Рядом с Амир-Чахмак виден невысокий купол с пятью бадгирами. Это бывшая цистерна – городской резервуар для воды:
Сейчас в этом подземном помещении Зурханэ́ – своеобразный тренажерный зал. Туда идти у меня уже не было сил. А Ольга помчалась. Купив билет, можно понаблюдать за тренировкой молодых иранских богатырей:
Все это сопровождается специфической музыкой:
Я тем временем прошлась вдоль лавок со сладостями. Базар – это особая тема, и ей надо будет посвятить отдельный рассказ.
Разновидности сахара:
Ужинали мы в ресторане, конечно, на крыше. Но было не очень уютно в таком «домике». Зато видно минареты Пятничной мечети и купол мавзолея Сейеда Рокнаддина:
Впечатлилась городским резервуаром для воды с пятью бадгирами, очень необычное сооружение...
Отдельно заинтересовал тренажерный зал, в который билеты надо покупать для просмотра )))) Пошла изучать вопрос, оказалось, там целая система, тесно переплетенная с историей...
Тренировки обычно начинались с танцевальных разминок, которые устраивались для подъема боевого духа и настроения. После этого начинались игры с тяжелыми предметами, которые способствовали развитию ловкости, выдержки и координации атлетов. В конце же занятий между атлетами в зорхане шла борьба. Тут же присутствовал специальный человек, который сопровождал упражнения ритмической игрой на барабанах и персидской поэзией (!!!).
Прямо от религии до спорта - разноплановая часть получилась :) Синьора, спасибо!
Накануне договорились в отеле насчет индивидуальной экскурсии по окрестностям Язда. Гид – Бехзад, друг хозяев отеля. Я, наверно, что-то перепутала. Вроде бы он – одноклассник жены-дизайнера. Но, с другой стороны, обучение в школах Ирана раздельное...
Машина Бехзада стояла не возле отеля. Он в этот закоулок не заезжает, пешком из него выбраться быстрее.
Маршрут он предложил стандартный, из трех частей. По дороге все время рассказывал и отвечал на вопросы. Я на английском понимала далеко не все, иногда переспрашивала. Но, естественно, ему было интереснее общаться с Ольгой.
Сначала – город Мейбод в 55 км от Язда.
Древняя крепость Нарин-Галех, построенная до нашей эры:
У подножия крепости – глинобитная хижина (есть у нас любители : ):
Крепость находится на холме, отсюда виден весь город:
Высокий купол на горизонте – это знаменитое древнее хранилище льда:
Мы там потом побывали. Технология вызывает такое же уважение, как бадгиры и ганаты. Стены купола и глубокого подземного помещения, обеспечивающие хорошую термоизоляцию, сделаны из специального материала. Компонентами его являются простые «подручные» составляющие (глина, песок, птичий помет, известь, яичный белок, ...), но в определенных пропорциях. Толщина купола у основания около двух метров. Перед входом два бассейна. Здесь зимой по ночам замораживали тонкий слой воды, а днем переносили образовавшийся лед в хранилище. В работах участвовали все жители города. Богатые давали деньги, бедные вкладывали свою рабочую силу. Лед хранился все лето.
Рядом с хранилищем льда – купол поменьше, окруженный четырьмя бадгирами:
Внутри протекает ганат, а бадгиры охлаждают воду:
Тут же рядом караван-сарай 16-18 вв. Сохранилась архитектура этого постоялого двора, а все остальное здесь сейчас для туристов: и музейчик, и лавки, и ресторан.
По периметру большой площади – помещения для купцов.
Пишут, что в центре площади – конструкция для разгрузки верблюдов. Вообще-то традиционно это место колодца. Возможно, что и то, и другое:
В музее в основном представлены старые ковры, сотканные в районе Мейбода.
Грустно, навевает мысли о пустыне:
Здесь же можно увидеть сам процесс
и его результат:
По сравнению с виденными ранее коврами это похоже на циновки:
А вот керамика красивая:
Самая интересная достопримечательность в Мейбоде – Голубиная башня (18 – 20 вв. ). Вот эта светлая полоса – защита от змей, которые не могли переползать гладко оштукатуренную поверхность стены:
От голубей получали и удобрения, и мясо, и почтовую связь, и еще три ништяка (забыла какие).
Двухэтажный дворец для десятков тысяч птиц:
На второй этаж можно подняться.
Вид с крыши:
Как мне кажется, организованные группы туристов обедают в ресторане караван-сарая. А нас Бехзад повез в популярное местное кафе:
Возможно, на первом этаже кормят комплексным обедом:
А на втором, куда пошли мы, «а ля карт». Впервые за всю поездку попробовали национальный кисломолочный напиток «дуг». Похож немного на айран. Очень хорошо подходит к мясу. Потом часто его заказывали в других городах, но было не так вкусно, как в первый раз.
После обеда у Бехзада случилась маленькая неприятность с одеждой, ему нужно было ее исправить, и он предложил заехать в дом его родителей. Для нас это была большая удача – побывать в обычном иранском доме.
Этот дом родители построили для того, чтобы приезжая в Мейбод в гости к родственникам, было где остановиться. Посторить дом в такой местности дешево. Земля почти ничего не стоит, ее в Иране много.
Стройматериалы дешевые. Коммуналка тоже (газ в Иране свой). В общем, доступно многим. И, конечно, нужно иметь машину, чтобы жить на такой окраине:
Дом двухэтажный, с мраморной лестницей (мрамор, насколько я понимаю, тоже иранский):
Сизо-зеленоватый ковёр на полу первого этажа выглядит просто роскошно, видать, и Вас он "зацепил":)) И керамика вызывает восторг, особенно, голубенькая.
(наконец поняла, что за ощущения у меня от зеркальных потолков в Мавзолее Имамзаде-Джафар - как будто находишься под перевёрнутой огромной хрустальной вазой:))
Здорово как! Спасибо! Спасибо! Спасибо! За новые серии. И за прекрасные фото.
Про голубиные башни где-то читала, что таким образом иранцы в старину умудрялись получать удобрения: птицы селились в этих "дворцах и оставляли там продукты жизнедеятельности, т.е.помет.
находится зороастрийское святилище Чак-Чак (в переводе «кап-кап»). Рядом с ним небольшое селение, которое оживает только в июне, во время религиозных праздников, когда приезжают многочисленные паломники. В остальное время здесь только сторож, он же продает билеты.
Я не очень люблю пересказывать мифы и легенды, но изредка можно.
«Во времена Сасанидской империи дочь последнего доисламского правителя, спасаясь от вторгшихся арабов, убежала в горы. Там она молилась зороастрийскому богу Ахура Мазде и просила защиты. В ответ на просьбу гора чудесным образом расступилась и укрыла ее от захватчиков.»
Также легенда гласит, что постоянно сочащаяся из горы вода (кап-кап) – это слезы горя, которые гора проливает в память о принцессе.
От паркинга к святилищу ведет высокая лестница. Бехзад остался внизу, нет чтобы физически потренироваться.
На пути вверх встретили спускавшихся паломников, приезжавших на один день. Женская их часть захотела сфотографироваться с нами, а для мужчин это не принято – близко подходить к чужим женщинам:
Другая группа молодых мужчин, спустившись вниз, от полноты жизни устроила танцы. Умеют они веселиться без алкоголя:
Паломники, приезжающие в июне с ночевкой, располагаются и в закрытых, и в открытых помещениях:
Над самом верху слева находится вход в храм. По сути это искусственная пещера. Перед ней – священное дерево:
Вход в храм закрывают металлические двери с изображениями воинов (стилизовано под Персеполис). Зачем здесь гора пластиковых шлепанцев,
становится понятно внутри. Пол мокрый. Также швабра мало согласуется со святилищем:
Ааааааа! Тысяча спасибов за Харанак! Крыши - волшебные. От ранне-закатных фото нельзя оторваться. Как же хорошо, что Вы это видели своими глазами!
И очень понравился Чак-Чак. Красивая дорога к нему, сама местность суровая, конечно. А святилище - нежное, такое "девчачье", я бы сказала. Особо умилили цветочные горшки при входе. И трогательная легенда запомнилась.
Ох, никакими словами не выразить всю степень благодарности за то, что открываете нам такой прекрасный и такой незнакомый Иран!
Ух, древнее хранилище для льда просто таки поражает своей продуманностью и технологичностью... А какая керамика! От голубой глаз не оторвать... Синьора, не помните порядок цен на тарелочки? Они мне ещё на рынке Тегерана приглянулись :)
Почитала о Голубиных башнях, оказывается помет голубей в те времена считался лучшим удобрением для дынь, так что иранцы достаточно активно строили подобные башни. Тем более, что "all inclusive" для пернатых там не предусматривался, еда и питье добывались птицами своими силами :)
Пока підглядала и разглядывала всё в обычном доме иранцев, обратила внимание на отсутствие в гостиной телевизора, компьютера и прочих благ цивилизации. У них не принято их держать в доме? Или это просто тут их нет? Не знаете?
Харанак в мягких лучах послеобеденного солнца прекрасен! Удивила заброшенная мечеть, почему-то думала, что в исламе религиозные сооружения не бывают в покинутом состоянии.
Спасибо за ещё одну часть! Наслаждаюсь созерцанием и чтением :)
Пришла ещё раз, посмотреть фото. Ранее, покоренная крышами, упустила снимок, где вы с иранскими паломницами. Приятно теперь визуально познакомиться с автором такого замечательного рассказа (и не одного!). И очень стильный платок у Вас.
А крыши... Гауди, вероятно, вдохновлялся чем-то подобным. Простите великодушно за офф-топ. Но ведь похоже же?:
Немного об иранских загородных дорогах. Качество отличное. Видела знаки ограничения скорости на автострадах – 110 км в час (а может, и 120).
Однообразные пейзажи выглядят по-разному в разное время. Это в разгар дня:
Это около четырех вечера:
А это уже в половине шестого вечера:
В Язд вернулись уже в сумерках. Бехзад понял из разговоров, что нас интересуют традиционные сладости, и даже без просьбы завез в большой магазин, где вовсю шла предновогодняя торговля. Приобрели две коробки восхитительного печенья. Ассорти видов пяти-шести. Довезли домой. В результате я даже не все попробовала, так быстро домашние размели их.
Потом заехали за вкусным фалафелем на ужин и еще в одно место, маленькое заведение, где делают фреши. Запаслись тремя пол-литровыми пластиковыми стаканами – гранатового сока (разумеется), сока из дыни (потрясающе ароматного) и сока из шелковицы.
На закуску – Музей зеркал и света в Язде. Он не значился в маршруте, это Бехзад от широты души предложил. Хотя в разговорах, кажется, упоминали.
Там иностранных туристов не было, зато было много местных. К замечанию V.A.S. о раскованности иранских женщин. Вот немолодая дама сидит в раскованной позе:
Музей находится в помещении дворца, построенного в середине 20 века. Тогда в Иране были заметны европейские веяния, и архитектура этого здания получилась немного эклектической. Роскошь по-шахски восточная:
Потолки:
Свет представлен и старинными лампами, и люстрами:
Самый знаменитый зал – фонтанный. Правда, сейчас фонтан не работает:
В музее выставлены и различные археологические находки,
и современное искусство. Мы застали выставку картин одной из иранских художниц:
Но главные экспонаты, конечно, – зеркала:
Ради таких снимков стОит побывать в этом музее. Маша, действительно, в зеркалах можно потеряться.
Голубиный "многоквартирный дом" - просто хоромы. По квартире на рыло клюв :-) Только не могу себе представить этот дворец зака... т.е.весь запачканный пометом от тысяч птиц.
Таня, мне святилище Кап-Кап почему-то напомнило пещерный монастырь на Кипре - Айос Неофитос, кажется. С натяжкой, конечно, но разум всегда ищет параллели между незнакомым и уже известным... А все эти восточные крыши (и в этот день, и раньше) - сразу напоминают мультик и старую компьютерную игру "Алладин"!
Но что меня больше всего поразило - я просто не понимаю, КАК ВЫ МОГЛИ ничего НЕ КУПИТЬ из этой потрясающей рельефно-узорчатой керамики, с фигурными краями и тончайшими рисунками??? По-моему, это в сто раз круче всего, что я видела в Тунисе, Турции или где-то еще! Я бы точно не удержаласьи наверняка что-нибудь купила б из этой красоты (а я далеко не фанатка всяких "черепков-тарелочек"! и покупаю их крайне редко, да и то небольшие). Вы не жалеете?
P.S. Оля на двух последних фотках просто здОровски получилась!!! И спасибо ей тоже большое за прекрасные фото!
Отель опять в национальном стиле, в центре города. Но не такой гостеприимный. Слегка помпезный, номер стоил $65 в сутки. И чувствовалось, что немного не до нас, они готовились к Новрузу.
Забегая вперед, так отель выглядит вечером:
Исфахан – это еще одна из бывших столиц Ирана. Хронологический порядок в поездке по Ирану соблюсти сложно. Голестан в Тегеране – 18-19 века, Шираз – 18 век, Персеполис – 6-4 века до н.э., Язд – 14-15 века. Основные достопримечательности Исфахана строились в 17 веке.
В то время правителем страны был шах Аббас (Великий). При нем город преобразился, было построено множество мечетей, дворцов и мостов, посажено множество садов и парков. Благодаря выгодному географическому положению расцвела торговля. Но уже в 18 веке его захватили тогдашние талибы, а торговые пути из Европы в Индию стали морскими. Кончилось тем, что Карим-хан перенес столицу в Шираз.
Но, к счастью, постройки Аббаса сохранились. Исфахан знаменит еще и своим армянским кварталом. Армяне компактно живут здесь уже четыре века, после того как шах Аббас насильно переселил их предков из Армении вглубь Персии. При этом к армянам относились неплохо, в Исфахане шах выделил им землю за рекой Зайенде-Руд и приказал построить туда мост.
До переселения исфаханские армяне жили в городе Джульфа, поэтому их квартал называется Новая Джульфа. У них свой большой христианский Собор, совершенно необычное место для Ирана.
Туда мы и отправились на такси. Но Собор был уже закрыт (в пятницу – до 12:30), поэтому решили вернуться сюда завтра. И рассказ об армянском квартале продолжу позже.
Возвращались в центр пешком, сначала по парку вдоль реки.
Была пятница – выходной день в Иране. Много гуляющих. Некоторые устраивают пикники. Но всюду очень чисто. Вообще в Иране на улицах чисто.
На заднем плане – река. Высохшая. Вода в ней бывает всего несколько недель в году:
Мост «Тридцать три арки» (Си-о-се Поль, поль = «мост». Это слово выручило в Тегеране, когда пытались объяснить таксисту, что едем к мосту Табьят):
Сейчас мне более интересными кажутся фото, на которых есть люди, чем просто открыточные виды:
Визитная карточка города – площадь Имама Хомейни, или просто площадь Имама. Раньше она называлась Накше-Джахан (Портрет Мира, помните Накше-Рустам – рисунки Рустама?). Она не просто большая, она огромная: более 500 м в длину и более 160 м в ширину. В пятницу вечером она выглядит так:
Наши ноги хорошо запомнили размеры площади. Все три дня в Исфахане мы пересекали ее из конца в конец, и не по одному разу.
Первое знакомство. В центре – большой бассейн, газоны с пешеходными дорожками. По периметру – торговые ряды, в основном с сувенирами. Напротив друг друга – мечеть шейха Лотфоллы
и дворец Али-Гапу.
В торце площади – мечеть Шаха (Имама):
Портал:
Длинный проход во внутренний двор:
Айваны:
По периметру двора – широкие крытые галереи:
Именно здесь была книжная ярмарка. Народ активно покупает. Где-то читала, что в Иране печатается больше книг, чем во всех остальных мусульманских странах Ближнего Востока вместе взятых.
Ужинали в ресторане возле площади. Запомнился фонтан в центре зала:
Местные ужинают, расположившись на топчанах с дастарханами, ну и мы тоже.
Но для туристов есть и обычные столы со стульями:
Просто зеркало:
Возле мечети Шейха Лотфоллы:
Справа – это вход не в мечеть, а в торговую галерею:
Прошли площадь из конца в конец. Во втором ее торце – вход на Большой базар:
Вообще-то самый короткий путь к нашему отелю – это через базар:
Но в первый вечер мы не рискнули (побоялись заблудиться) и пошли в обход.
Впечатлил монументальный мост через реку, которой нет. Сухое русло смотрится как-то даже диковато... А купол мечети шейха Лотфоллы просто потрясающ, особенно в вечерней подсветке!
Очень понравилось фото зеркала из ресторана, в котором отражается часть интерьера - необычный взгляд и ракурс...
Хм, интересно, это только мне Исфахан показался несколько строгим, суховатым даже, я бы сказала?.. Или это такие параллели выстраиваются в голове из-за безводной реки и моста через неё? Но, конечно, очень красивый город. Мечети (и айваны, конечно) - это всякий раз что-то невероятное! А сводчатые потолки в ресторане! Прямо Грановитая палата :). И в который раз отметила книжное изобилие. Signora_L, а продавались ли издания на европейских языках? Вот от чего никогда не могу удержаться, это от покупки книжки. Пусть и на незнакомом языке :).
Полина, купол Лотфоллы - это действительно шедевр, особенно изнутри и особенно в солнечную погоду.
Ира, да, Исфахан и мне показался менее душевным, чем остальные города. И расстояния там не для пешеходов. На лошадях надо было по нему скакать, так задумано.
Книги были на английском. Мы в Ширазе купили, об Иране в целом. Просматриваю ее и вижу, сколько замечательных мест мы не посетили.
О том, что утром было холодно, напоминает фото с дедушкой. Вообще много раз видели, что чай иранцы варят на улице:
Еще в разных районах страны видели стенды с портретами молодых людей:
Это шахиды. Иранская точка зрения такая. Шахидами называют тех, кто воевал и погиб за свою страну на своей территории. Много шахидов было в ирано-иракской войне 1980-1988 годов, тогда Ирак напал на Иран. А те, кто с оружием и взрывчаткой едут в другие страны – это террористы.
Бани Али-Голи-Ага. Это уже вторые посещенные старинные бани, превращенные в музей. Первые были в Ширазе, а третьи будут в Кашане. Эти – самые интересные с художественной точки зрения.
В одном из нескольких залов с бассейнами в наличии манекены:
Самый большой бассейн:
Этот зал украшен мозаичной плиткой, сохранившейся со времен Сефевидов (16-18 века):
Как в старину:
А в этом зале мозаичные панно, напомнившие сюжеты ковров:
Мужчины охотятся:
До чего симпатичный кабанчик:
А женщины по хозяйству:
Росписи сохранились со времен династий Каджаров и Пехлевидов (19-20 века):
Пишут, что в банях были трамплины для прыжков в бассейны. Иначе трудно интерпретировать такие позы (правда, непонятно, причем здесь утки):
Это явно зурхане (тренажерный зал). И какой мудрый взгляд у солнца:
Вроде бы удалось выяснить дату этого рисунка. Цифры ١ ٣ ۴ ۲ – это «1342». По-нашему – 1924. Кстати, числа, в отличие от слов, пишутся не справа налево, а как у нас.
Мечеть Саида. После того, как Карим-хан перенес столицу в Шираз (середина 18 в.), в Исфахане перестали строить грандиозные сооружения. Но есть одна жемчужина эпохи Каджаров, правда, она в стороне от центральной площади. Фото отсюда:
Мечеть в середине 19 в. основал знаменитый исфаханский мулла. А облицовка плиткой продолжалась до конца века. Пишут, что эта мечеть – лучший образец для изучения кафельного искусства в эпоху Каджаров. Полностью согласна:
Ирисы всех цветов. Красноватые:
Фиолетовые:
Синие:
А еще есть каменные:
Деревянные двери и окна тоже искусно сделаны:
Крытые галереи внутреннего двора светлые несмотря на пасмурный день
Мечеть Саида с её облицовкой это что-то... Цветочные мотивы просто потрясающе выглядят! А купола... Прямо зависаешь над каждым фото, восторженно рассматривая детали...
В банях Али-Голи-Ага особенно понравились росписи на житейские мотивы, они такие трогательные... Краник (или водосток?) в форме дракончика повесел, прямо горгулья в мини-варианте :)
Очередное огромное спасибо, Синьора! Каждая часть как интереснейший пазл в общей картине открытия Ирана...
Рядом с Амир-Чахмак виден невысокий купол с пятью бадгирами. Это бывшая цистерна – городской резервуар для воды:
Сейчас в этом подземном помещении Зурханэ́ – своеобразный тренажерный зал. Туда идти у меня уже не было сил. А Ольга помчалась. Купив билет, можно понаблюдать за тренировкой молодых иранских богатырей:
Все это сопровождается специфической музыкой:
Я тем временем прошлась вдоль лавок со сладостями. Базар – это особая тема, и ей надо будет посвятить отдельный рассказ.
Разновидности сахара:
Ужинали мы в ресторане, конечно, на крыше. Но было не очень уютно в таком «домике». Зато видно минареты Пятничной мечети и купол мавзолея Сейеда Рокнаддина:
Хм, судя по всему зороастризм вам "не зашел" )))
Впечатлилась городским резервуаром для воды с пятью бадгирами, очень необычное сооружение...
Отдельно заинтересовал тренажерный зал, в который билеты надо покупать для просмотра )))) Пошла изучать вопрос, оказалось, там целая система, тесно переплетенная с историей...
Тренировки обычно начинались с танцевальных разминок, которые устраивались для подъема боевого духа и настроения. После этого начинались игры с тяжелыми предметами, которые способствовали развитию ловкости, выдержки и координации атлетов. В конце же занятий между атлетами в зорхане шла борьба. Тут же присутствовал специальный человек, который сопровождал упражнения ритмической игрой на барабанах и персидской поэзией (!!!).
Прямо от религии до спорта - разноплановая часть получилась :) Синьора, спасибо!
09.03.2017
Накануне договорились в отеле насчет индивидуальной экскурсии по окрестностям Язда. Гид – Бехзад, друг хозяев отеля. Я, наверно, что-то перепутала. Вроде бы он – одноклассник жены-дизайнера. Но, с другой стороны, обучение в школах Ирана раздельное...
Машина Бехзада стояла не возле отеля. Он в этот закоулок не заезжает, пешком из него выбраться быстрее.
Маршрут он предложил стандартный, из трех частей. По дороге все время рассказывал и отвечал на вопросы. Я на английском понимала далеко не все, иногда переспрашивала. Но, естественно, ему было интереснее общаться с Ольгой.
Сначала – город Мейбод в 55 км от Язда.
Древняя крепость Нарин-Галех, построенная до нашей эры:
У подножия крепости – глинобитная хижина (есть у нас любители : ):
Крепость находится на холме, отсюда виден весь город:
Высокий купол на горизонте – это знаменитое древнее хранилище льда:
Мы там потом побывали. Технология вызывает такое же уважение, как бадгиры и ганаты. Стены купола и глубокого подземного помещения, обеспечивающие хорошую термоизоляцию, сделаны из специального материала. Компонентами его являются простые «подручные» составляющие (глина, песок, птичий помет, известь, яичный белок, ...), но в определенных пропорциях. Толщина купола у основания около двух метров. Перед входом два бассейна. Здесь зимой по ночам замораживали тонкий слой воды, а днем переносили образовавшийся лед в хранилище. В работах участвовали все жители города. Богатые давали деньги, бедные вкладывали свою рабочую силу. Лед хранился все лето.
Рядом с хранилищем льда – купол поменьше, окруженный четырьмя бадгирами:
Внутри протекает ганат, а бадгиры охлаждают воду:
Тут же рядом караван-сарай 16-18 вв. Сохранилась архитектура этого постоялого двора, а все остальное здесь сейчас для туристов: и музейчик, и лавки, и ресторан.
По периметру большой площади – помещения для купцов.
Пишут, что в центре площади – конструкция для разгрузки верблюдов. Вообще-то традиционно это место колодца. Возможно, что и то, и другое:
В музее в основном представлены старые ковры, сотканные в районе Мейбода.
Грустно, навевает мысли о пустыне:
Здесь же можно увидеть сам процесс
и его результат:
По сравнению с виденными ранее коврами это похоже на циновки:
А вот керамика красивая:
Самая интересная достопримечательность в Мейбоде – Голубиная башня (18 – 20 вв. ). Вот эта светлая полоса – защита от змей, которые не могли переползать гладко оштукатуренную поверхность стены:
От голубей получали и удобрения, и мясо, и почтовую связь, и еще три ништяка (забыла какие).
Двухэтажный дворец для десятков тысяч птиц:
На второй этаж можно подняться.
Вид с крыши:
Как мне кажется, организованные группы туристов обедают в ресторане караван-сарая. А нас Бехзад повез в популярное местное кафе:
Возможно, на первом этаже кормят комплексным обедом:
А на втором, куда пошли мы, «а ля карт». Впервые за всю поездку попробовали национальный кисломолочный напиток «дуг». Похож немного на айран. Очень хорошо подходит к мясу. Потом часто его заказывали в других городах, но было не так вкусно, как в первый раз.
После обеда у Бехзада случилась маленькая неприятность с одеждой, ему нужно было ее исправить, и он предложил заехать в дом его родителей. Для нас это была большая удача – побывать в обычном иранском доме.
Этот дом родители построили для того, чтобы приезжая в Мейбод в гости к родственникам, было где остановиться. Посторить дом в такой местности дешево. Земля почти ничего не стоит, ее в Иране много.
Стройматериалы дешевые. Коммуналка тоже (газ в Иране свой). В общем, доступно многим. И, конечно, нужно иметь машину, чтобы жить на такой окраине:
Дом двухэтажный, с мраморной лестницей (мрамор, насколько я понимаю, тоже иранский):
Первый этаж:
Кухня:
Гостиная. И современные ковры, ковры, ковры:
Камины, правда, не очень эстетично выглядят:
Второй этаж:
Кухонный уголок на втором этаже:
А снаружи дом выглядит так:
Синьора Татьяна, спасибо за очередную порцию!
Сизо-зеленоватый ковёр на полу первого этажа выглядит просто роскошно, видать, и Вас он "зацепил":)) И керамика вызывает восторг, особенно, голубенькая.
(наконец поняла, что за ощущения у меня от зеркальных потолков в Мавзолее Имамзаде-Джафар - как будто находишься под перевёрнутой огромной хрустальной вазой:))
Здорово как! Спасибо! Спасибо! Спасибо! За новые серии. И за прекрасные фото.
Про голубиные башни где-то читала, что таким образом иранцы в старину умудрялись получать удобрения: птицы селились в этих "дворцах и оставляли там продукты жизнедеятельности, т.е.помет.
В 50 км на восток от Мейбода, в горах
находится зороастрийское святилище Чак-Чак (в переводе «кап-кап»). Рядом с ним небольшое селение, которое оживает только в июне, во время религиозных праздников, когда приезжают многочисленные паломники. В остальное время здесь только сторож, он же продает билеты.
Я не очень люблю пересказывать мифы и легенды, но изредка можно.
«Во времена Сасанидской империи дочь последнего доисламского правителя, спасаясь от вторгшихся арабов, убежала в горы. Там она молилась зороастрийскому богу Ахура Мазде и просила защиты. В ответ на просьбу гора чудесным образом расступилась и укрыла ее от захватчиков.»
Также легенда гласит, что постоянно сочащаяся из горы вода (кап-кап) – это слезы горя, которые гора проливает в память о принцессе.
От паркинга к святилищу ведет высокая лестница. Бехзад остался внизу, нет чтобы физически потренироваться.
На пути вверх встретили спускавшихся паломников, приезжавших на один день. Женская их часть захотела сфотографироваться с нами, а для мужчин это не принято – близко подходить к чужим женщинам:
Другая группа молодых мужчин, спустившись вниз, от полноты жизни устроила танцы. Умеют они веселиться без алкоголя:
Паломники, приезжающие в июне с ночевкой, располагаются и в закрытых, и в открытых помещениях:
Над самом верху слева находится вход в храм. По сути это искусственная пещера. Перед ней – священное дерево:
Вход в храм закрывают металлические двери с изображениями воинов (стилизовано под Персеполис). Зачем здесь гора пластиковых шлепанцев,
становится понятно внутри. Пол мокрый. Также швабра мало согласуется со святилищем:
Священный огонь в нише:
Девушка, наверно, изображает легендарную принцессу:
Для меня, любительницы гор, самым интересным были виды с многочисленных смотровых площадок:
Перед оъездом - импровизированный пикник с чаем-кофе и пончиками:
Еще дальше, в 40 км на восток – поселок Харанак. Часть его уже давно заброшена, но сюда часто привозят туристов.
Здесь мы и погуляли по крышам.
Особенно красиво это место выглядит ранним вечером:
Заброшенная мечеть:
Минарет – «качающийся» (подробнее об этом феномене позже):
Нравятся мне эти снимки, сделанные Ольгой. Она всегда старается «поймать» отражение в воде:
А здесь как будто кто-то специально забыл старый платок. И сразу создается настроение заброшенности:
А посмотришь на птичек и подумаешь: «Жизнь продолжается»:
Ааааааа! Тысяча спасибов за Харанак! Крыши - волшебные. От ранне-закатных фото нельзя оторваться. Как же хорошо, что Вы это видели своими глазами!
И очень понравился Чак-Чак. Красивая дорога к нему, сама местность суровая, конечно. А святилище - нежное, такое "девчачье", я бы сказала. Особо умилили цветочные горшки при входе. И трогательная легенда запомнилась.
Ох, никакими словами не выразить всю степень благодарности за то, что открываете нам такой прекрасный и такой незнакомый Иран!
Иранские женщины выглядят неожиданно раскованными и весёлыми, но та, что между вами с дочкой, ещё и потрясающе красива!
А когда-нибудь, в другое время года, бывают ли те горы хоть немного позеленее?
Ух, древнее хранилище для льда просто таки поражает своей продуманностью и технологичностью... А какая керамика! От голубой глаз не оторвать... Синьора, не помните порядок цен на тарелочки? Они мне ещё на рынке Тегерана приглянулись :)
Почитала о Голубиных башнях, оказывается помет голубей в те времена считался лучшим удобрением для дынь, так что иранцы достаточно активно строили подобные башни. Тем более, что "all inclusive" для пернатых там не предусматривался, еда и питье добывались птицами своими силами :)
Пока підглядала и разглядывала всё в обычном доме иранцев, обратила внимание на отсутствие в гостиной телевизора, компьютера и прочих благ цивилизации. У них не принято их держать в доме? Или это просто тут их нет? Не знаете?
Харанак в мягких лучах послеобеденного солнца прекрасен! Удивила заброшенная мечеть, почему-то думала, что в исламе религиозные сооружения не бывают в покинутом состоянии.
Спасибо за ещё одну часть! Наслаждаюсь созерцанием и чтением :)
Пришла ещё раз, посмотреть фото. Ранее, покоренная крышами, упустила снимок, где вы с иранскими паломницами. Приятно теперь визуально познакомиться с автором такого замечательного рассказа (и не одного!). И очень стильный платок у Вас.
А крыши... Гауди, вероятно, вдохновлялся чем-то подобным. Простите великодушно за офф-топ. Но ведь похоже же?:
Полина, на одном из фото с тарелочками нашла цену - около 16 долларов.
А телевизор в доме есть! Он в гостиной, накрыт клетчатым покрывалом (см. панорамное фото). Компьютеры дома вряд ли нужны, если у всех модные телефоны.
Насчет заброшенной мечети... Мне показалось, что в каком-то смысле у них условностей меньше, чем у нас.
Ира, не представляете, как этот "стильный платок" (шарф) надоел за две недели!
А где это такой Гауди, цвет один в один? В Барселоне такого не помню.
Немного об иранских загородных дорогах. Качество отличное. Видела знаки ограничения скорости на автострадах – 110 км в час (а может, и 120).
Однообразные пейзажи выглядят по-разному в разное время. Это в разгар дня:
Это около четырех вечера:
А это уже в половине шестого вечера:
В Язд вернулись уже в сумерках. Бехзад понял из разговоров, что нас интересуют традиционные сладости, и даже без просьбы завез в большой магазин, где вовсю шла предновогодняя торговля. Приобрели две коробки восхитительного печенья. Ассорти видов пяти-шести. Довезли домой. В результате я даже не все попробовала, так быстро домашние размели их.
Потом заехали за вкусным фалафелем на ужин и еще в одно место, маленькое заведение, где делают фреши. Запаслись тремя пол-литровыми пластиковыми стаканами – гранатового сока (разумеется), сока из дыни (потрясающе ароматного) и сока из шелковицы.
Но это еще не конец дня.
На закуску – Музей зеркал и света в Язде. Он не значился в маршруте, это Бехзад от широты души предложил. Хотя в разговорах, кажется, упоминали.
Там иностранных туристов не было, зато было много местных. К замечанию V.A.S. о раскованности иранских женщин. Вот немолодая дама сидит в раскованной позе:
Музей находится в помещении дворца, построенного в середине 20 века. Тогда в Иране были заметны европейские веяния, и архитектура этого здания получилась немного эклектической. Роскошь по-шахски восточная:
Потолки:
Свет представлен и старинными лампами, и люстрами:
Самый знаменитый зал – фонтанный. Правда, сейчас фонтан не работает:
В музее выставлены и различные археологические находки,
и современное искусство. Мы застали выставку картин одной из иранских художниц:
Но главные экспонаты, конечно, – зеркала:
Ради таких снимков стОит побывать в этом музее. Маша, действительно, в зеркалах можно потеряться.
Синьора, спасибо за ответы! Телевизор нашла :) О тарелочках продолжила мечтать...
Потолки и светильники в музее зеркал и света просто потрясающие! А "коридоры" из зеркал прямо таки мечта селфиста :)
Пыталась представить вкус фреша из шелковицы. Не получилось )) Очень сладко?
P.S. staruha_izergil, скорее и Гауди, и строители приглянувшихся вам крыш вдохновлялись одним источником - природой :)
Голубиный "многоквартирный дом" - просто хоромы. По квартире на рыло клюв :-) Только не могу себе представить этот дворец зака... т.е.весь запачканный пометом от тысяч птиц.
Таня, мне святилище Кап-Кап почему-то напомнило пещерный монастырь на Кипре - Айос Неофитос, кажется. С натяжкой, конечно, но разум всегда ищет параллели между незнакомым и уже известным... А все эти восточные крыши (и в этот день, и раньше) - сразу напоминают мультик и старую компьютерную игру "Алладин"!
Но что меня больше всего поразило - я просто не понимаю, КАК ВЫ МОГЛИ ничего НЕ КУПИТЬ из этой потрясающей рельефно-узорчатой керамики, с фигурными краями и тончайшими рисунками??? По-моему, это в сто раз круче всего, что я видела в Тунисе, Турции или где-то еще! Я бы точно не удержаласьи наверняка что-нибудь купила б из этой красоты (а я далеко не фанатка всяких "черепков-тарелочек"! и покупаю их крайне редко, да и то небольшие). Вы не жалеете?
P.S. Оля на двух последних фотках просто здОровски получилась!!! И спасибо ей тоже большое за прекрасные фото!
10.03.2017
А мы уже в Исфахане. Всего 4 часа автобусом.
Отель опять в национальном стиле, в центре города. Но не такой гостеприимный. Слегка помпезный, номер стоил $65 в сутки. И чувствовалось, что немного не до нас, они готовились к Новрузу.
Забегая вперед, так отель выглядит вечером:
Исфахан – это еще одна из бывших столиц Ирана. Хронологический порядок в поездке по Ирану соблюсти сложно. Голестан в Тегеране – 18-19 века, Шираз – 18 век, Персеполис – 6-4 века до н.э., Язд – 14-15 века. Основные достопримечательности Исфахана строились в 17 веке.
В то время правителем страны был шах Аббас (Великий). При нем город преобразился, было построено множество мечетей, дворцов и мостов, посажено множество садов и парков. Благодаря выгодному географическому положению расцвела торговля. Но уже в 18 веке его захватили тогдашние талибы, а торговые пути из Европы в Индию стали морскими. Кончилось тем, что Карим-хан перенес столицу в Шираз.
Но, к счастью, постройки Аббаса сохранились. Исфахан знаменит еще и своим армянским кварталом. Армяне компактно живут здесь уже четыре века, после того как шах Аббас насильно переселил их предков из Армении вглубь Персии. При этом к армянам относились неплохо, в Исфахане шах выделил им землю за рекой Зайенде-Руд и приказал построить туда мост.
До переселения исфаханские армяне жили в городе Джульфа, поэтому их квартал называется Новая Джульфа. У них свой большой христианский Собор, совершенно необычное место для Ирана.
Туда мы и отправились на такси. Но Собор был уже закрыт (в пятницу – до 12:30), поэтому решили вернуться сюда завтра. И рассказ об армянском квартале продолжу позже.
Возвращались в центр пешком, сначала по парку вдоль реки.
Была пятница – выходной день в Иране. Много гуляющих. Некоторые устраивают пикники. Но всюду очень чисто. Вообще в Иране на улицах чисто.
На заднем плане – река. Высохшая. Вода в ней бывает всего несколько недель в году:
Мост «Тридцать три арки» (Си-о-се Поль, поль = «мост». Это слово выручило в Тегеране, когда пытались объяснить таксисту, что едем к мосту Табьят):
Сейчас мне более интересными кажутся фото, на которых есть люди, чем просто открыточные виды:
Визитная карточка города – площадь Имама Хомейни, или просто площадь Имама. Раньше она называлась Накше-Джахан (Портрет Мира, помните Накше-Рустам – рисунки Рустама?). Она не просто большая, она огромная: более 500 м в длину и более 160 м в ширину. В пятницу вечером она выглядит так:
Наши ноги хорошо запомнили размеры площади. Все три дня в Исфахане мы пересекали ее из конца в конец, и не по одному разу.
Первое знакомство. В центре – большой бассейн, газоны с пешеходными дорожками. По периметру – торговые ряды, в основном с сувенирами. Напротив друг друга – мечеть шейха Лотфоллы
и дворец Али-Гапу.
В торце площади – мечеть Шаха (Имама):
Портал:
Длинный проход во внутренний двор:
Айваны:
По периметру двора – широкие крытые галереи:
Именно здесь была книжная ярмарка. Народ активно покупает. Где-то читала, что в Иране печатается больше книг, чем во всех остальных мусульманских странах Ближнего Востока вместе взятых.
Ужинали в ресторане возле площади. Запомнился фонтан в центре зала:
Местные ужинают, расположившись на топчанах с дастарханами, ну и мы тоже.
Но для туристов есть и обычные столы со стульями:
Просто зеркало:
Возле мечети Шейха Лотфоллы:
Справа – это вход не в мечеть, а в торговую галерею:
Прошли площадь из конца в конец. Во втором ее торце – вход на Большой базар:
Вообще-то самый короткий путь к нашему отелю – это через базар:
Но в первый вечер мы не рискнули (побоялись заблудиться) и пошли в обход.
Ура! Вышло продолжение :) Спасибо, Синьора!
Впечатлил монументальный мост через реку, которой нет. Сухое русло смотрится как-то даже диковато... А купол мечети шейха Лотфоллы просто потрясающ, особенно в вечерней подсветке!
Очень понравилось фото зеркала из ресторана, в котором отражается часть интерьера - необычный взгляд и ракурс...
Воот! Грановитая палата - первое, что пришло в голову!:))
Мне ещё очень отель понравился, лёгкий какой-то, а уж про парк и говорить нечего, в правильное время вы поехали в Иран, всё-таки:))
Точно! Сама долго думала, что мне эти своды напоминают!
Полина, купол Лотфоллы - это действительно шедевр, особенно изнутри и особенно в солнечную погоду.
Ира, да, Исфахан и мне показался менее душевным, чем остальные города. И расстояния там не для пешеходов. На лошадях надо было по нему скакать, так задумано.
Книги были на английском. Мы в Ширазе купили, об Иране в целом. Просматриваю ее и вижу, сколько замечательных мест мы не посетили.
11.03.2017
С утра оказались в «непарадном» районе Исфахана.
О том, что утром было холодно, напоминает фото с дедушкой. Вообще много раз видели, что чай иранцы варят на улице:
Еще в разных районах страны видели стенды с портретами молодых людей:
Это шахиды. Иранская точка зрения такая. Шахидами называют тех, кто воевал и погиб за свою страну на своей территории. Много шахидов было в ирано-иракской войне 1980-1988 годов, тогда Ирак напал на Иран. А те, кто с оружием и взрывчаткой едут в другие страны – это террористы.
Бани Али-Голи-Ага. Это уже вторые посещенные старинные бани, превращенные в музей. Первые были в Ширазе, а третьи будут в Кашане. Эти – самые интересные с художественной точки зрения.
В одном из нескольких залов с бассейнами в наличии манекены:
Самый большой бассейн:
Этот зал украшен мозаичной плиткой, сохранившейся со времен Сефевидов (16-18 века):
Как в старину:
А в этом зале мозаичные панно, напомнившие сюжеты ковров:
Мужчины охотятся:
До чего симпатичный кабанчик:
А женщины по хозяйству:
Росписи сохранились со времен династий Каджаров и Пехлевидов (19-20 века):
Пишут, что в банях были трамплины для прыжков в бассейны. Иначе трудно интерпретировать такие позы (правда, непонятно, причем здесь утки):
Это явно зурхане (тренажерный зал). И какой мудрый взгляд у солнца:
Вроде бы удалось выяснить дату этого рисунка. Цифры ١ ٣ ۴ ۲ – это «1342». По-нашему – 1924. Кстати, числа, в отличие от слов, пишутся не справа налево, а как у нас.
Мечеть Саида. После того, как Карим-хан перенес столицу в Шираз (середина 18 в.), в Исфахане перестали строить грандиозные сооружения. Но есть одна жемчужина эпохи Каджаров, правда, она в стороне от центральной площади. Фото отсюда:
http://isfahan.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=3&sub=70&PageId=4547&codeV=1&tempname=iadim
Мечеть в середине 19 в. основал знаменитый исфаханский мулла. А облицовка плиткой продолжалась до конца века. Пишут, что эта мечеть – лучший образец для изучения кафельного искусства в эпоху Каджаров. Полностью согласна:
Ирисы всех цветов. Красноватые:
Фиолетовые:
Синие:
А еще есть каменные:
Деревянные двери и окна тоже искусно сделаны:
Крытые галереи внутреннего двора светлые несмотря на пасмурный день
и уютные:
Обязательно надо смотреть вверх:
Есть необлицованный зал:
Устремившись за муллой,
попали в мавзолей:
Мечеть Саида с её облицовкой это что-то... Цветочные мотивы просто потрясающе выглядят! А купола... Прямо зависаешь над каждым фото, восторженно рассматривая детали...
В банях Али-Голи-Ага особенно понравились росписи на житейские мотивы, они такие трогательные... Краник (или водосток?) в форме дракончика повесел, прямо горгулья в мини-варианте :)
Очередное огромное спасибо, Синьора! Каждая часть как интереснейший пазл в общей картине открытия Ирана...