Новая тема
Signora_L
Signora_L Репутация: +1464
Cообщений: 1699
Месяц назад вернулись из поездки по Сицилии. И я, и Подруга там уже бывали. Я – оба раза в автобусных турах. В 2009 году с Артексом («Краски южной Италии», ах, какой маршрут!). В 2013 - с Инкомартуром («Мамма миа», ах, какой гид! И маршрут тоже!)
В турах больше внимания уделялось восточной Сицилии и району Таормины. самостоятельно тогда удалось съездить в Катанию и Сиракузы. В этот раз побывали в небольших городах (за исключением большого Палермо) на юге, в центре и на северо-западе.
Подготовка длилась полгода, и это помогло пережить зиму. В основном, я с удовольствием восстанавливала свой итальянский язык, попутно заходя на итальянские туристические сайты. Ну, и конечно, логистика. Общественный транспорт на Сицилии замысловатый.
Главной целью поездки лично у меня было полюбить наконец стиль барокко. Тем более, что на Сицилии он особенный. Идеально вписанный в ландшафты городов выдающимися архитекторами. Это на юге. А в Палермо более выдающимися показались мастера церковных интерьеров.
Для начала – по одному фото из всех мест, где побывали за две недели.
Ното.
Рагуза.
Модика.
Шикли.
Пунта Секка.
Кальтаджироне.
Древнеримская Вилла дель Казале возле города Пьяцца Армерина.
Энна.
Палермо.
Чефалу.
Трапани.
Эриче.
 |
ReplyForward |
:
Надіслати повідомлення
Увійти
Категорії
- Усі розділи 43.5K
- Форумы для туристов 42.8K
- Горящие Туры 10
- Страны, курорты, отели 2.8K
- Экскурсионные туры 1.8K
- Самостоятельный туризм 25
- Лоукостеры и другие авиакомпании 26
- Автобусные перевозчики 10
- Турфирмы 553
- Поиск попутчика 22.8K
- Визы и загранпаспорта 864
- Предложения турфирм 9.1K
- Аренда жилья для отдыха 4K
- Общий 375
- Форумы по интересам 35
- Горные лыжи 35
- Для турфирм 409
- Для профессионалов турбизнеса 409
- О наших проектах 242
- Отзывы и предложения 241
Если судить по фотографиям, то путешествие получилось очень разнообразным! :)))
Signora_L, ах, какой правильный подход! Просто аплодирую! ;)))
И очень жду продолжения после такого завлекательного анонса!
Да, фото получились хорошие.
Меня тут уже спросили: ну как, получилось полюбить барокко? Буду писать и заодно разбираться в своих впечатлениях :)
Первым делом хочу сказать, что мне очень-очень нравится путешествовать с Подругой. (Она же – Хоббит из рассказа о прошлогоднем острове Кос). Мы знакомы лет сорок, но ездим вместе с 2014 года. Это человек, с которым всегда, каждую минуту интересно. Она тоже раньше была на Сицилии, но в Италии предпочитает север (озера). А я, наверно, юг, хотя очень люблю и Альпы, и Тоскану. Она – музеи и театры, я – архитектуру и природу. План поездки составляла я, но ее коррективы всегда были очень ценными.
Начну, пожалуй, с «технических» вопросов, а достопримечательности оставлю на закуску.
Летели Алиталией с пересадкой в Риме, туда Киев-Рим-Катания, обратно Палермо-Рим-Киев. Билеты покупали в декабре (или в ноябре?) на июнь, на одного 290 евро.
Так выглядит Этна:
На Сицилии перемещались в основном автобусами. Пришлось заранее мониторить сайты около десятка автобусных компаний, потому что у каждой есть своя зона, в отдельных случаях эти зоны перекрываются. Итого:
Аэропорт Катании - Ното: AST (есть еще Interbus)
Ното - Рагуза: AST
Рагуза - Кальтаджироне: поезд
Кальтаджироне - Пьяцца Армерина: AST
Пьяцца Армерина - Энна: SAIS
Энна - Палермо: SAIS
Палермо - Трапани: Segesta
Трапани - Аэропорт Палермо: Segesta
В Рагузе автостанция намного дальше от центра, чем вокзал, поэтому из нее в Модику и Шикли ездили поездом, в один день. Это было прикольно. Видели бы вы эти вокзальчики – не только без касс, но зачастую вообще без единого служащего. Билеты продаются в автоматах, в лучшем случае есть табло:
Как видите, поезда ходят нечасто. И они по нашим меркам карликовые. И пассажиров обычно три-четыре человека.
Но обязательно есть кондуктор, он же контролер, он же, как я его назвала, социальный работник. Или нянька попросту. Поможет, подскажет. Самый стремный переезд у нас был из Рагузы в Кальтаджироне с пересадкой в Джеле. То, что на вокзале кроме нас никого не было, в том числе пассажиров, нас во второй раз уже не удивило. Но табло не работало, автомат тоже. И вот сидим с чемоданами, ждем. Запасного варианта, как добраться в Кальтаджироне, нет. Глухо. А надо сказать, что минут за 10-15 до прихода поездов раздается предупредительная сирена. И, о чудо, сирена! Боюсь переврать цитату одного туриста, прочувствовавшего такую же ситуацию в этих краях: «Никогда еще братья Люмьер так не радовались прибытию поезда».
Обрадовались и кондуктору. Как родному. Правда, он не поверил, что билетный автомат не работает, и за руку повел нас к нему. Убедился, что таки да. Сказал, что на следующей станции сам купит нам билеты. А билеты непростые. С пересадкой. До Джелы поездом, а оттуда с вокзала специальным «железнодорожным» автобусом. Дело в том, что в 2011 году на участке Джела-Кальтаджироне обрушились две арки виадука. С тех пор на этом участке железная дорога перевозит пассажиров микроавтобусами. Надо сказать, что ехать было довольно комфортно. Всего четыре пассажира.
Дальше, наверно, будет про отели и еду.
С одной стороны, поезда, конечно, карликовые... А с другой - почти индивидуальный трансфер! ;)))))))))))))
Да еще и с элементами экстрима! :)))
Signora_L, в очередной раз убеждаюсь, что Ваше путешествие получилось весьма... разнообразным! :))
Согласна про наньку или социального работника) Сама сделала вывод, что за границей главная задача контролёра -- помочь пассажиру добраться до нужной точки.
И ой как хорошо помню в день Всех святых станцию Мольфетто на юге Италии с закрытым вокзалом, неработающими автоматами и табло)))
Вот, как заново все прочувствовала!
Отели бронировали тоже за полгода. Вернее, это сделала Подруга, пока я была в Эмиратах. Решили заняться этим пораньше, тем более, что за исключением Палермо выбор в ценовой категории 40-50 евро за ночь был невелик. Потом оказалось, что свободные номера оставались еще и в мае, но вот цены на них выросли.
Критерии у нас, как всегда: по возможности ближе к центру и к автостанции/вокзалу. Подруга молодец! Только в Энне мы в январе поменяли отель. Старинные улицы, вымощенные неровными старинными камнями, красиво смотрятся на фото, но колесикам чемоданов они не нравятся. Слегка оптимизировали, подыскав жилье поближе к автостанции.
Недовольны в результате оказались только отелем в Палермо. Хотя расположение отличное в смысле близости к междугородному транспорту.
В каждом городе кроме Трапани дополнительно оплачивали городской налог (около 2 евро с человека за ночь). Власти обычно контролируют хозяев, и у тех строгая отчетность. Стоимость номеров оплачивали по-разному. Иногда картой, иногда наличными, иногда деньги снимали еще до нашего приезда.
Сложилось впечатление, что большинство городских отелей на Сицилии – это этажи в обычных домах. Два раза жили в частных домах, один раз в хостеле. Столкнулись с такой особенностью: нужно было заранее связаться с хозяевами по электронной почте, а иногда и по телефону, чтобы сообщить время приезда.
Ното, 10.06 – 12.06. B&B Conte di Cavour. Рейтинг Букинга 8.5. Цена за номер, за ночь – 53 евро. С Ното нам повезло. Жили в самом центре, на «улице аристократов» и, можно сказать, в палаццо. Средненьком, но настоящем:
Вид с балкона был просто сказочный:
Рагуза, 12.06 – 15.06. San Vito Hostel. Добирались от автостанции городским автобусом, потом решили ездить на поездах, а до вокзала недалеко пешком. Рейтинг 9.7, цена номера с собственной ванной и завтраком - 37 евро. Холодильник, правда, находился на другом этаже. Номер «панорамный»:
На крыше хостела терраса, но туда только заглянули:
Кальтаджироне, 15.06 – 17.06. B&B Regina Carolina. Расположение отличное, рейтинг 8.0, цена номера 36 евро. Пришлось звонить хозяину, но зато он на машине приехал за нами к вокзалу. Похоже, что мы были единственными постояльцами. Да, недооценен город Кальтаджироне. Может, потому что далековато и от Палермо, и от Сиракуз с Катанией, и от моря. А вид с балкона такой вот:
Пьяцца Армерина, 17.06 –18.06. B&B Angelica. Рейтинг 9.7, 54 евро с завтраком. С ЗАВТРАКОМ. Этот дом в центре города на тихой узкой улице язык не повернется назвать отелем.
Там находишься как в гостях. Хозяин – типичный итальянец, немолодой, но до ужаса энергичный и разговорчивый. Он очень много успел рассказать о себе. Страшно гордится своими кулинарными способностями, и очень любит, чтобы его хвалили. Знает особенности кулинарии всей Италии, потому что изучал это дело в разных ее районах. И язык у него литературный, а не сицилийский.
По приезде в Пьяццу Армерину мы были озабочены тем, как попасть на Виллу со знаменитыми мозаиками (это около 5 км от города). Сейчас нет туда специальных автобусов, но вроде бы всего три раза в день туда заезжает городской. Все проблемы решились моментально. Этторе (так его зовут) отвез нас туда на машине, а спустя два с половиной часа, после нашего звонка, вернулся и привез в город.
Вот еще. Этторе предвкушал, что вечером он поразит нас ужином. Но мы, несознательные такие, отказались. А ведь недорого предлагал: 25 евро с носа.
Надобно рассказать, что этот гостевой дом состоит из большой общей столовой, из которой двери ведут уже в комнаты для туристов. Хозяева живут тоже здесь. К вечеру мы, уставшие, ушли к себе. А в столовой начался итальянский УЖИН. Кто у них был в гостях, не знаю, но разговоры и мытье посуды были слышны часа три. Подруга пошутила, что они раз пять перемывали всю посуду. А я подумала, что столько разговоров я бы не выдержала.
Накануне Этторе самоотверженно согласился приготовить нам завтрак к 7 часам (обычно позже). Но когда мы утром вошли в столовую, честно, у меня отнялся дар речи. Смотрите сами. И это все для нас двоих!
Этторе не умолкал. И помидоры он выращивает сам на своей загородной вилле, и джемы делает сам, и печенье с пирогом обязательно надо попробовать, потому что он сам их пек.
Быстро сообразив, что такого случая перепробовать несколько видов колбас и сыров в этой поездке у нас больше не будет, я вежливо-нахально спросила, а можно все попробовать? Certo! (Разумеется!). И принялся все нарезать.
Но вот незадача. Колбасы и сыр явно с рынка, а не собственноручно сделаны. А хвалить надо его золотые руки. Поэтому пробуем джемы. М-м-м! Лимонный, апельсиновый, до других ход не дошел. По совету маэстро пробуем джем вместе со свежайшей рикоттой. И рикотта непростая. А то ли из козьего, то ли из овечьего молока (уже забыла, но то, что вкусно – незабываемо).
Разговаривать пришлось мне одной, Подруга могла не отвлекаться. Хотя она по-итальянски понимает, но говорит, что не говорит. А тут еще Этторе чуть ли не в рот заглядывает. Вот бы остаться с этим столом наедине...
Прощались чуть ли не с поцелуями. Этторе порывался отвезти нас к автобусу на машине, но мы отказались. Совесть надо иметь. И у нас время было рассчитано. Пешком минут 20.
Кстати, автобус в Энну проходящий, а билеты надо покупать в близлежащем баре. Это на Сицилии сплошь и рядом.
Энна, 18.06 – 19.06. «Дом для отдыха» Il Nottetempo. Рейтинг 9.0, цена € 41,40. Пришлось звонить хозяйке, а потом ждать ее минут 20. Но дом, вернее, верхний, второй этаж дома на супер-аутентичной улице оказался хорош. С двуспальной кроватью в мансарде (правда, там wi-fi плохо работает)
и двуспальной внизу. Кухня оборудована всем, что только может понадобиться. Посуда к тому же стильная.
Палермо, 19.06 – 22.06. Antadia. Рейтинг 8.5. Цена оказалась существенно выше заявленной. Сошлись на некой средней сумме.
Трапани, 22.06 – 24.06. Gli Agrumi Rooms. Пол-этажа в обычном доме. Рейтинг 8.3, цена € 36 за ночь. Пришлось звонить хозяину, но он пришел довольно быстро. Вместо кухонного уголка – чайник и кофеварка. Хотя мы возим с собой кипятильники, и в этой поездке иногда ими пользовались.
А вид с балкона такой, символический. На Сицилии чуть ли не каждый пятый, ну, пусть десятый дом в таком состоянии:
Отношение к гостям в отелях действительно доброжелательное, хотя общения было мало.
Вот в Ното, вечером в день приезда, когда мы не смогли найти супер-, мини-, никакой маркет в центре (их практически нет, а единственный найденный почему-то долго не открывался после сиесты), то хозяин подарил полуторалитровую бутылку воды.
Ну, а перед выездом из отелей всегда просто оставляли ключи на столе и захлопывали двери.
На еду у меня было запланировано 10 евро в сутки. Да. Немного прихваченного из дома экономило не только деньги, но и время. Всегда пеку в дорогу пирожки, даже если еду путешествовать с дочкой за ее счет. Мамины пирожки вне конкуренции : )
В Ното ограничилась мороженым из шелковицы (gelsi, джелси) на центральной улице. Не садитесь за столики возле стен домов с карнизами. Голуби делают свое грязное дело, и хорошо, если не прямо в мороженое.
В Рагузе и потом дальше покупали продукты в супермаркетах. В основном йогурты (самый вкусный назывался «греческий», привет, Греция!), воду, крекеры. Овощи и фрукты тоже, хотя иногда и в специальных овощных лавках. Вот это не наша еда:
Обычно продавцы этих отделов продают на развес оливки, вяленые помидоры в специях и анчоусы тоже в специях. Это да. Отведали.
На рынки целенаправленно не ходили. Но в Палермо интересовавшая нас церковь Carmine Maggiore находится прямо посреди огромного рынка Балларо:
Настоящие местные сардинки, 2 евро за кг:
В тот же день я попала на уличный фермерский рынок «Mercato del Capo». Там не устояла перед вакуумной упаковочкой вяленых помидоров в специях и крошечной баночкой анчоусов (и правильно сделала, потому что из-за задержки рейса Палермо-Рим времени на дьюти-фри не было).
Оливки, анчоусы, каперсы всевозможных видов:
Фреши:
Как вызывали недоумение микроскопические ракушки (как их едят?), так до сих пор и вызывают.
Вот они уже приготовленные, но все равно непонятны:
Для контраста – огромный тунец (Трапани):
Несколько раз были в тратториях (тавернах). В Рагузе замечательный мужичок на ресепшене нашего хостела снабдил полезной информацией, в том числе посоветовал пару тратторий. Одна из них совсем простенькая и пустая на вид, но когда мы проходили мимо нее и поинтересовались временем работы (а надо сказать, что не только большинство магазинов, но и большинство ресторанов закрываются на сиесту, приблизительно с 15:00 до 19:00), нам предложили забронировать столик. Погуляв полтора часа, пришли опять же в пустой зальчик. Потом еще пришла одна пожилая японская пара. Жена все время со всеми раскланивалась.
Меню в виде блокнотика, мое блюдо – паста с баклажанами, сицилийский гастрономический специалитет:
Фото нет, как и последующих паст – с сардинами и морепродуктами. Довольно странная особенность: если в северной Италии пасту посыпают тертым сыром, то на Сицилии – тертыми сухарями. Как-то не очень. В первый раз хоть сухари принесли отдельно, в мисочке.
В тратториях и ресторанах в счет сейчас всегда включают coperto (плату за обслуживание), обычно 2 евро с едока. А помню, в 2009-ом году в Калабрии туристов приманивали: «Non c'è coperto!» – без coperto!
Зато иногда для начала бывает незаказываемый «комплимент». Вот здесь приятно чувствовалась мята:
Вторая траттория в Рагузе понравилась больше. Там оживленно.
Атмосферу создают хозяин и антураж. От еды меня отвлекла старинная книга, лежавшая на подоконнике:
«Vespri siciliani» – «Сицилийская вечерня». Википедия пишет: «Сицилийская вечерня – национально-освободительное восстание, поднятое сицилийцами в 1282 году против власти Анжуйской ветви дома Капетингов, завершившееся истреблением или изгнанием французов со всей территории острова.» История Сицилии неординарная, и, надеюсь, мы к ней еще вернемся. Мне самой надо многое уяснить, а то как-то во время подготовки время уделялось в основном архитектуре и искусству.
Теплыми летними днями и вечерами на ура идет итальянский, хотя и не сицилийский, слегка алкогольный коктейль Апероль Шприц (цена 5-6 евро).Июнь - не апельсиновый сезон, но если повезет, то его сделают с ломтиком красного сицилийского апельсина:
Сицилийское прохладительное подешевле (2-3 евро) – гранита – обычно смесь фруктового пюре и колотого льда, едят ложкой. Если замешкаешься, придется пить. Самая вкусная – клубничная. Ее вкус запомнился с первого посещения Сицилии в 2009 году:
К простой сицилийской еде, не побоюсь слова «фаст-фуд», относятся аранчини. Или аранчинэ. В разных местах этот шарик или конус из риса с начинкой то мужского рода, то женского. До них дошел ход в Пьяцце Армерине:
Продолжили в Палермо и Трапани. В Трапани забегаловка маленькая, но аранчини на любой вкус:
В Палермо в старинной Antica Focacceria San Francesco выбор аранчини меньше, но зато там можно посмотреть, как готовят знаменитые бутерброды с селезенкой. Я не рискнула, Подруга тем более. Хотя остальные посетители уписывали это за милую душу.
Там же продаются самые знаменитые сицилийские сладости – канноли, а значит, мы плавно переходим к десертам.
Канноли в Трапани:
В Трапани знаменитую старинную кондитерскую «Antica Pasticceria Colicchia» посещали дважды: ради клубничной граниты (попадались маленькие кусочки не только клубники, но и земляники) и ради мороженого «кассата». Когда-то на Сицилии я уже пробовала его, в Таормине. С цукатами, орешками и кусочками шоколада. На фото справа:
Еще там есть марципаны в виде фруктов (не отличишь от настоящих):
Знаменитая кондитерская есть и в Эриче, «монастырская» (Antica Pasticceria del Convento).
Там мы отвели душу за столиком:
Пару слов о «винчике». Бутылку покупали только один раз, и как же намучились с «неправильным» штопором!
В Энне пили Nero d'Avola ("Черный (виноград) из Аволы"):
А в Трапани – белое:
Это траттория «La Cozza Ubriaca» (Пьяная мидия). Из названия понятно, что здесь подают морепродукты.
Мое блюдо называлось "impepata di cozze e vongole". А фото не мое : )
Выделю, пожалуй, в отдельную категорию сицилийские свадьбы. Все невесты упитанные. Вкусы у женихов такие?
Это фото к свадьбам не имеет отношения, просто счастливые итальянцы:
Да, вкусняшки！Почти захлебнулись слюной！
А девушки у них и правда, все весомых достоинств.
Signora_L, как же Вам удалось при таком разнообразии и соблазнительности местных специалитетов придерживаться запланированной суммы 10 евро в день?!!!!!!!! Это ж какую силу воли надо иметь?! ;))))))))))))
Как можно спокойно проходить мимо всего этого разнообразия морепродуктов, паст, аранчини? А канноли? А мороженое? А всё остальное?!!! Это же из тратторий можно и не выходить вовсе! :)
Кстати, думаю, что невесты там такие упитанные в большинстве случаев именно благодаря широкой палитре кулинарных соблазнов! И я их понимаю!!! ;)))
П.С. Апероль Шприц - шикарный напиток!
Ах, эти итальянские свадьбы! Красотища!
Гастрономический экскурс впечатлил и порадовал глаз)))
За граниту и кассату -- отдельное спасибо! На юге Италии и на Сицилии -- чудесное мороженое!
Супер круто!!!!
Вы большая умничка.
Удачи Вам и прекрасных путешествий!!!!
А мне первые "рекламные" кадры Сицилии напомнили что-то такое восточное, совсем не европейское...
Касательно еды, я просто не представляю, каким усилием воли можно было себя от тамошних вкусностей оторвать )) Это даже звучит как песня - джелси, аранчини, канноли, гранита. Ммммм, ляпота! ))
Это какой-то местный колорит - заявлять одну цену, а по факту требовать другую? В букинг на них не жаловались?
Сицилийские невесты очень колоритные! Худоба там явно не в моде ))
Татьяна, спасибо! С удовольствием буду следить за вашими с Хоббитом приключениями ))
P.S. А как там с погодой в это время, очень жарко?
В середине июня погода в Украине была более жаркая, чем на Сицилии. Я жару хорошо переношу, Подруга - хуже. Но на планы наши погода не повлияла.
В кондитерские мы заходили только целенаправленно и только в последние дни. У меня к этому времени образовался небольшой денежный резерв, поскольку удалось немного сэкономить на транспорте и на достопримечательностях в Палермо.
Вернусь к фото
Зеленое пирожное имеет традиционную сицилийскую форму. Классический вариант -
И название этих кондитерских изделий - «груди святой Агаты», в честь великомученицы.
Насчет кофе у нас с Подругой вкусы разные. Про мой эспрессо могу сказать: всюду он был очень хорош.
Signora_L, я бы удивилась, если бы было наоборот! ;)))))))))))))))))))))))
Историю Сицилии всесторонне, конечно, охватывать не будем, хотя мало где она настолько яркая. Но не соприкоснуться с ней привычным для туристов способом – через архитектуру и искусство – невозможно. Вот в этой поездке соприкоснулись с древними римлянами, норманнами и выдающимися мастерами барокко 18 века.
Сицилийское барокко – оно особенное. Оно, можно сказать, концентрированное. После разрушительного землетрясения 1693 года на юго-востоке острова города начали отстраиваться в едином, модном тогда стиле. К счастью выдающихся местных архитекторов, они смогли воплотить свои идеи. А город Ното вообще спланировать в едином ключе, и получился замечательный архитектурный ансамбль.
Так что в этом первом посещенном городе меня ждала просто-таки ударная порция барокко (Подруга до моего приезда успела провести три дня в Катании).
Ното
Три параллельных главных улицы спланированы так, что идут они с востока на запад и находятся одна над другой. Самая верхняя, Via Conte di Cavour, – это улица аристократов, на ней буквально один за другим расположены дворцы (один из скромных – наш отель). Ниже – улица духовенства с самыми знаменитыми церквями и монастырями, Corso Vittorio Emanuele. И третья, ничем не примечательная, Via Ducezio, – для народа попроще.
На центральной улице находятся три площади, одна другой краше.
До центра города от автостанции (как таковой ее нет, а билеты на автобус продаются в баре) легко дойти пешком. Первая достопримечательность – триумфальная арка, возведенная по случаю королевского визита в 19 веке и к барокко не относящаяся:
Дальше – первая из центральных площадей. Здесь старинный фонтан, церковь San Francesco d'Assisi all'Immacolata с красивой лестницей и террасой, за ней – монастырь San Salvatore:
А за этой площадью направо – крутая улица, вымощенная крупными камнями. Нам с чемоданами по ней вверх. И наша улица Via Conte di Cavour – это еще не верхний город. Туда мы тоже будем подниматься, завтра:
А в первый день мы успели довольно много. И ходить далеко не пришлось. Купол самого грандиозного городского сооружения – собора Сан Николо – у нас был виден с балкона. Вид, правда, с тыла:
Парадный вид вот такой:
Собор Сан Николо находится на главной площади Ното. Барокко здесь, как и всюду в центре, – со всех сторон. Все это строили в 18 веке три выдающихся архитектора: Розарио Гальярди, Паоло Лабизи и Винченцо Синатра. Строили в основном из местного камня желто-медового цвета, создающего иллюзию освещения солнцем. Впрочем, солнце нам светило все две недели.
Если стоять лицом к собору, то справа – епископский дворец (Palazzo Vescovile), слева – Palazzo Landolina.
Напротив собора (архитекторы Гальярди и Синатра) – Palazzo Ducezio, сейчас это здание муниципалитета (Синатра и Лабизи). Восточнее Palazzo Ducezio – церковь Санта Кьяра (Гальярди), западнее – церковь San Carlo al Corso (предположительно, по проекту Гальярди). И все это – в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.
Первой мы посетили церковь Santa Chiara,
и планка сразу была поднята на высоту, до которой другим церквям Ното далековато.
Бело-шоколадный интерьер, много света, в меру лепнины и скульптур. По потолку видно, что форма церкви эллиптическая:
Наименее интересны мне были картины с религиозными сюжетами. И так потом было в большинстве церквей. Даже на полотнах, помещенных над главным алтарем, взгляд не задерживался. Сицилийская живопись 18 века проигрывает скульптуре.
Прекрасную мраморную статую Мадонны с младенцем работы знаменитого скульптора 16 века Антонелло Гаджини, пережившую землетрясение 17 века, в 18 веке окружили путти. Без этих маленьких товарищей барокко не обходится. Хотя в данном случае они только подчеркивают красоту Мадонны:
За небольшую плату (2 или 2.50 евро) можно подняться по узкой винтовой лестнице на второй этаж, колокольню и еще выше – на террасу на крыше. Только там когда-то разрешалось гулять монашкам-кларискам.
По второму этажу проходит галерея с круглыми окнами, выходящими внутрь церкви:
На 12 колоннах – 12 апостолов:
Также на втором этаже частично сохранился майоликовый пол. Цвета типичные для Сицилии: синий, желтый, зеленый. (Керамика, так же как и мозаика – это вообще моя слабость.)
Из-за этих решеток когда-то раздавались голоса поющих монашек:
С крыши открывается классический вид на Собор с лестницей,
Палаццо Дучезио
и монастырь Сан Сальваторе. Он тоже бывший, принадлежал бенедиктинкам, и клариски имели возможность заглядывать к ним со своей крыши.
Ното кажется таким монохромным городом, только лестница со своими яркими ступенями из общего песочно-солнечного оттенка выбивается.
Церковь Santa Chiara прекрасна! Нравится мне, что пускают на второй этаж и крышу - не шаблонные виды внутрь и вокруг делают любое место особенно запоминающимся.
И судя по пухленьким младенцам (пришлось гуглить кто такие путти, зато теперь я тоже умная :)) в церкви Santa Chiara и свадебным фото выше, в тамошнем регионе явно предпочитают пышные формы ))
Татьяна, спасибо! С интересом жду продолжения ))
По внешнему виду Санта-Кьяра и не скажешь, что внутри такая красота тебя ожидает! Очень, я бы сказала, благородная цветовая гамма и весьма синергично смотрится в барокковом интерьере!
А город да - выдержан в абсолютно других цветах и вызвал у меня ассоциации с южными странами типа Туниса (хотя я там и не была). :)))
Теперь уже интересно, чем же порадуют другие церкви Ното! Пусть даже они и не поднимутся до уровня Санта-Кьяры! ;)))
Да. Вы совершенно правильно отмечаете главные черты города.
Когда в одной поездке посещаешь десятки церквей, то каждая, чтобы запомниться, должна иметь какую-нибудь особенность.
А цветная лестница - с секретом. Она не выкрашена. Если рассмотреть ее с близкого расстояния, то можно заметить, что цветной слой просто наклеен и может быть легко снят. Историческая ценность сохранена.
Красивая Сицилия у вас получилась. Я пока не рассматривала этот остров для отдельного путешествия - моя коллега пару лет назад ездила и разочаровалась: грязь, нищета... Как она сказала, - ленивое население, не хотят приложить руки и привести дома в приемлемое состояние, имея такие природные и культурные богатства. А после вашего рассказа я задумалась... :)
Отправила ссылку на рассказ сотруднице - она в октябре собирается туда с мужем.
Очень многое на Сицилии отреставрировано. Причем даже не за деньги Италии, а за деньги Евросоюза.
А Ното - один из самых чистых сицилийских городов.
В Палаццо Дучезио
для туристов открыт только один зал, «зеркальный», главное предназначение которого – городские торжественные церемонии. Рассматриваем потолок
и роспись, которую издали можно принять за лепнину. А названия месяцев я рассмотрела уже дома : )
Два зеркала находятся одно напротив другого, и можно уйти в зазеркалье:
Здания на Corso Vittorio Emanuele не выстроились в прямую линию, иначе это не было бы барокко. Церковь Сан Доменико (опять Гальярди) как бы спряталась за сквером и фонтаном «Геркулес», а у нее, пожалуй, самый красивый в Ното фасад. Он такой вот слегка (в самый раз) выпуклый:
Напротив этой церкви театр:
Дойдя почти до западного конца главной улицы, поворачиваем налево, а дойдя до церкви Madonna del Carmine (закрытой),
еще раз налево. На третьей из центральных параллельных улиц, «простонародной», достопримечательностей нет. Но мы к этому времени искали супермаркет. Не нашли.
Следующее утро начинаем с посещения Собора. Фото, правда, сделано накануне, во время сиесты:
С разрешения автора (https://mccuntz.livejournal.com/) цитирую:
«К нему тоже приложил руку вездесущий Розарио Гальярди. И непременная «лестница в небо», фирменный росчерк этой руки. Как чистая идея «восхождения» к церкви мне эти лестницы очень нравятся. Они приподнимают строение над городом и служат границей между профанным миром улицы и сакральным пространством собора. С другой стороны, эти лестницы — амфитеатр, откуда горожане наблюдают как из театральных кресел за течением жизни вокруг.
Но когда взбегаешь и спускаешься по этим лестницам по несколько раз на дню, поневоле думаешь: Гальярди, вот зачем ты это сделал?»
И все-таки спасибо тебе, Гальярди!
«Дуомо при всем своем величии — самый неустойчивый собор Ното. Он был разрушен землетрясением, отстроен заново, но в 1996 году снова рухнул. Нынешний собо — результат очередной реставрации, закончившейся в 2007 году, поэтому у него до сих пор довольно скупой и стерильный интерьер.»
«Купол Дуомо. Как оказалось, расписывал его русский живописец, выученик академии Ильи Глазунова и Академии изящных искусств в Венеции Олег Супереко. Олег из Москвы, но уже более десяти лет живет в Италии. Местные провинциальные газеты довольно подробно описывали историю с его приглашением к работе над собором в Ното. Из них и некоторые подробности: живет художник в северной провинции Тревизо, на Сицилию был приглашен монсеньором Карло Ченисом, секретарем Папской комиссии по культурному наследию. Супереко работает в технике сырой фрески, которая последние несколько веков используется довольно редко из-за отсутствия клиентов и технической сложности - монументальная живопись по сырой штукатурке требует быстрой руки (у художника есть всего 2-3 часа до того, как штукатурка высохнет), четкого представления о композиции в каждой ее части. Это ж фактически неевклидова геометрия — искажения, перспектива, углы, изогнутая поверхность.
Так что заказ на росписи собора в Ното — это один из тех случаев, которые бывают только раз в жизни.
Сам мастер считает себя италоманом и последователем Микеланджело. Но мне кажется, он скорее маньерист — те тоже много чего нахватали от Буонаротти, упирая на пластику обнаженного тела, контрапосты, ломкость линий, принужденность поз.
Вот, говорят, евангелист Иоанн — это автопортрет художника»: