анфас:
Оказывается, кроме мечетей и мавзолеев в Иране есть еще третий тип религиозных сооружений. Амир-Чахмак – это и есть «такийе», специальное здание для ежегодного ритуального поминовения имама Хусейна.
Заметно, что площадь перед Амир-Чахмак – это центр общественной жизни.
Благотворительный концерт:
Площадь с фонтанами в теплое время года, это очень приятно. А при нас вечером было холодно. Но все равно красиво: