Именно. Знала. Поэтому и запланировала в Кальтаджироне две ночевки. Чтобы и утром, и днём, и вечером. А Подруга выбрала отель в правильном месте - в 10 минутах ходьбы от лестницы.
Сейчас обнаружила, что фото лестницы у Вас в заглавном посте о поездке ;). Говорю же, это не просто отчет. Это прямо путеводитель и руководство к действию :). И тут никаких благодарностей не хватит. И все же еще раз (знаю, что далеко не последний) огромнейшее спасибо за всю эту красоту и грамонию. Гармонию и красоту.
Поход в Музей керамики предвкушался задолго до поездки. Надо сказать, что Подруга на Сицилии посетила много музеев, а я всего три, и два из них – в Кальтаджироне.
Музей находится на краю парка (Giardino Pubblico). Пришлось настойчиво искать вход. Главный, с роскошными лестницами, в воскресенье оказался закрыт.
Не знаю, довелось ли бы мне прогуляться по парку, если бы сразу попала в музей. Но сейчас потерянным время не считаю.
В музее есть керамические находки доисторической, классической римской и раннехристианской эпох, но наиболее интересные вещи – 15-19 веков. В основном из Кальтаджироне, но есть экспонаты и из других сицилийских городов.
Вот плитка из Палермо,15 век:
Это тоже из Палермо, но уже 18 век:
Фрагмент пола, Кальтаджироне, 1727 г.:
Панели из какой-то часовни:
Живность:
Пытаюсь представить, как это может выглядеть в интерьере:
Дама у фонтана:
Ух ты какой:
Люблю старинные пейзажи:
Блюда, вазы:
Больше всего запомнились садовые вазы:
Одна из самых ярких страниц кальтаджиронской керамики связана с мастерской Бонджованни-Ваккаро. Ее основатель Джакомо Бонджованни в 1794 бросил профессию портного и стал скульптором. Привнес в искусство керамики много новшеств. Изображал простых людей, перешел от отдельных фигурок к сложным композициям. А еще дополнил технику терракотовых статуэток и стал делать драпировку тонкими листами глины, как бы одевая ими манекены (недаром был портным!). Удивительно натуральны также и краски статуэток. Плюс естественность жестов и живость выражения лиц.
«Продавцы опунции» (это съедобные плоды кактуса, растут в Средиземноморье):
«Обувная мастерская»:
Позже в мастерской начал работать племянник мастера – Джузеппе Ваккаро. Он стал настоящим портретистом.
«Король Фердинанд Бурбон» (судя по всему, Фердинанд II, король Обеих Сицилий):
Дело продолжили сыновья Джузеппе – Сальваторе и Джакомо.
«Крестьяне»:
Изображалось не только простонародье. Вот «Мелодраматическая сцена»:
Мастерская прославилась также фигурками для презепе, которые широко распространились по Сицилии и за ее пределами.
Сейчас в городе множество керамических мастерских и магазинов. Мне показалось, что витрины эффектнее выглядят вечером:
Очень красивый музей. Удивило, что керамика на лестнице почти современная. Как удачно сделали её дизайн в простом народном, я бы сказала, стиле. Действительно хочется бесконечно рассматривать эти картинки из жизни.
Ох, что ж Вы с нами делаете?! Музей керамики - это таки да, маст-си в Кальтаджироне. И плитки, и панно, и вазы невероятно хороши. Больше всего понравилась ваза с портретом прекрасной кальтаджиронки. Вот знала ли она, позируя художнику, что через бог весть сколько лет мы будем смотреть на неё и восхищаться? Ну и фигурки от Бонджованни-Ваккаро настолько здОрово и живо сделаны! И спасибо за слово "презепе", никогда раньше не слышала. Теперь в ближайшее Рождество и сама щегольну ;).
Ооооо, лестница Santa Maria del Monte - это прям сицилийская летопись помноженная на народный эпос! У меня в фаворитах "рыбы злые" и абстрактная реальность :))
А в музее керамики меня больше всего садовые вазы сразили - это ж какая фантазия! Интересно, герои, изображенные на них - реальны? Т.е. можно было заказать вазу с чьим-то конкретным изображением и торжественно установить у себя в саду? Теперь размышляю, кого бы я в вазонах увековечила... ))
А теперь – эксклюзив! Если Лестницу посещают все приезжающие в Кальтаджироне, Музей керамики многие, то в монастырский комплекс на краю города попадают единичные туристы. Спасибо автору одного из отчетов, который в свое время оказался настойчивым и догадался, что надо позвонить в эту дверь:
За этой дверью находится монастырь капуцинов, их церковь, а также принадлежащие им музей сакрального искусства, картинная галерея и Presepe monumentale (большой рождественский вертеп).
На звонок вышел старичок, наверное, монах, и повел нас двоих на экскурсию. Говорил только по-итальянски, и это был настоящий интерактив! Этот старческий дребезжащий голос до сих пор у меня в ушах. А еще он повторял возле каждого экспоната: «Molto prezioso!» «Molto preziosа!» «Molto preziosі!» (Мольто прецьйозо! Мольто прецьйоза! Мольто прецьйози! – Очень ценный! Очень ценная! Очень ценные!). Эти фразы потом у нас стали повседневными :)
В общем, главным экспонатом был сам экскурсовод. Он не давал отвлечься ни на секунду, а один раз даже взял меня за шкирку, когда я попыталась отойти в сторону. Ощущение непередаваемое : )
Сначала осматриваем картинную галерею, потом переходим в церковь. Она небольшая, с деревянным потолком:
Рассказывает о хранящейся у них редкой копии Святой Плащаницы:
Алтарь украшает триптих (1604 г.) флорентийского художника. В центре – «Мадонна Одигитрия», которую куда-то несут монахи:
Перед картиной – «ciborio» из кипариса и грецкого ореха, со вставками из черепашьего панциря и слоновой кости. Что такое «ciborio», осталось непонятным (но molto prezioso :) Вам тоже видится маленькая, изящная барочная церковь?
Запомнилось «Снятие с креста» (1647). Необычная поза и хорошо переданная перспектива:
В боковой часовне находится Реликварий:
Львов я фотографирую всегда и везде:
На современном лифте спускаемся в склеп. Там нас ждет не просто Presepe monumentale (1992 г.), а настоящий 15-минутный свето-музыкальный спектакль. Его название – «История спасения». От Благовещения до Воскресения Христова.
Свет и музыка, конечно, в записи. Но главное внимание – керамическим фигуркам. Луч света выделяет то одну группу персонажей, то другую.
В апофеозе музыка становится громче, звучат торжественные слова (в записи), а освещение становится то зеленым, то желтым, то синим. (Вверху - ноги парящего Христа)
Больше всего это действо похоже на кукольный театр, да простят меня верующие, но впечатление производит сильное.
Надо сказать, кальтаджиронцы немного помешаны на презепе. Город – центр керамики, а керамические фигурки – центр презепе. Есть почти десяток презепе, постоянно открытых для публики. А в период Рождества их количество увеличивается до 30-40.
На втором этаже, над церковью, находится музей сакрального искусства.
Вышивка,
ткани, расшитые золотом, парчовые облачения, изделия из серебра 17 и 18 веков,
Гораздо необычнее расписанная кожа (18 в.),
головы из воска (подойдут и для мадонны, и для какой-нибудь святой)
и «бамбинелли», родственники путти. Если «бамбино» – слово с одним уменьшительным суффиксом, то «бамбинелло» – с двумя. «Крохотулечки»:
Слева – Дева-Мария-в-пеленках, справа – Дева-Мария-девочка-в-короне:
«Убийство Святой Лючии»:
В общем, картины и церковная утварь – как в других церквях и странах, а вот Презепе с фигурками от лучших мастеров – мольто прецьйозо!
От исторического центра города до монастыря капуцинов всего полкилометра. А еще там по пути смотровая площадка:
Итак, мы с Подругой посетили 5 городов сицилийского барокко в Валь-ди-Ното. Плюс Подруга еще и в Катании побывала. Оставшиеся два – крохотные Милителло-ин-Валь-ди-Катания и Палаццоло-Акреиде – остались на будущее.
Из Кальтаджироне у нас выезд самый ранний за всю поездку. Запланирован автобус в 6:30, но по факту успели на предыдущий – в 6:05. В Пьяцце Армерине самый напряженный день: надо успеть на древнеримскую Villa Romana del Casale в 5 км города, ну и сам город посмотреть. Когда-то на Виллу ходил специальный автобус, а сейчас, в теории, туда всего три раза в день заезжает городской. И его остановку еще поискать. Но нас эти проблемы не коснулись. Этторе, наш любезнейший хозяин гостевого дома, свозил нас на Виллу на своей машине.
Приехали мы в Пьяццу Армерину в 7 утра. Первый снимок:
А в 9:30 уже были на Вилле-дель-Казале. Это вилла довольно позднего периода римской империи, она была построена в первой половине 4 века н. э. Главную ее ценность представляют обширные напольные мозаики.
Посетителей почти еще нет. Быстро осматриваем термы, внешний двор
и попадаем в вестибюль. "Ожидание гостей":
Вестибюль ведет к перистилю – двору, с четырёх сторон окруженному крытой колоннадой. Здесь по всему периметру мозаичные головы животных в лавровых венках:
Основные помещения располагаются вокруг перистиля.
Надо сказать, что художественное исполнение мозаик не впечатлило. После увиденного в Тунисе, например. А вот сюжеты очень интересные. Это и повседневная жизнь, и боги, и герои, и охота, и игры.
В одной из комнат – мозаика на тему «Амурчики-рыбаки». Ученые пытаются разгадать загадку таинственного знака у них на лбу:
В другой комнате – большая мозаика, которую назвали «Маленькая охота». 4 яруса, 12 сцен.
На самом верху справа – охотник с собаками в погоне за лисой.
Ярусом ниже – жертвоприношение богине Диане; слева несут связанного кабана, справа – пойманного зайца.
Еще ниже, слева, двое мужичков рассматривают птиц, сидящих на дереве. При желании и мы можем этих птиц увидеть.
По центру – сцена пикника в лесу. А справа – охотник замахивается на зайца венабулумом (охотничьим копьем).
В нижнем ярусе справа ловят оленей сетью, а справа – «драматическое убийство хряка, ранившего человека на болоте». За скалой спрятались двое: один пытается ударить зверя камнем, другой схватился за голову.
Судя по всему, жизнь хозяина виллы была тесно связана с животным миром.
Об этом свидетельствует и «Большая охота» в длинном (65 м) коридоре рядом с перистилем. Акцент сделан не на поимке животных, а на их дальнейшей транспортировке.
Условно говоря, левая часть коридора представляет римскую Африку (Марокко, Алжир, Тунис), правая – Индию, а центр, конечно, – Рим. В дальних краях отлавливают зверей и перевозят их в центр империи для участия в представлениях. Охота грандиозная, зверей множество:
В центральной части коридора перед лестницей в базилику изображен важный персонаж, о котором многие пишут, что это сам хозяин виллы. Но в ролике итальянского телевидения это опровергают. Скорее, это лицо, ответственное за доставку в Рим важного груза:
А сам хозяин, вероятно, вот. Стоит с двумя воинами:
Интересна сцена с тигрицей. Она увидела в зеркале (полированном воинском щите?) свое маленькое отражение, подумала, что это ее тигренок и попыталась его достать.
А в это время коварный охотник схватил настоящих тигрят и быстро побежал на корабль.
«Вестибюль Полифема». Одиссей (Улисс) побеждает циклопа с помощью хитрости. Подпаивает его вином, чтобы потом выколоть ему глаз. Непонятно, почему у того три глаза. Должен быть один.
Спальня. Сложный геометрический узор со стилизованными звездами. В центре – медальон с парой влюбленных:
Маленький перистиль с мозаикой морской тематики:
Комната с мифологической сценой «Поэт Арион очаровывает морских гадов и нереид музыкой и поэзией». Кстати, прически нереид (морских божеств) существенно помогли в уточнении времени постройки виллы. Такие же были на монетах у императриц династии императора Константина.
«Битва Эроса и Пана». Слева от дерущихся богов – судья (владелец виллы?) и две вакханки, а справа – трое детей и две молодые женщины (вероятные члены семьи владельца). Уже приготовлены призы: на столе– пальмовые листья, под столом – мешки с деньгами.
«Фрукты»:
«Амурчики- охотники». Много растительности. Юмор по-древнеримски: одного кусает за ногу крыса, кровища, но ему весело; другого собирается клюнуть в нежное место петух.
«Маленький цирк» На арене соревнуются амурчики на четырех колесницах, запряженных птицами:
Присутствие многочисленных амурчиков на вилле объясняет любовь сицилийцев к путти.
99% туристов, сознательно посещающих Виллу-дель-Казале, делают это ради «Девушек в бикини» (в наших планах они значились как «тетки в купальниках»).
Они в помещении, которое, возможно, было древним тренажерным залом (хотя гимнастикой обычно занимались поближе к термам, баням). Гантели, бег, игры с мячом, метание диска:
Во, как интересно. То есть бикини не было придумано в 1946 году, а это была всего лишь современная копия римского одеяния.
Signora_L, а нет фото общих планов виллы? Интересно её устройство. В принципе я то его понимаю, но глазам интересно глянуть) Судя по размерам мозаик, то она достаточно большая.
Какой у вас колоритный экскурсовод по монастырскому комплексу случился! Он, судя по вашему рассказу, и сам весьма "Мольто прецьйози!" :))
Объем мозаик на Вилле-дель-Казале впечатляющ! Всегда интересно через такие артефакты смотреть на мир глазами тогдашних жителей... "Тетки в купальниках" прелестны! К тому же, они весьма стройны и подтянуты - хороший стимул для тех, кто занимался в тамошнем древнем тренажерном зале ))
Мозаики невероятные! А когда рассматриваешь вблизи и понимаешь, что они выложены камешками размером 3-5 мм каждый, просто дух захватывает. Это какой же труд, какое терпение и талант их создавать!
Какое чудо, что они сохранились, что можно увидеть их спустя тысячелетия.
Ничего удивительного, что Лестница в Кальтаджироне привлекает столько туристов – плитки очаровательные. Но перефотографировать их все? Signora_L, это труд наравне с мозаикой! :)
«Мольто прецьйозо! Мольто прецьйоза! Мольто прецьйози! – Очень ценный! Очень ценная! Очень ценные!»
Ага, значит, «она» и «они» - окончание, как и положено, -а, -и, а в отношении мужского рода – «оно»? :))))
Juliiii, на месте сложно сообразить, как была устроена вилла. Маршрут осмотра задан. Конечно, можно что-то пропустить, а к чему-то вернуться. Но не тогда, когда массовый наплыв туристов. Мы уходили в 11:30, и он уже начался.
Реконструкция выглядит так. Длина большого коридора – 65 м, ширина – 5 м (шире, чем многие сицилийские улицы). Хорошо видны перистили – большой прямоугольный и маленький полукруглый:
Пьяцца Армерина оказалась очень фотогеничным городом. Мы жили на узкой и тихой улице всего в 100 метрах от центральной площади Piazza Giuseppe Garibaldi. Слева – городской «разговорный клуб», справа – церковь San Rocco. Перед церковью - столики кафе, мы там ели аранчини и салат из апельсинов.
Circolo di cultura:
Девиз «Ни дня без церкви!» никто не отменял.
Церковь San Rocco (17 в.) с порталом из желтого туфа:
Церковь San Ignazio (17 в.):
Церковь Sant’Anna (18 в.). И оцените кривизну улиц. А еще они односторонние, и для туристов-автомобилистов это квест.
В Пьяцце Армерине тоже есть лестницы:
Арагонский замок (14 в.):
Этому заброшенному дворцу повезло. Его собираются реставрировать:
Спускаемся:
Fontana dei Canali, старинный (19 в.), но важный и по сей день городской фонтан. Из него круглосуточно можно пить родниковую воду:
Всюду на Сицилии цветут липы. Запах не такой, как у наших, но даже приятнее, я бы сказала:
Подъем в гору по дороге кое-кому дался нелегко, но классические виды Пьяццы Армерины того стоили:
Место возле смотровой площадки спокойное, тихое. Лично мне возвращаться к городскому шуму не хотелось. Но пришлось.
Муниципальный театр, построенный в 18 веке, является одним из старейших муниципальных театров Сицилии:
Напротив театра – церковь Santo Stefano (конец 16 в.). Фасад и красивая колокольня наверху – 1660 года:
Интересное старое здание (12 век!) – Commenda dei cavalieri di Malta. Сначала здесь находилась церковь Santa Maria del Soccorso (Св. Мария Спасительница), подаренная рыцарскому ордену госпитальеров. Она была приютом для паломников, направляющихся в Святую Землю. В 15 в. рыцари приспособили помещение церкви для других своих нужд.
У Подруги оказались силы, сэкономленные для музейчика, а я просто посидела на лавочке.
«Не сидеть на земле!» – к итальянским детям не относится:
Люблю такие перспективы:
На Piazza Cattedrale находятся Palazzo Trigona, памятник барону Марко Тригона и Cattedrale di Maria Santissima delle Vittorie.
Семейство Тригона было одним из самых влиятельных на Сицилии. В 16 веке барон Марко Тригона и его жена Лаура отдали все свои сбережения на строительство нынешнего собора.
Палаццо Тригона (18 в.) используется для выставок и конференций. Свежая информация: с 1 октября 2019 года дворец Тригона будет открыт для посетителей. Посещение бесплатное, с понедельника по пятницу, с 9:30 до 13:30.
Собор, кажущийся особенно грандиозным из-за того, что находится в самом высоком месте города, построен в 17-18 веках. Но в западной его части остались колокольня 15-го века и каталано-готические окна.
В Соборе один неф, но очень высокий. Интерьер бело-голубой с узорами, характерными, как пишут, для этой области Сицилии:
Главная реликвия Собора – икона «Мадонна делла Виттория» (Мадонна Победы).
Эту редкую на острове византийскую икону, по одной версии, еще в 11 веке норманну Рожеру подарил Папа Римский. Она помогла христианам в битвах с сарацинами. Особенно сопротивлялись мусульмане в Плутии (старое название Пьяццы Армерины). Победа далась Рожеру нелегко, а после нее он подарил икону освобожденному городу. По другой версии, икону Рожер не привозил, а она сама нашлась на Сицилии. Как повелось, Мадонна делла Виттория была признана покровительницей города, а икона была признана чудотворной и стала объектом народного поклонения.
Хорошо сформулировано :)) Хотя у вас в этой поездке скорее "ни дня без десятка церквей, пары видовых площадок и сотни-другой ступенек" :))
Классические виды Пьяццы Армерины очень понравились, особенно сквозь выгоревшие травинки, которые на колоски похожи.
И обращаю внимание, что уже чаще на фото начинают зеленые ветки деревьев мелькать, и понимаю, как мне всё-таки визуально этой зелени в тамошнем сицилийском монохроме не хватает...
Signora_L, спасибо за реконструкцию виллы. Очень интересно.
Заинтересовал ещё один вопрос. Насколько на Сицилии сейчас востребованы в таком количестве церкви, храмы, соборы, монастыри? Пустуют ли они или имеют своих прихожан? Насколько набожны современные сицилийцы?
А византийские иконы у меня всегда вызывают трепет.
"И обращаю внимание, что уже чаще на фото начинают зеленые ветки деревьев мелькать, и понимаю, как мне всё-таки визуально этой зелени в тамошнем сицилийском монохроме не хватает..."
Церкви есть разные. И пустующие, и «музейные» (за деньги), но больше всего обычных, где прихожане посещают мессы.
В Рагузе мы проходили мимо церкви, которая утром и днем была закрыта. А поздно вечером, около 10, там шла служба. Не иначе, как подстраиваются под график работающего люда.
Отдельный случай - свадьбы. Тогда церковь заранее «арендуют» и украшают. А еще статуи святых-покровителей городов (их называют «симулякрами», «симулякр Мадонны», например) в определенные дни года носят по улицам. В эти дни и церкви полные народа.
Энна. Город, который называют балконом или бельведером Сицилии благодаря роскошным панорамным видам на окрестности. Один из самых высоких городов на Сицилии. Там мы провели полтора дня.
Одна из наиболее интересных, хотя и редко упоминаемых достопримечательностей Энны – кладбище – находится рядом с автостанцией. Сюда обязательно вернемся, устав от церквей и дворцов:
К отелю пошли по узким старым улицам без тротуаров, увертываясь от машин. Особенно возмущались наши чемоданы на участке, вымощенном немыслимым булыжником. Зато по пути попались две церкви: Santa Maria del Popolo (16 в.)
и Сан-Катальдо (18 в.), в это утреннее время оккупированная детьми:
Добравшись до апартаментов, потеряли час драгоценного утреннего времени, долго дожидаясь хозяйку после телефонного звонка. На прогулку выбрались только в 10:30.
До красивой Piazza Vittorio Emanuele от нас всего 150 метров. На углу церкви San Francesco d'Assisi (14 в.) –
путто, похожий на «писающего мальчика» (putto pisciatore – путто пишяторэ):
Но это не главный фонтан Энны. Главный рядом – на Piazza Francesco Crispi. Это бронзовая копия знаменитой мраморной скульптуры Бернини «Похищение Прозерпины» (для тех, кто предпосчитает греческий – Персефоны). По легенде у богини Цереры (Деметры у греков) была юная прекрасная дочь, Прозерпина. Ее похитил Аид, властитель царства теней и умерших.
А вот и балкон-бельведер:
На горизонте – городок Калашибетта:
В ясную погоду отсюда видна Этна. По прямой до нее около 80 км. Мы с Подругой уже бывали на этом вулкане (Сицилия не в первый раз), но все равно хотелось ее увидеть. В этот день не получилось.
Почти все достопримечательности Энны располагаются вдоль Via Roma, главной, но при этом узкой улицы:
Церковь San Marco (17 в.):
Chiesa dell’Addolorata (церковь Марии Скорбящей, 18 в.):
Готическая Башня San Giovanni и церковь San Giovanni находятся на расстоянии 120 метров друг от друга, по разным сторонам Via Roma. Долго пришлось искать этому объяснение.
Старая церковь разрушилась, от нее осталась одна колокольня со стрельчатыми арками:
А церковью San Giovanni назвали церковь, которая раньше называлась San Domenico. Сейчас ее фасад реставрируют, а в интерьере кроме «Всевидящего ока Господня»
привлекает внимание купель. Эта прецьйоза купель из розового мрамора – произведение разных эпох: основание древнеримское, над ним византийская капитель, а на чаше – барельеф 14-го века:
Chiesa di San Giuseppe (17 в.):
Внутри находятся скульптурная группа «Святое семейство» и прецьйозо пальотто. Пальотто - это прямоугольная передняя нижняя часть алтаря, антепендиум. Обычно пальотто делают из мрамора, а здесь серебряное. Думаю, что пальотто нам еще будет встречаться, тогда по фото легче будет понять, как оно выглядит.
Площадь Гарибальди была оформлена в фашистском стиле после визита в Энну Бенито Муссолини в 1937 году. Там находится Дворец Правительства с префектурой:
Бывшая церковь Santa Chiara (18 в.). К сожалению, больше похоже на висячий сад:
Заглянули во внутренний дворик Дворца Полликарини с арабесками над окнами. А живописные монументальные внешние лестницы – это очень по-итальянски:
Chiesa di San Michele Arcangelo, старинная, побывавшая одно время мечетью. Почему-то хочется попробовать поставить горизонтальные окна вертикально :) Но тогда нарушится гармония с центральными:
Очень жаль, что Санта-Кьяра и Сан-Микеле-Арканджело были закрыты. Потому что там майоликовые полы. В Сан-Микеле, правда, сохранилось всего несколько плиток. А в Санта-Кьяре майолика хоть и не совсем древняя (19 в.), но с интересным сюжетом.
А вообще, внешний вид церквей Энны сильно проигрывает знаметитым церквям Валь-ди-Ното. Но этот недостаток с лихвой компенсируется Собором, главным украшением Энны. Несмотря на то, что фасад его уже давно реставрируется. Внутри тоже ведутся работы. Но нам они не помешали.
История Собора связана с арагонским периодом истории Сицилии. Поскольку мы начали сразу с эпохи барокко, то есть не с начала этой истории, то хронологию соблюдать очень сложно. Вкратце, касаясь только христианства. Римский период, первые христианские общины, святая Агата-мученица. 5-й век, остготы. Византийский период: в 6 веке византийцы захватили Сицилию раньше, чем Рим и Равенну. Исламский период: 9-11 века, на Сицилию завезены апельсины и лимоны. Конец 11 века: Сицилия перешла в руки норманнов-христиан. 12-й век: образовалось процветающее и могучее королевство Сицилия. Династический брак, и Сицилией до 1266 года правят южно-германские Гогенштауфены. Потом правят французы, которыми сицилийцы сильно недовольны. (помните «Сицилийскую вечерню» с первой страницы?) Мятежников в конце 13 века поддержал арагонский (испанский) король Педро, женился на сицилийке и получил корону. Начался арагонский период. На этом пока остановимся.
Собор был возведен в начале 14 века по указу королевы Элеоноры. После частичного разрушения и пожара, случившегося в 15 веке, Собор восстанавливали выдающиеся мастера.
В 16 веке появились колонны из черного базальта. Каждую колонну хочется обойти вокруг и внимательно рассмотреть.
Не знаю, кто это существо, но симпатишное:
Кессонный резной деревянный потолок. Гротескные головы нашли приют здесь:
Прецьйоза мраморная кафедра:
«Сан Джованни-креститель» (1721), картина творившего и ставшего знаменитым на Сицилии фламандского художника Гульельмо Борреманса:
«Мадонна с колонной» (1722), Борреманс:
«Поклонение волхвов» (1675), Винченцо Руджери:
«Вознесение Девы Марии» (1613), Филиппо Паладино. Апсида главного алтаря. С лестницей прикольно:
Chiesa San Francesco di Paola. Святой просит побыстрее закончить реставрацию:
На самом краю города, над обрывом – скала Rocca di Cerere, Скала Деметры.
Отсюда видно нижнюю, современную Энну:
Ломбардский замок. Не посетили. Мы с Подругой в последние годы много замков повидали, поэтому в этот она и не собиралась. А я предпочла составить ей компанию в мини-кафешке.
Возвращались не по виа Рома, а свернули в подворотню
и потом шли по относительно широкой улице с нормальным тротуаром.
Вики пишет, что на ней еще проводят фестиваль огня. И тогда на ступеньках сооружают цветную инсталляцию из свечей.
Вже вкотре восхищаюсь и аплодирую грамотной логистике.
Поход в Музей керамики предвкушался задолго до поездки. Надо сказать, что Подруга на Сицилии посетила много музеев, а я всего три, и два из них – в Кальтаджироне.
Музей находится на краю парка (Giardino Pubblico). Пришлось настойчиво искать вход. Главный, с роскошными лестницами, в воскресенье оказался закрыт.
Не знаю, довелось ли бы мне прогуляться по парку, если бы сразу попала в музей. Но сейчас потерянным время не считаю.
В музее есть керамические находки доисторической, классической римской и раннехристианской эпох, но наиболее интересные вещи – 15-19 веков. В основном из Кальтаджироне, но есть экспонаты и из других сицилийских городов.
Вот плитка из Палермо,15 век:
Это тоже из Палермо, но уже 18 век:
Фрагмент пола, Кальтаджироне, 1727 г.:
Панели из какой-то часовни:
Живность:
Пытаюсь представить, как это может выглядеть в интерьере:
Дама у фонтана:
Ух ты какой:
Люблю старинные пейзажи:
Блюда, вазы:
Больше всего запомнились садовые вазы:
Одна из самых ярких страниц кальтаджиронской керамики связана с мастерской Бонджованни-Ваккаро. Ее основатель Джакомо Бонджованни в 1794 бросил профессию портного и стал скульптором. Привнес в искусство керамики много новшеств. Изображал простых людей, перешел от отдельных фигурок к сложным композициям. А еще дополнил технику терракотовых статуэток и стал делать драпировку тонкими листами глины, как бы одевая ими манекены (недаром был портным!). Удивительно натуральны также и краски статуэток. Плюс естественность жестов и живость выражения лиц.
«Продавцы опунции» (это съедобные плоды кактуса, растут в Средиземноморье):
«Обувная мастерская»:
Позже в мастерской начал работать племянник мастера – Джузеппе Ваккаро. Он стал настоящим портретистом.
«Король Фердинанд Бурбон» (судя по всему, Фердинанд II, король Обеих Сицилий):
Дело продолжили сыновья Джузеппе – Сальваторе и Джакомо.
«Крестьяне»:
Изображалось не только простонародье. Вот «Мелодраматическая сцена»:
Мастерская прославилась также фигурками для презепе, которые широко распространились по Сицилии и за ее пределами.
Сейчас в городе множество керамических мастерских и магазинов. Мне показалось, что витрины эффектнее выглядят вечером:
Ооооо, лестница Santa Maria del Monte - это прям сицилийская летопись помноженная на народный эпос! У меня в фаворитах "рыбы злые" и абстрактная реальность :))
А в музее керамики меня больше всего садовые вазы сразили - это ж какая фантазия! Интересно, герои, изображенные на них - реальны? Т.е. можно было заказать вазу с чьим-то конкретным изображением и торжественно установить у себя в саду? Теперь размышляю, кого бы я в вазонах увековечила... ))
А теперь – эксклюзив! Если Лестницу посещают все приезжающие в Кальтаджироне, Музей керамики многие, то в монастырский комплекс на краю города попадают единичные туристы. Спасибо автору одного из отчетов, который в свое время оказался настойчивым и догадался, что надо позвонить в эту дверь:
За этой дверью находится монастырь капуцинов, их церковь, а также принадлежащие им музей сакрального искусства, картинная галерея и Presepe monumentale (большой рождественский вертеп).
На звонок вышел старичок, наверное, монах, и повел нас двоих на экскурсию. Говорил только по-итальянски, и это был настоящий интерактив! Этот старческий дребезжащий голос до сих пор у меня в ушах. А еще он повторял возле каждого экспоната: «Molto prezioso!» «Molto preziosа!» «Molto preziosі!» (Мольто прецьйозо! Мольто прецьйоза! Мольто прецьйози! – Очень ценный! Очень ценная! Очень ценные!). Эти фразы потом у нас стали повседневными :)
В общем, главным экспонатом был сам экскурсовод. Он не давал отвлечься ни на секунду, а один раз даже взял меня за шкирку, когда я попыталась отойти в сторону. Ощущение непередаваемое : )
Сначала осматриваем картинную галерею, потом переходим в церковь. Она небольшая, с деревянным потолком:
Рассказывает о хранящейся у них редкой копии Святой Плащаницы:
Алтарь украшает триптих (1604 г.) флорентийского художника. В центре – «Мадонна Одигитрия», которую куда-то несут монахи:
Перед картиной – «ciborio» из кипариса и грецкого ореха, со вставками из черепашьего панциря и слоновой кости. Что такое «ciborio», осталось непонятным (но molto prezioso :) Вам тоже видится маленькая, изящная барочная церковь?
Запомнилось «Снятие с креста» (1647). Необычная поза и хорошо переданная перспектива:
В боковой часовне находится Реликварий:
Львов я фотографирую всегда и везде:
На современном лифте спускаемся в склеп. Там нас ждет не просто Presepe monumentale (1992 г.), а настоящий 15-минутный свето-музыкальный спектакль. Его название – «История спасения». От Благовещения до Воскресения Христова.
Свет и музыка, конечно, в записи. Но главное внимание – керамическим фигуркам. Луч света выделяет то одну группу персонажей, то другую.
В апофеозе музыка становится громче, звучат торжественные слова (в записи), а освещение становится то зеленым, то желтым, то синим. (Вверху - ноги парящего Христа)
Больше всего это действо похоже на кукольный театр, да простят меня верующие, но впечатление производит сильное.
Надо сказать, кальтаджиронцы немного помешаны на презепе. Город – центр керамики, а керамические фигурки – центр презепе. Есть почти десяток презепе, постоянно открытых для публики. А в период Рождества их количество увеличивается до 30-40.
На втором этаже, над церковью, находится музей сакрального искусства.
Вышивка,
ткани, расшитые золотом, парчовые облачения, изделия из серебра 17 и 18 веков,
Гораздо необычнее расписанная кожа (18 в.),
головы из воска (подойдут и для мадонны, и для какой-нибудь святой)
и «бамбинелли», родственники путти. Если «бамбино» – слово с одним уменьшительным суффиксом, то «бамбинелло» – с двумя. «Крохотулечки»:
Слева – Дева-Мария-в-пеленках, справа – Дева-Мария-девочка-в-короне:
«Убийство Святой Лючии»:
В общем, картины и церковная утварь – как в других церквях и странах, а вот Презепе с фигурками от лучших мастеров – мольто прецьйозо!
От исторического центра города до монастыря капуцинов всего полкилометра. А еще там по пути смотровая площадка:
Итак, мы с Подругой посетили 5 городов сицилийского барокко в Валь-ди-Ното. Плюс Подруга еще и в Катании побывала. Оставшиеся два – крохотные Милителло-ин-Валь-ди-Катания и Палаццоло-Акреиде – остались на будущее.
Из Кальтаджироне у нас выезд самый ранний за всю поездку. Запланирован автобус в 6:30, но по факту успели на предыдущий – в 6:05. В Пьяцце Армерине самый напряженный день: надо успеть на древнеримскую Villa Romana del Casale в 5 км города, ну и сам город посмотреть. Когда-то на Виллу ходил специальный автобус, а сейчас, в теории, туда всего три раза в день заезжает городской. И его остановку еще поискать. Но нас эти проблемы не коснулись. Этторе, наш любезнейший хозяин гостевого дома, свозил нас на Виллу на своей машине.
Приехали мы в Пьяццу Армерину в 7 утра. Первый снимок:
А в 9:30 уже были на Вилле-дель-Казале. Это вилла довольно позднего периода римской империи, она была построена в первой половине 4 века н. э. Главную ее ценность представляют обширные напольные мозаики.
Посетителей почти еще нет. Быстро осматриваем термы, внешний двор
и попадаем в вестибюль. "Ожидание гостей":
Вестибюль ведет к перистилю – двору, с четырёх сторон окруженному крытой колоннадой. Здесь по всему периметру мозаичные головы животных в лавровых венках:
Основные помещения располагаются вокруг перистиля.
Надо сказать, что художественное исполнение мозаик не впечатлило. После увиденного в Тунисе, например. А вот сюжеты очень интересные. Это и повседневная жизнь, и боги, и герои, и охота, и игры.
В одной из комнат – мозаика на тему «Амурчики-рыбаки». Ученые пытаются разгадать загадку таинственного знака у них на лбу:
В другой комнате – большая мозаика, которую назвали «Маленькая охота». 4 яруса, 12 сцен.
На самом верху справа – охотник с собаками в погоне за лисой.
Ярусом ниже – жертвоприношение богине Диане; слева несут связанного кабана, справа – пойманного зайца.
Еще ниже, слева, двое мужичков рассматривают птиц, сидящих на дереве. При желании и мы можем этих птиц увидеть.
По центру – сцена пикника в лесу. А справа – охотник замахивается на зайца венабулумом (охотничьим копьем).
В нижнем ярусе справа ловят оленей сетью, а справа – «драматическое убийство хряка, ранившего человека на болоте». За скалой спрятались двое: один пытается ударить зверя камнем, другой схватился за голову.
Судя по всему, жизнь хозяина виллы была тесно связана с животным миром.
Об этом свидетельствует и «Большая охота» в длинном (65 м) коридоре рядом с перистилем. Акцент сделан не на поимке животных, а на их дальнейшей транспортировке.
Условно говоря, левая часть коридора представляет римскую Африку (Марокко, Алжир, Тунис), правая – Индию, а центр, конечно, – Рим. В дальних краях отлавливают зверей и перевозят их в центр империи для участия в представлениях. Охота грандиозная, зверей множество:
В центральной части коридора перед лестницей в базилику изображен важный персонаж, о котором многие пишут, что это сам хозяин виллы. Но в ролике итальянского телевидения это опровергают. Скорее, это лицо, ответственное за доставку в Рим важного груза:
А сам хозяин, вероятно, вот. Стоит с двумя воинами:
Интересна сцена с тигрицей. Она увидела в зеркале (полированном воинском щите?) свое маленькое отражение, подумала, что это ее тигренок и попыталась его достать.
А в это время коварный охотник схватил настоящих тигрят и быстро побежал на корабль.
«Вестибюль Полифема». Одиссей (Улисс) побеждает циклопа с помощью хитрости. Подпаивает его вином, чтобы потом выколоть ему глаз. Непонятно, почему у того три глаза. Должен быть один.
Спальня. Сложный геометрический узор со стилизованными звездами. В центре – медальон с парой влюбленных:
Маленький перистиль с мозаикой морской тематики:
Комната с мифологической сценой «Поэт Арион очаровывает морских гадов и нереид музыкой и поэзией». Кстати, прически нереид (морских божеств) существенно помогли в уточнении времени постройки виллы. Такие же были на монетах у императриц династии императора Константина.
«Битва Эроса и Пана». Слева от дерущихся богов – судья (владелец виллы?) и две вакханки, а справа – трое детей и две молодые женщины (вероятные члены семьи владельца). Уже приготовлены призы: на столе– пальмовые листья, под столом – мешки с деньгами.
«Фрукты»:
«Амурчики- охотники». Много растительности. Юмор по-древнеримски: одного кусает за ногу крыса, кровища, но ему весело; другого собирается клюнуть в нежное место петух.
«Маленький цирк» На арене соревнуются амурчики на четырех колесницах, запряженных птицами:
Присутствие многочисленных амурчиков на вилле объясняет любовь сицилийцев к путти.
99% туристов, сознательно посещающих Виллу-дель-Казале, делают это ради «Девушек в бикини» (в наших планах они значились как «тетки в купальниках»).
Они в помещении, которое, возможно, было древним тренажерным залом (хотя гимнастикой обычно занимались поближе к термам, баням). Гантели, бег, игры с мячом, метание диска:
Во, как интересно. То есть бикини не было придумано в 1946 году, а это была всего лишь современная копия римского одеяния.
Signora_L, а нет фото общих планов виллы? Интересно её устройство. В принципе я то его понимаю, но глазам интересно глянуть) Судя по размерам мозаик, то она достаточно большая.
Какой у вас колоритный экскурсовод по монастырскому комплексу случился! Он, судя по вашему рассказу, и сам весьма "Мольто прецьйози!" :))
Объем мозаик на Вилле-дель-Казале впечатляющ! Всегда интересно через такие артефакты смотреть на мир глазами тогдашних жителей... "Тетки в купальниках" прелестны! К тому же, они весьма стройны и подтянуты - хороший стимул для тех, кто занимался в тамошнем древнем тренажерном зале ))
Мозаики невероятные! А когда рассматриваешь вблизи и понимаешь, что они выложены камешками размером 3-5 мм каждый, просто дух захватывает. Это какой же труд, какое терпение и талант их создавать!
Какое чудо, что они сохранились, что можно увидеть их спустя тысячелетия.
Ничего удивительного, что Лестница в Кальтаджироне привлекает столько туристов – плитки очаровательные. Но перефотографировать их все? Signora_L, это труд наравне с мозаикой! :)
Ага, значит, «она» и «они» - окончание, как и положено, -а, -и, а в отношении мужского рода – «оно»? :))))Juliiii, на месте сложно сообразить, как была устроена вилла. Маршрут осмотра задан. Конечно, можно что-то пропустить, а к чему-то вернуться. Но не тогда, когда массовый наплыв туристов. Мы уходили в 11:30, и он уже начался.
Реконструкция выглядит так. Длина большого коридора – 65 м, ширина – 5 м (шире, чем многие сицилийские улицы). Хорошо видны перистили – большой прямоугольный и маленький полукруглый:
Полина, да, экскурсовод у нас бып мольто прецьйозо. Прям как в песне, «на выставке Ван Гога я главный экспонат».
illusia, прилагательные мужского рода имеют окончание -о или -е (э), женского - -а или -е (э).
Поскольку на Лестнице в кадр иногда попадало сразу по две-три ступеньки, снимков получилось около 70.
Надеюсь, удалось передать, почему к Кальтаджироне у меня особое отношение.
Пьяцца Армерина оказалась очень фотогеничным городом. Мы жили на узкой и тихой улице всего в 100 метрах от центральной площади Piazza Giuseppe Garibaldi. Слева – городской «разговорный клуб», справа – церковь San Rocco. Перед церковью - столики кафе, мы там ели аранчини и салат из апельсинов.
Circolo di cultura:
Девиз «Ни дня без церкви!» никто не отменял.
Церковь San Rocco (17 в.) с порталом из желтого туфа:
Церковь San Ignazio (17 в.):
Церковь Sant’Anna (18 в.). И оцените кривизну улиц. А еще они односторонние, и для туристов-автомобилистов это квест.
В Пьяцце Армерине тоже есть лестницы:
Арагонский замок (14 в.):
Этому заброшенному дворцу повезло. Его собираются реставрировать:
Спускаемся:
Fontana dei Canali, старинный (19 в.), но важный и по сей день городской фонтан. Из него круглосуточно можно пить родниковую воду:
Всюду на Сицилии цветут липы. Запах не такой, как у наших, но даже приятнее, я бы сказала:
Подъем в гору по дороге кое-кому дался нелегко, но классические виды Пьяццы Армерины того стоили:
Место возле смотровой площадки спокойное, тихое. Лично мне возвращаться к городскому шуму не хотелось. Но пришлось.
Муниципальный театр, построенный в 18 веке, является одним из старейших муниципальных театров Сицилии:
Напротив театра – церковь Santo Stefano (конец 16 в.). Фасад и красивая колокольня наверху – 1660 года:
Интересное старое здание (12 век!) – Commenda dei cavalieri di Malta. Сначала здесь находилась церковь Santa Maria del Soccorso (Св. Мария Спасительница), подаренная рыцарскому ордену госпитальеров. Она была приютом для паломников, направляющихся в Святую Землю. В 15 в. рыцари приспособили помещение церкви для других своих нужд.
У Подруги оказались силы, сэкономленные для музейчика, а я просто посидела на лавочке.
«Не сидеть на земле!» – к итальянским детям не относится:
Люблю такие перспективы:
На Piazza Cattedrale находятся Palazzo Trigona, памятник барону Марко Тригона и Cattedrale di Maria Santissima delle Vittorie.
Семейство Тригона было одним из самых влиятельных на Сицилии. В 16 веке барон Марко Тригона и его жена Лаура отдали все свои сбережения на строительство нынешнего собора.
Палаццо Тригона (18 в.) используется для выставок и конференций. Свежая информация: с 1 октября 2019 года дворец Тригона будет открыт для посетителей. Посещение бесплатное, с понедельника по пятницу, с 9:30 до 13:30.
Собор, кажущийся особенно грандиозным из-за того, что находится в самом высоком месте города, построен в 17-18 веках. Но в западной его части остались колокольня 15-го века и каталано-готические окна.
В Соборе один неф, но очень высокий. Интерьер бело-голубой с узорами, характерными, как пишут, для этой области Сицилии:
Главная реликвия Собора – икона «Мадонна делла Виттория» (Мадонна Победы).
Эту редкую на острове византийскую икону, по одной версии, еще в 11 веке норманну Рожеру подарил Папа Римский. Она помогла христианам в битвах с сарацинами. Особенно сопротивлялись мусульмане в Плутии (старое название Пьяццы Армерины). Победа далась Рожеру нелегко, а после нее он подарил икону освобожденному городу. По другой версии, икону Рожер не привозил, а она сама нашлась на Сицилии. Как повелось, Мадонна делла Виттория была признана покровительницей города, а икона была признана чудотворной и стала объектом народного поклонения.
Хорошо сформулировано :)) Хотя у вас в этой поездке скорее "ни дня без десятка церквей, пары видовых площадок и сотни-другой ступенек" :))
Классические виды Пьяццы Армерины очень понравились, особенно сквозь выгоревшие травинки, которые на колоски похожи.
И обращаю внимание, что уже чаще на фото начинают зеленые ветки деревьев мелькать, и понимаю, как мне всё-таки визуально этой зелени в тамошнем сицилийском монохроме не хватает...
Signora_L, спасибо за реконструкцию виллы. Очень интересно.
Заинтересовал ещё один вопрос. Насколько на Сицилии сейчас востребованы в таком количестве церкви, храмы, соборы, монастыри? Пустуют ли они или имеют своих прихожан? Насколько набожны современные сицилийцы?
А византийские иконы у меня всегда вызывают трепет.
"И обращаю внимание, что уже чаще на фото начинают зеленые ветки деревьев мелькать, и понимаю, как мне всё-таки визуально этой зелени в тамошнем сицилийском монохроме не хватает..."
Ага, мне тоже подумалось про каменные джунгли)))
Да и мне остается в этом признаться.
Церкви есть разные. И пустующие, и «музейные» (за деньги), но больше всего обычных, где прихожане посещают мессы.
В Рагузе мы проходили мимо церкви, которая утром и днем была закрыта. А поздно вечером, около 10, там шла служба. Не иначе, как подстраиваются под график работающего люда.
Отдельный случай - свадьбы. Тогда церковь заранее «арендуют» и украшают. А еще статуи святых-покровителей городов (их называют «симулякрами», «симулякр Мадонны», например) в определенные дни года носят по улицам. В эти дни и церкви полные народа.
Энна. Город, который называют балконом или бельведером Сицилии благодаря роскошным панорамным видам на окрестности. Один из самых высоких городов на Сицилии. Там мы провели полтора дня.
Одна из наиболее интересных, хотя и редко упоминаемых достопримечательностей Энны – кладбище – находится рядом с автостанцией. Сюда обязательно вернемся, устав от церквей и дворцов:
К отелю пошли по узким старым улицам без тротуаров, увертываясь от машин. Особенно возмущались наши чемоданы на участке, вымощенном немыслимым булыжником. Зато по пути попались две церкви: Santa Maria del Popolo (16 в.)
и Сан-Катальдо (18 в.), в это утреннее время оккупированная детьми:
Добравшись до апартаментов, потеряли час драгоценного утреннего времени, долго дожидаясь хозяйку после телефонного звонка. На прогулку выбрались только в 10:30.
До красивой Piazza Vittorio Emanuele от нас всего 150 метров. На углу церкви San Francesco d'Assisi (14 в.) –
путто, похожий на «писающего мальчика» (putto pisciatore – путто пишяторэ):
Но это не главный фонтан Энны. Главный рядом – на Piazza Francesco Crispi. Это бронзовая копия знаменитой мраморной скульптуры Бернини «Похищение Прозерпины» (для тех, кто предпосчитает греческий – Персефоны). По легенде у богини Цереры (Деметры у греков) была юная прекрасная дочь, Прозерпина. Ее похитил Аид, властитель царства теней и умерших.
А вот и балкон-бельведер:
На горизонте – городок Калашибетта:
В ясную погоду отсюда видна Этна. По прямой до нее около 80 км. Мы с Подругой уже бывали на этом вулкане (Сицилия не в первый раз), но все равно хотелось ее увидеть. В этот день не получилось.
Почти все достопримечательности Энны располагаются вдоль Via Roma, главной, но при этом узкой улицы:
Церковь San Marco (17 в.):
Chiesa dell’Addolorata (церковь Марии Скорбящей, 18 в.):
Готическая Башня San Giovanni и церковь San Giovanni находятся на расстоянии 120 метров друг от друга, по разным сторонам Via Roma. Долго пришлось искать этому объяснение.
Старая церковь разрушилась, от нее осталась одна колокольня со стрельчатыми арками:
А церковью San Giovanni назвали церковь, которая раньше называлась San Domenico. Сейчас ее фасад реставрируют, а в интерьере кроме «Всевидящего ока Господня»
привлекает внимание купель. Эта прецьйоза купель из розового мрамора – произведение разных эпох: основание древнеримское, над ним византийская капитель, а на чаше – барельеф 14-го века:
Chiesa di San Giuseppe (17 в.):
Внутри находятся скульптурная группа «Святое семейство» и прецьйозо пальотто. Пальотто - это прямоугольная передняя нижняя часть алтаря, антепендиум. Обычно пальотто делают из мрамора, а здесь серебряное. Думаю, что пальотто нам еще будет встречаться, тогда по фото легче будет понять, как оно выглядит.
Площадь Гарибальди была оформлена в фашистском стиле после визита в Энну Бенито Муссолини в 1937 году. Там находится Дворец Правительства с префектурой:
Бывшая церковь Santa Chiara (18 в.). К сожалению, больше похоже на висячий сад:
Заглянули во внутренний дворик Дворца Полликарини с арабесками над окнами. А живописные монументальные внешние лестницы – это очень по-итальянски:
Chiesa di San Michele Arcangelo, старинная, побывавшая одно время мечетью. Почему-то хочется попробовать поставить горизонтальные окна вертикально :) Но тогда нарушится гармония с центральными:
Очень жаль, что Санта-Кьяра и Сан-Микеле-Арканджело были закрыты. Потому что там майоликовые полы. В Сан-Микеле, правда, сохранилось всего несколько плиток. А в Санта-Кьяре майолика хоть и не совсем древняя (19 в.), но с интересным сюжетом.
А вообще, внешний вид церквей Энны сильно проигрывает знаметитым церквям Валь-ди-Ното. Но этот недостаток с лихвой компенсируется Собором, главным украшением Энны. Несмотря на то, что фасад его уже давно реставрируется. Внутри тоже ведутся работы. Но нам они не помешали.
История Собора связана с арагонским периодом истории Сицилии. Поскольку мы начали сразу с эпохи барокко, то есть не с начала этой истории, то хронологию соблюдать очень сложно. Вкратце, касаясь только христианства. Римский период, первые христианские общины, святая Агата-мученица. 5-й век, остготы. Византийский период: в 6 веке византийцы захватили Сицилию раньше, чем Рим и Равенну. Исламский период: 9-11 века, на Сицилию завезены апельсины и лимоны. Конец 11 века: Сицилия перешла в руки норманнов-христиан. 12-й век: образовалось процветающее и могучее королевство Сицилия. Династический брак, и Сицилией до 1266 года правят южно-германские Гогенштауфены. Потом правят французы, которыми сицилийцы сильно недовольны. (помните «Сицилийскую вечерню» с первой страницы?) Мятежников в конце 13 века поддержал арагонский (испанский) король Педро, женился на сицилийке и получил корону. Начался арагонский период. На этом пока остановимся.
Собор был возведен в начале 14 века по указу королевы Элеоноры. После частичного разрушения и пожара, случившегося в 15 веке, Собор восстанавливали выдающиеся мастера.
В 16 веке появились колонны из черного базальта. Каждую колонну хочется обойти вокруг и внимательно рассмотреть.
Не знаю, кто это существо, но симпатишное:
Кессонный резной деревянный потолок. Гротескные головы нашли приют здесь:
Прецьйоза мраморная кафедра:
«Сан Джованни-креститель» (1721), картина творившего и ставшего знаменитым на Сицилии фламандского художника Гульельмо Борреманса:
«Мадонна с колонной» (1722), Борреманс:
«Поклонение волхвов» (1675), Винченцо Руджери:
«Вознесение Девы Марии» (1613), Филиппо Паладино. Апсида главного алтаря. С лестницей прикольно:
Чуть в стороне от Виа Рома вот такие тихие улицы
и дворики:
Chiesa San Francesco di Paola. Святой просит побыстрее закончить реставрацию:
На самом краю города, над обрывом – скала Rocca di Cerere, Скала Деметры.
Отсюда видно нижнюю, современную Энну:
Ломбардский замок. Не посетили. Мы с Подругой в последние годы много замков повидали, поэтому в этот она и не собиралась. А я предпочла составить ей компанию в мини-кафешке.
Возвращались не по виа Рома, а свернули в подворотню
и потом шли по относительно широкой улице с нормальным тротуаром.