Боже, какая красота! Даже не знаю, что сильнее впечатлило. Бани с их светильниками, мозаиками и фресками. Или мечеть. И изразцы. Ну невозможно же оторваться от фото! А каменные цветы?! Извините, пожалуйста, за обиливе восклицательных знаков. Но как же красиво!
И вот "непарадный" Исфахан как раз оказался уютным и душевным.Дедушка, кипятящий чай и любовно поглядывающий на голубей, очень милый.
Следующая достопримечательность в 10 км от мечети Саида. Настал черед познакомиться с иранскими городскими автобусами.
Внешне они не отличаются от наших, а вот внутри условно разделены на мужскую (переднюю) и женскую (заднюю) половины. Один раз проехали как положено, а на обратном пути Ольга взбунтовалась и мы сели впереди, откуда было лучше видно дорогу. Никто не возмутился.
"Качающиеся минареты", или по-персидски Менар-Джонбан – по сути минареты, пристроенные в 17-18 в.в. к мавзолею (14 в.) одного известного суфия.
«Суфи́зм – течение в исламе, проповедующее аскетизм и повышенную духовность, одно из основных направлений классической мусульманской философии. Последователей суфизма называют суфиями.»
Сам мавзолей никого не интересует.
Саркофаг:
Знамениты именно минареты, потому что их можно раскачивать, чем и занимается служитель в определенное время, один раз в час с 11.00 до 16.00. Сейчас это делается для туристов, а изначальная цель этой конструкции непонятна. Вообще-то еще в Харанаке Бехзад говорил, что шатающиеся минареты более устойчивы к землетрясениям.
Но это еще не все. Минареты каким-то образом связаны друг с другом, и если раскачать один из них, то второй тоже начинает качаться. Это и демонстрируется.
В ожидании «раскачки» Ольга изучает сувениры:
Длится представление всего пару минут. Я даже не успела толком заснять на видео.
Вернувшись на автобусе в центр города, пообедали по-простому:
Понимаю, что выглядит не очень аппетитно, но на вкус нормально. В бутылке – полюбившийся напиток дуг.
Исфахан славится своей восточной сладостью под названием «гэз» («гааз», «газ»). Это нуга с орехами, именно исфаханская – с фисташками. Здесь есть целые улицы магазинов гэза.
Глаза разбежались, и мы накупили себе и в подарок. Цена разная в зависимости от процентного содержания фисташек, от двух с половиной баксов до пяти с половиной за коробку. Работа ручная. Помимо фисташек при изготовлении гэза используются кукурузно-сахарный сироп, розовая вода и яичный белок. Гэз делается вручную
Фото не наше:
Пришлось отнести покупки в отель. А под боком у нас мечеть Хаким (17 в.), спрятавшаяся за порталом 10 в. (!), который обнаружили только в 1955 году во время реставрационных работ.
Этот кирпичный орнаментированный портал находится в узком переулке (отель тоже), и только днем мы смогли его рассмотреть (а сфотографировать только по частям). Возможно, это самая старая постройка в Исфахане:
Накануне вечером зрелище было загадочное:
Оказалось, что портал как раз ведет в мечеть Хакима:
Хаким Дауд был в Исфахане придворным врачом, но был вынужден уехать в Индию. Там он разбогател, распорядился построить в родном Исфахане большую мечеть и назвать ее в честь себя. Но с шахскими мечетями по убранству состязаться было сложно.
Переселенные шахом Аббасом I в Иран армяне могли свободно исповедовать христианство. При этом шахе в армянском квартале Исфахана начали строить собор Ванк (правильное название «Кафедральный собор Святых Сестер», 17 в.). Таким мы увидели его накануне, в солнечную погоду:
Лицом к собору стоит памятник Хачатуру Кесараци – армянскому монаху, архиепископу, иранскому первопечатнику. В 1638 году в одной из церквей Новой Джульфы он со своими сподвижниками сконструировал печатный станок и открыл типографию и небольшую бумажную фабрику. В 1639-1642 годах они издали первые иранские книги (но на армянском языке).
Таким собор выглядел в пасмурный день посещения:
Расписывали собор в разные годы мастера армянской диаспоры Исфахана. Постарались: все стены и купол в библейских сценах.
Живописный Страшный суд:
Тема мук и страданий, характерная для армян:
Симпатичные серафимы:
На территории собора расположен большой двухэтажный музей:
С моей точки зрения самое интересное там – старинные книги с миниатюрами
и изразцовые панно. 12 век:
18 век:
18-19 вв.:
Просто невозможно остановиться.
19 век:
Церковная утварь:
Вышивка:
Картины. Обязательный Арарат:
Шах Аббас Великий (современная картина):
Девушка в старинном персидском наряде:
Картины каджарского периода. Хан Джульфы:
Каджарские принцы. Портреты на зеркале, 19 в.:
Пора написать пару слов про Каджаров. Эта династия правила Ираном с 1795 по 1925 гг. Ее основатель в свою очередь перенес столицу, на этот раз в Тегеран. Каджары любили живопись, а позже и фотографию.
Надеюсь, вы от музея не устали.
В армянском квартале много кафе. Интерьер одного из них:
Ооооо, Исфахан таки очень даже ничего себе! Обилие лазури просто скрасило сегодняшнее преддождливое утро. Баранья (как я полагаю) котлетка на лепешке выглядит очень аппетитно. И задумалась теперь, отчего это я не люблю нугу? Гэзы бы точно попробовала :). Кирпичный портал, безусловно, хорош. Но сегодня мои фавориты дня - айваны в мечети Хакима и Армянский квартал. Собор Ванк и памятник армянскому Ивану Федорову реально напомнили львовские храм и памятник. не знаю, почему. Особенно усилили сходство росписи в храме. Красотища! И изразцы... Вот их точно много не бывает. А как люди умели видеть красоту в привычных простых вещах! И им не надо было никого убеждать в том, что куча железяк в коровьих лепешках - это артобъект. Смотришь на маааленькую плиточку и аж дух перехватывает. Спасибо Вам, Signora_L.
Если позволите, вопрос. Качающиеся минареты ежедневно качают и... Это не сказывается на их состоянии?
Почему-то мечети Хакима и Саида не пользуются популярностью у туристов. Возможно, просто времени на них не хватает, ведь в Исфахане столько всего, а приезжают сюда на два-три дня.
Ира, минареты качаются едва заметно. Думаю, это им не вредно.
Вечером пошел дождь, но намеченная прогулка вдоль реки состоялась.
Исфаханские мосты. В Исфахане реку Зайенде-руд пересекают 11 мостов, из них 5 старинных. К одному из них подъехали на такси, оттуда шли по набережной 2 км.
Мост Хаджу (17 век), который считается самым красивым:
Автомобильный мост Фирдоуси:
Вчера мы шли по одной стороне реки, сегодня по противоположной. Здесь тоже что-то вроде парка:
Вдали – мост Си-о-се Поль. Лужи в пересохшей реке частично заменяют воду:
Пешком дошли до площади Накше-Джахан. Хочешь – не хочешь, а нам ее опять пересекать в длину:
По дороге зашли в бар Язадэган-Хукан, Ольга такое любит:
Ужинали в национальном ресторане, перестроенном из бань. Он находится в нашем переулке между порталом 10 века и отелем:
В 2012 году эта мечеть была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО с формулировкой: "Пятничная мечеть (Маджид-э Джаме) в Исфахане, расположенная в историческом центре Исфахана, может служить замечательной иллюстрацией к исторической эволюции архитектуры мечетей на протяжении 12 веков (!) после 841 года н.э. Это старейший в своем роде храм, сохранившийся в Иране и ставший прототипом при проектировании мечетей более позднего периода по всей Центральной Азии (!)...».
Сложно, но в то же время увлекательно разбираться в этом настоящем музее исламской архитектуры. Я пока своими достижениями не удовлетворена.
Пройдемся по-дилетантски.
Видим огромный внутренний двор с четырьмя айванами. У нас за спиной – южный айван, слева – западный, справа – восточный, напротив – северный:
Трудно представить, сколько народа помещается в этом дворе во время религиозных праздников. Ближе к северному айвану находится один фонтан,
а в центре двора – второй, и в нем что-то наподобие помоста (для имама?):
Южный айван. Мозаичные панели (15-17 вв.)
За южным айваном находится самое старое помещение мечети с 13-метровым куполом (1086—1087 гг.) Низама аль-Мулька, покровителя Омара Хайяма. Этот купол – один из двух, сохранившихся до наших дней и относящихся к сельджукскому периоду истории. В то время он был самым большим куполом мечети в мире:
Под куполом – молитвенный зал с михрабом:
Залы, расположенные по бокам от помещения с куполом, знамениты многочисленными внушительными колоннами:
Северная часть мечети также старинная, сельджукского периода. И айван, носящий название «Крыльцо Дервиша»
За айваном находится молитвенный зал со множеством колонн.
В конце зала – купол Тадж аль-Мулька (соперника Низама аль-Мулька), построеный спустя два года после купола Низама.
Этот купол, который называется также Куполом Земли, считается лучшим из каменных куполов Ирана. Благодаря математически выверенной конструкции он существует уже более 900 лет без единой трещины. Пишут, что это самый совершенный кирпичный купол из когда-либо созданных на земле.
Западный (Крыльцо Мастера) и восточный (Крыльцо Ученика) айваны строились в эпоху сельджуков, а мозаиками украшались при сефевидах.
Мозаичные рисунки на стенах более геометрические, чем на южном айване. Они относятся к эпохе Сефевидов:
Колонна:
Рядом с западным айваном находится зал султана Олджейту (монгольский период)
с красивым михрабом (1310 г.):
Рядом – молитвенный зал:
Провели мы в Пятничной мечети один час, а теперь я уже второй день разбираюсь, что же мы там видели : )
Выходим с базара на площадь Накше-Джахан. Оборачиваемся. Перед нами главные ворота базара (Гейсарие):
Пишут, что фрески на воротах принадлежат кисти прославленного персидского художника Резы Аббаси, современника шаха Аббаса Первого (Великого):
От вчерашнего дождя осталось лишь воспоминание:
Площадь появилась во времена Аббаса Первого, в начале 17 века. Есть место, откуда ее и ее достопримечательности хорошо видно (об этом чуть позже).
Мечеть Шаха (Имама). Видно, что сама мечеть находится далеко от своего фасадного портала, их соединяет длинный коридор. Причина в том, что мечеть ориентирована на Мекку, а площадь нет:
Безминаретная мечеть Шейха Лотфоллы:
Дворец Али-Гапу:
Считается, что площадь Накше-Джахан – это единый гармоничный ансамбль. Видимо, у меня другие представления о гармонии. Расстояния на площади нечеловеческие, и мечети-дворцы теряются:
Шаху Аббасу такой размах был нужен для того, чтобы с веранды своего дворца Али Капу наблюдать за конными играми и военными парадами.
Площадь Накше-Джахан – прогулочное место. Иранцы любят устраивать здесь пикники. Результат – местами вытоптанные газоны:
Детский сад возле дастархана:
Самое интересное на площади – разглядывание людей. Колоритные личности:
Мечеть Шейха Лотфоллы – одна из самых красивых в Иране. Она построена в начале 17 века и называется в честь тестя шаха Аббаса, одного из самых видных шиитских богословов того времени. Пишут, что эта мечеть не предназначалась для жителей города, а ходили в нее только шах и его жены. И для них существовал специальный подземный ход под площадью из дворца Али-Гапу. Несомненно то, что в мечеть Лотфоллы ходил шах Аббас, пока для него по соседству строили другую, более грандиозную мечеть. И окончания строительства которой он не дождался. Однако по красоте превзойти мечеть шейха Лотфоллы не удалось.
Про нее пишут: «...здание представляет собой сочетание пылкого полета воображения и величественного спокойствия, что свидетельствует об огромном эстетическом мастерстве.»
Сейчас мечеть функционирует как музей.
Красивый узорчатый купол кремового оттенка:
Портал украшен сталактитами:
Мозаики на входном портале отлично сохранились:
В мечети нет не только минаретов, но и внутреннего двора.
Относительно темный коридор с поворотом, необходимым для того, чтобы михраб мечети был ориентирован на Мекку:
(Правильнне было бы изначально ориентировать на Мекку саму площадь, тогда бы не было проблем с обеими мечетями.)
В мечети Шейха Лотфоллы есть прохладное подземелье:
После темноватого коридора, очутившись в центральном зале, замираешь от восторга:
Опять ассоциации с ковровыми узорами:
Михраб – один из самых красивых во всем Иране:
Купол с окнами под ним – это шедевр:
Здесь чувство времени исчезло. А солнце тем временем вышло из-за облаков и стало заглядывать по очереди сначала в одно окно, потом в другое, ... Краски изразцов постепенно менялись, одни становились ярче, другие чуть темнее. Но главное – луч солнца проник через отверстие в куполе и образовал «павлиний хвост»:
Дворец Али-Гапу находится напротив мечети Шейха Лотфоллы. Всего-то 165 метров расстояние : )
Часто встречается написание «Али-Капу», это, вероятно, потому что на английском пишут «Qapu». Но звук, обозначаемый буквой «q», перед гласным звучит звонко. (Поэтому и «ганаты», а не «канаты».) Переводится «Али-Гапу» как «Ворота Али» (имама Али, почитаемого шахом Аббасом). За дворцом в сторону от площади находились другие покои шаха, отсюда название дворца.
Украшением Али-Гапу служили не изразцы, а росписи.
Сохранившиеся сюжетные росписи и сегодня производят впечатление, но тут нужно хорошее воображение, чтобы представить, как они выглядели в начале 17 века.
Архитектура дворца мне не нравится от слова «совсем», и считать этот «большой куб» украшением площади не могу. Гораздо красивее дворцы, затерявшиеся на базаре.
Возможно, причина в том, что Али-Гапу строился не по единому плану, а достраивался постепенно. Первоначально здесь был портал между площадью и шахскими садами. С обратной тоны дворца виден «проезд»:
Сады частично сохранились. Сейчас за ними находится Художественный университет Исфахана, и в этом парке любят отдыхать студенты (как и в остальных вузах, девушек больше, чем юношей).
На третьем этаже – балкон шириной во все здание и высотой в три этажа:
Отсюда хорошо видна вся площадь. Деревянный потолок поддерживают то ли кедровые, то ли платановые колонны:
На шестом этаже – музыкальный зал.
Потолок:
Вот это способствует лучшей акустике:
Вообще-то обниматься в общественных местах в Иране запрещено. Но особой строгости не замечено:
До отъезда в Кашан у нас оставалось немного времени, и я провела его, сидя на скамейке на площади. Ольга бегом помчалась в Мечеть Шаха (Мечеть Имама).
В этой мечети мы были два дня назад поздно вечером, и общее представление о ней у меня было. Далее – фото Ольги. Кстати, в отличие от некоторых стран и религий, в Иране можно фотографировать все достопримечательности (за исключением Национальной сокровищницы в Тегеране, но там по соображениям безопасности).
Плиточная орнаментальная мозаика мечети считается образцовой. Основной цвет – синий:
Коридор в основной внутренний двор:
Традиционно четыре айвана. Хорошо видно, что обратная сторона айвана сложена из кирпичей и не облицована:
Обычно не запоминаю и не привожу цифры, но здесь уместно сообщить, что на постройку мечети ушло 18 миллионов кирпичей и полмиллиона плиток. Шах Аббас торопил мастеров, боясь не дожить до окончания стройки (и не дожил), поэтому использовали новый метод изготовления изразцов. Это так называемая семицветная керамическая плитка, которую получали путем раскраски белого эмалированного кафеля с последующим обжигом в печи.
Книжная ярмарка, которую мы видели вечером. Продавца нет, но нет и воровства:
Внутренние помещения мечети:
Не самые большие купола:
Главный зал с михрабом:
Главный купол:
Здесь тоже есть «хвост павлина»:
Помимо основного внутреннего двора есть еще два:
Отсюда видна необлицованная «изнанка» мечети:
В мечетях (правда, не в этой, парадной) можно сидеть, читать, лежать, спать. А этой девушке никто не помешал залезть в старинную чашу:
На Дворец Чехель Сотун (Дворец Сорока Колонн) у Ольги оставалось 15 минут.
Дворец построили при Аббасе II в середине 17 века. Колонн на самом деле 20. Они должны отражаться в пруду, и тогда их будет 40:
Парк вокруг этого дворца входит в число персидских парков, занесенных в список ЮНЕСКО. Но похоже, что величие осталось в прошлом.
Современность:
Старина:
Считается, что эти стройные колонны на веранде особенно красивы. Но мне они кажутся непропорционально тонкими и высокими.
А инкрустированный деревянный потолок красивый:
За верандой находится холл, украшенный зеркалами:
Большой (Тронный) зал украшен отреставрированными фресками со сценами из шахской жизни:
Предполагаю, что названию «Концерт после приема шахом Аббасом I эмира Бухары Вали Мухаммед Хана в 1611 году» соответствует эта фреска, потому что Аббаса Великого часто изображали со страшными (прикольными) усами:
А названию «Прием шахом Тахмаспом I Великого Могола Хумаюна в 1544 году» - вот эта:
Предполагаю также, что это – «Шах Аббас II принимает узбекского хана в 1646 году», причем справа усатые персы, слева узбеки, танцуют тоже узбечки (много косичек):
От Исфахана до Кашана три часа автобусом. Вечером мы успели побывать в мечети Ага-Бозорг (18 в.), она напротив нашего отеля.
От других виденных мечетей она отличается тем, что совмещена с медресе. В мечеть вход свободный, через арочный вход:
а медресе можно посмотреть только сверху, оно ниже уровня земли (характерная особенность Кашана, внизу относительно прохладнее, чем наверху):
Кельи:
Старшее поколение занято своими разговорами:
А мы привлекли внимание молодых людей.
Как всегда и везде, они подошли и вежливо поздоровались, спросили откуда мы. А потом один из них куда-то отлучился и принес нам какую-то еду в пластиковых контейнерах. Просто так. Традиции такие. Плюс еще это, скорее всего, были студенты медресе, где, наверное, воспитывают такое отношение к людям. Еда, правда, была невкусная (по-моему, шпинат с кашей), но мы, конечно, ее там не выбросили, унесли с собой.
Купол главного зала:
Михраб:
Может показаться, что справа от женского силуэта – тень:
Немного прогулялись по улицам Кашана. Всегда взгляд притягивают пекарни. А эта понравилась особенно (и из-за вывески, и из-за сердечка, и из-за улыбки):
Хочется показать пекарни и в остальных городах. Помнится, что не один раз лепешками угощали. В Ширазе:
Хлеб грязным не бывает. Лепешки редко упаковывают:
Иногда их вешают на крючки:
Пекарня в Язде:
Будущие лепешки в ласковых и сильных руках:
В Исфахане:
Кроме лепешек иранцы едят и более привычный для нас хлеб:
В Кашане недалеко от отеля рядом с пекарней мебельный магазин:
И еще рядом парикмахерская. На этом фото нравится всё. И малыш, и его папаша, и мастер, и ваза:
Отель у нас опять традиционный, Ehsan Traditional House. В Кашане это имеет особый смысл, потому что город славится своими историческими особняками.
В отличие от всех других наших отелей, в Эхсане традиционными были все помещения, в том числе и столовая-ресторан (ужинали здесь в первый день):
Напитки к завтраку:
Двор, который немного ниже уровня улицы, вечером:
и утром:
Наши окна (по сути двери) на втором этаже. Туда ведет довольно крутая узкая лестница. Гранаты радуют глаз:
Я просто погрязла в орнаментах. Даже в медресе, при всей их скромности (относительной, конечно!), они завораживают, почему-то хочется их распечатать и раскрасить. Никогда не ловила себя на таком странном желании, честное слово!
(Представляю, какие счастливые люди там занимаются реставрационными работами).
Татьяна, большое спасибо за лица иранцев, получились такие доброжелательные фотографии, а парнишка в парикмахерской просто чудо!:))
Удивилась тому, что мечети с "обратной" стороны так аскетичны. Хотя, наверное, в этом есть рациональнео зерно...
И да, Кашан очень понравился. Signora_L, позволю себе не согласиться с Вами: колонны тонковаты, но изящны и легки. Особенно в контрасте с поддерживаемыми ими массивными деревянными панелями на потолке. Вообще эта часть Вашего путешествия как-то по-особому визуально привлекательна. Но все равно не удержалась, и по сложившейся традиции перелистала ещё и пару-тройку страниц назад :).
И в сотый раз огромнейшее спасибо за ВЕСЬ показанный Вам Иран! И познавательнейший текст о нем. На мой взгляд, этот Ваш отчет вполне может стать основой полновесного туристического справочника по этой стране.
V.A.S. , лица иранцев сохранились благодаря Ольге. А я стесняюсь фотографировать людей. Хотя, по большому счету, именно они - главная достопримечательность страны.
Ира, не хотелось бы писать справочник. Потому что практическая информация, что почём, давно забылась. Но навсегдв остались чувства, вызванные этой поездкой. Впрочем, Вам бы удалось передать эмоции гораздо лучше. Спасибо за эмоциональные комментарии.
Я очень рада, что все отклики на рассказ говорят о том, что мы "на одной волне", что читателям нравится то же, что и мне.
Кашан – это сравнительно небольшой город-оазис в пустыне. Когда-то через него проходил Шелковый путь, процветала международная торговля. Ремесла продолжают процветать и сейчас.
В конце 18 века, после того, как почти весь город был разрушен землетрясением, началась новая история. Город в 18-19 веках отстроили, и сейчас дома богатых кашанцев по всем статьям превосходят шахские дворцы Исфахана. А купол знаменитого кашанского базара по красоте и высоте не уступает известным мечетям.
Должна признаться, мне и раньше приходила мысль, что в прошлой жизни я была мусульманкой. Но именно в Иране я нашла свою страну, а в Кашане – образ дома мечты-воспоминания.
Чисто эстетически мне нравятся эти краски, узоры, ... Ковры... Планировка домов, позволяющая уединяться в любимом дворике...
С улицы иранский дом смотрелся как высокая глухая глинобитная или кирпичная стена с деревянной дверью.
На двери две ручки-молоточка: слева для гостя-мужчины,
справа – для гостьи-женщины:
Звук при стуке получается разный, и хозяева знают, кто пришел – мужчина или женщина.
Даже войдя в дверь, нельзя сразу увидеть жилую часть. Коридоры, скрывающие ее, приводят либо в бируни (покои для посторонних), либо в андаруни (для своих).
В богатых домах было несколько бируни, и гости, живя в таком доме, могли даже не догадываться друг о друге.
Ой, Signora_L, спасибо на добром слове, но вот как раз с этой своей эмоциональностью я борюсь :). Но пока не сильно успешно, ага :).
Вот опять просмотрела вчерашнюю часть и вспомнила, что хотела спросить о лепешках. Они на вид такие твердоватенькие. А на вкус? Похожи на тонкий лаваш? Или скорее на большую галету?
А вот в сегодняшней серии удивили отдельные ручки для мужчин и женщин. Интересно, а если пришли гости парой? Надо стучать одновременно? Или поочередно? :)
И еще возник вопрос: если в богатом доме было много бируни, то гости, встреча которых между собой была нежелательна, неужели неминуемо не пересекались за трапезой?
Извините за сто тыщ "как, зачем и почему". Но любопытно же...
В Кашане сохранилось много старых особняков, но основными считаются три из них. Они называются по именам своих прежних владельцев. Это лучшие образцы архитектуры Каджарской эпохи. Туда продается недешевый комплексный билет – около 20 долларов.
Исторический особняк семьи Аббаси был построен в тридцатые годы 19 века для семьи богатого торговца. Торговое сословие было более образованным, чем аристократия. И отличалось бОльшим чувством вкуса, больше ценило искусство.
Фото получились неяркими из-за пасмурной погоды. Но оценить архитектурный замысел и его воплощение она не помешала.
Обычно иранские дома имели два двора – в бируни и андаруни. В доме Аббаси дворов пять: четыре прямоугольных и один квадратный. С соблюдением симметрии в середине больших дворов располагаются бассейны и клумбы. (Симметрия важна даже для фото, более выигрышные получаются, если найти нужную точку съемки.) Фонтаны, к сожалению, не работали.
Двор бируни:
На веранде айвана принимали самых почетных гостей:
По всему второму этажу фигурная веранда, и одного раза пройтись по ней мало.
Представляю, что когда-то на этой широченной веранде были расстелены ковры с подушками:
Двор андаруни по красоте не уступает бируни:
Видно один из подземных этажей, где прохлада сохраняется даже в самые жаркие дни. А вообще в доме есть зимние и летние помещения, предусмотренные при строительстве.
Здесь тоже опоясывающая веранда:
Мотивы урашений традиционные, в основном резьба по алебастру. Всё в теплых кремовых тонах. В такой цвет раннее утро окрашивает окружающие Кашан горы:
Третий двор небольшой, квадратный, с восьмиугольным бассейном:
Двери деревянные, решетчатые. Здесь их три. Чем больше дверей в помещении, тем оно считается торжественней:
Вид изнутри комнаты:
Над этим двором восьмиугольный просвет:
В четвертом дворе сейчас находится традиционный ресторан, мы туда придем обедать. Про пятый ничего не известно.
Витражные комнаты:
Самая торжественная, «пятидверная»:
Зеркальный зал:
Потолки:
«Звездное небо»:
Еще восточные элементы декора:
Птичка трогательно спряталась за ирисом:
В доме отреставрированы не только парадные комнаты, но и бытовые помещения:
Если бы я жила в этом доме, то моим любимым местом было бы это. С видом на оба двора. Потому что выбрать, какой из них лучше, невозможно.
Даааааа, в таком бы доме и я бы хотела пожить! Несмотря на то, что это же все камень, как-то уютно. И тепло. Снова вопрос: число восемь носит какой-то сакральное значение для иранцев? Просто и бассейн восьмиугольный, и просвет во дворе о восьми углах? И не очень поняла по фото, это же резьба по камню? Звездное небо - это нечто.
Боже, какая красота! Даже не знаю, что сильнее впечатлило. Бани с их светильниками, мозаиками и фресками. Или мечеть. И изразцы. Ну невозможно же оторваться от фото! А каменные цветы?! Извините, пожалуйста, за обиливе восклицательных знаков. Но как же красиво!
И вот "непарадный" Исфахан как раз оказался уютным и душевным.Дедушка, кипятящий чай и любовно поглядывающий на голубей, очень милый.
А ещё и деревянная резьба! И ирисы:))
Только кафельный голубой пол отпугнул - обязательно коврами надо застилать, а то засмотришься на потолки и стены до головокружения, и бах! :))
Следующая достопримечательность в 10 км от мечети Саида. Настал черед познакомиться с иранскими городскими автобусами.
Внешне они не отличаются от наших, а вот внутри условно разделены на мужскую (переднюю) и женскую (заднюю) половины. Один раз проехали как положено, а на обратном пути Ольга взбунтовалась и мы сели впереди, откуда было лучше видно дорогу. Никто не возмутился.
"Качающиеся минареты", или по-персидски Менар-Джонбан – по сути минареты, пристроенные в 17-18 в.в. к мавзолею (14 в.) одного известного суфия.
«Суфи́зм – течение в исламе, проповедующее аскетизм и повышенную духовность, одно из основных направлений классической мусульманской философии. Последователей суфизма называют суфиями.»
Сам мавзолей никого не интересует.
Саркофаг:
Знамениты именно минареты, потому что их можно раскачивать, чем и занимается служитель в определенное время, один раз в час с 11.00 до 16.00. Сейчас это делается для туристов, а изначальная цель этой конструкции непонятна. Вообще-то еще в Харанаке Бехзад говорил, что шатающиеся минареты более устойчивы к землетрясениям.
Но это еще не все. Минареты каким-то образом связаны друг с другом, и если раскачать один из них, то второй тоже начинает качаться. Это и демонстрируется.
В ожидании «раскачки» Ольга изучает сувениры:
Длится представление всего пару минут. Я даже не успела толком заснять на видео.
Вернувшись на автобусе в центр города, пообедали по-простому:
Понимаю, что выглядит не очень аппетитно, но на вкус нормально. В бутылке – полюбившийся напиток дуг.
Исфахан славится своей восточной сладостью под названием «гэз» («гааз», «газ»). Это нуга с орехами, именно исфаханская – с фисташками. Здесь есть целые улицы магазинов гэза.
Глаза разбежались, и мы накупили себе и в подарок. Цена разная в зависимости от процентного содержания фисташек, от двух с половиной баксов до пяти с половиной за коробку. Работа ручная. Помимо фисташек при изготовлении гэза используются кукурузно-сахарный сироп, розовая вода и яичный белок. Гэз делается вручную
Фото не наше:
Пришлось отнести покупки в отель. А под боком у нас мечеть Хаким (17 в.), спрятавшаяся за порталом 10 в. (!), который обнаружили только в 1955 году во время реставрационных работ.
Этот кирпичный орнаментированный портал находится в узком переулке (отель тоже), и только днем мы смогли его рассмотреть (а сфотографировать только по частям). Возможно, это самая старая постройка в Исфахане:
Накануне вечером зрелище было загадочное:
Оказалось, что портал как раз ведет в мечеть Хакима:
Хаким Дауд был в Исфахане придворным врачом, но был вынужден уехать в Индию. Там он разбогател, распорядился построить в родном Исфахане большую мечеть и назвать ее в честь себя. Но с шахскими мечетями по убранству состязаться было сложно.
Дворец Хашт-Бехешт («Восемь небес», 17 в.) находится в парке не очень привлекательного вида:
Украшают как могут:
Смотрим вверх. Потолки (небеса?) сохранились лучше всего, к тому же они создают красивую трехмерность:
Нет, все-таки изразцовая мозаика намного превосходит роспись и по красоте, и по долговечности.
Лучшие времена дворца давно прошли.
Ирисы:
Зайцы в сюжетах встречаются ненамного реже птичек:
Спелые гранаты:
Из серии «незлой хищник»:
Армянский квартал Новая Джульфа.
Переселенные шахом Аббасом I в Иран армяне могли свободно исповедовать христианство. При этом шахе в армянском квартале Исфахана начали строить собор Ванк (правильное название «Кафедральный собор Святых Сестер», 17 в.). Таким мы увидели его накануне, в солнечную погоду:
Лицом к собору стоит памятник Хачатуру Кесараци – армянскому монаху, архиепископу, иранскому первопечатнику. В 1638 году в одной из церквей Новой Джульфы он со своими сподвижниками сконструировал печатный станок и открыл типографию и небольшую бумажную фабрику. В 1639-1642 годах они издали первые иранские книги (но на армянском языке).
Таким собор выглядел в пасмурный день посещения:
Расписывали собор в разные годы мастера армянской диаспоры Исфахана. Постарались: все стены и купол в библейских сценах.
Живописный Страшный суд:
Тема мук и страданий, характерная для армян:
Симпатичные серафимы:
На территории собора расположен большой двухэтажный музей:
С моей точки зрения самое интересное там – старинные книги с миниатюрами
и изразцовые панно. 12 век:
18 век:
18-19 вв.:
Просто невозможно остановиться.
19 век:
Церковная утварь:
Вышивка:
Картины. Обязательный Арарат:
Шах Аббас Великий (современная картина):
Девушка в старинном персидском наряде:
Картины каджарского периода. Хан Джульфы:
Каджарские принцы. Портреты на зеркале, 19 в.:
Пора написать пару слов про Каджаров. Эта династия правила Ираном с 1795 по 1925 гг. Ее основатель в свою очередь перенес столицу, на этот раз в Тегеран. Каджары любили живопись, а позже и фотографию.
Надеюсь, вы от музея не устали.
В армянском квартале много кафе. Интерьер одного из них:
Девичник:
Ооооо, Исфахан таки очень даже ничего себе! Обилие лазури просто скрасило сегодняшнее преддождливое утро. Баранья (как я полагаю) котлетка на лепешке выглядит очень аппетитно. И задумалась теперь, отчего это я не люблю нугу? Гэзы бы точно попробовала :). Кирпичный портал, безусловно, хорош. Но сегодня мои фавориты дня - айваны в мечети Хакима и Армянский квартал. Собор Ванк и памятник армянскому Ивану Федорову реально напомнили львовские храм и памятник. не знаю, почему. Особенно усилили сходство росписи в храме. Красотища! И изразцы... Вот их точно много не бывает. А как люди умели видеть красоту в привычных простых вещах! И им не надо было никого убеждать в том, что куча железяк в коровьих лепешках - это артобъект. Смотришь на маааленькую плиточку и аж дух перехватывает. Спасибо Вам, Signora_L.
Если позволите, вопрос. Качающиеся минареты ежедневно качают и... Это не сказывается на их состоянии?
Почему-то мечети Хакима и Саида не пользуются популярностью у туристов. Возможно, просто времени на них не хватает, ведь в Исфахане столько всего, а приезжают сюда на два-три дня.
Ира, минареты качаются едва заметно. Думаю, это им не вредно.
Вечером пошел дождь, но намеченная прогулка вдоль реки состоялась.
Исфаханские мосты. В Исфахане реку Зайенде-руд пересекают 11 мостов, из них 5 старинных. К одному из них подъехали на такси, оттуда шли по набережной 2 км.
Мост Хаджу (17 век), который считается самым красивым:
Автомобильный мост Фирдоуси:
Вчера мы шли по одной стороне реки, сегодня по противоположной. Здесь тоже что-то вроде парка:
Вдали – мост Си-о-се Поль. Лужи в пересохшей реке частично заменяют воду:
Пешком дошли до площади Накше-Джахан. Хочешь – не хочешь, а нам ее опять пересекать в длину:
По дороге зашли в бар Язадэган-Хукан, Ольга такое любит:
Ужинали в национальном ресторане, перестроенном из бань. Он находится в нашем переулке между порталом 10 века и отелем:
12.03.2017
Из отеля самый короткий путь до основных достопримечательностей – через базар. Вернее, по главной извилистой крытой базарной улице.
Вышли в 8:30. По мере приближения к Пятничной мечети базар становился оживленнее:
Уже в 8:50 мы были возле Пятничной мечети:
В 2012 году эта мечеть была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО с формулировкой: "Пятничная мечеть (Маджид-э Джаме) в Исфахане, расположенная в историческом центре Исфахана, может служить замечательной иллюстрацией к исторической эволюции архитектуры мечетей на протяжении 12 веков (!) после 841 года н.э. Это старейший в своем роде храм, сохранившийся в Иране и ставший прототипом при проектировании мечетей более позднего периода по всей Центральной Азии (!)...».
Сложно, но в то же время увлекательно разбираться в этом настоящем музее исламской архитектуры. Я пока своими достижениями не удовлетворена.
Пройдемся по-дилетантски.
Видим огромный внутренний двор с четырьмя айванами. У нас за спиной – южный айван, слева – западный, справа – восточный, напротив – северный:
Трудно представить, сколько народа помещается в этом дворе во время религиозных праздников. Ближе к северному айвану находится один фонтан,
а в центре двора – второй, и в нем что-то наподобие помоста (для имама?):
Южный айван. Мозаичные панели (15-17 вв.)
За южным айваном находится самое старое помещение мечети с 13-метровым куполом (1086—1087 гг.) Низама аль-Мулька, покровителя Омара Хайяма. Этот купол – один из двух, сохранившихся до наших дней и относящихся к сельджукскому периоду истории. В то время он был самым большим куполом мечети в мире:
Под куполом – молитвенный зал с михрабом:
Залы, расположенные по бокам от помещения с куполом, знамениты многочисленными внушительными колоннами:
Северная часть мечети также старинная, сельджукского периода. И айван, носящий название «Крыльцо Дервиша»
За айваном находится молитвенный зал со множеством колонн.
В конце зала – купол Тадж аль-Мулька (соперника Низама аль-Мулька), построеный спустя два года после купола Низама.
Этот купол, который называется также Куполом Земли, считается лучшим из каменных куполов Ирана. Благодаря математически выверенной конструкции он существует уже более 900 лет без единой трещины. Пишут, что это самый совершенный кирпичный купол из когда-либо созданных на земле.
Западный (Крыльцо Мастера) и восточный (Крыльцо Ученика) айваны строились в эпоху сельджуков, а мозаиками украшались при сефевидах.
Мозаичные рисунки на стенах более геометрические, чем на южном айване. Они относятся к эпохе Сефевидов:
Колонна:
Рядом с западным айваном находится зал султана Олджейту (монгольский период)
с красивым михрабом (1310 г.):
Рядом – молитвенный зал:
Провели мы в Пятничной мечети один час, а теперь я уже второй день разбираюсь, что же мы там видели : )
Далее направляемся к площади Накше-Джахан, опять по базару:
Это тоже базар:
Как ни спешим, а не отвлечься и не заглянуть в боковой дворик невозможно:
А за этим двориком еще один:
Если и мечтать о восточном дворце, то не о вчерашнем шахском Хашт-Бехешт, а вот о таком, купеческо-базарном:
Базарная улица выходит на площадь Накше-Джахан. Ее вид оттуда. Из глубины на вас смотрят два имама:
Выходим с базара на площадь Накше-Джахан. Оборачиваемся. Перед нами главные ворота базара (Гейсарие):
Пишут, что фрески на воротах принадлежат кисти прославленного персидского художника Резы Аббаси, современника шаха Аббаса Первого (Великого):
От вчерашнего дождя осталось лишь воспоминание:
Площадь появилась во времена Аббаса Первого, в начале 17 века. Есть место, откуда ее и ее достопримечательности хорошо видно (об этом чуть позже).
Мечеть Шаха (Имама). Видно, что сама мечеть находится далеко от своего фасадного портала, их соединяет длинный коридор. Причина в том, что мечеть ориентирована на Мекку, а площадь нет:
Безминаретная мечеть Шейха Лотфоллы:
Дворец Али-Гапу:
Считается, что площадь Накше-Джахан – это единый гармоничный ансамбль. Видимо, у меня другие представления о гармонии. Расстояния на площади нечеловеческие, и мечети-дворцы теряются:
Шаху Аббасу такой размах был нужен для того, чтобы с веранды своего дворца Али Капу наблюдать за конными играми и военными парадами.
Площадь Накше-Джахан – прогулочное место. Иранцы любят устраивать здесь пикники. Результат – местами вытоптанные газоны:
Детский сад возле дастархана:
Самое интересное на площади – разглядывание людей. Колоритные личности:
С покупкой. У иранцев очень популярны самовары:
Мечеть Шейха Лотфоллы – одна из самых красивых в Иране. Она построена в начале 17 века и называется в честь тестя шаха Аббаса, одного из самых видных шиитских богословов того времени. Пишут, что эта мечеть не предназначалась для жителей города, а ходили в нее только шах и его жены. И для них существовал специальный подземный ход под площадью из дворца Али-Гапу. Несомненно то, что в мечеть Лотфоллы ходил шах Аббас, пока для него по соседству строили другую, более грандиозную мечеть. И окончания строительства которой он не дождался. Однако по красоте превзойти мечеть шейха Лотфоллы не удалось.
Про нее пишут: «...здание представляет собой сочетание пылкого полета воображения и величественного спокойствия, что свидетельствует об огромном эстетическом мастерстве.»
Сейчас мечеть функционирует как музей.
Красивый узорчатый купол кремового оттенка:
Портал украшен сталактитами:
Мозаики на входном портале отлично сохранились:
В мечети нет не только минаретов, но и внутреннего двора.
Относительно темный коридор с поворотом, необходимым для того, чтобы михраб мечети был ориентирован на Мекку:
(Правильнне было бы изначально ориентировать на Мекку саму площадь, тогда бы не было проблем с обеими мечетями.)
В мечети Шейха Лотфоллы есть прохладное подземелье:
После темноватого коридора, очутившись в центральном зале, замираешь от восторга:
Опять ассоциации с ковровыми узорами:
Михраб – один из самых красивых во всем Иране:
Купол с окнами под ним – это шедевр:
Здесь чувство времени исчезло. А солнце тем временем вышло из-за облаков и стало заглядывать по очереди сначала в одно окно, потом в другое, ... Краски изразцов постепенно менялись, одни становились ярче, другие чуть темнее. Но главное – луч солнца проник через отверстие в куполе и образовал «павлиний хвост»:
Дворец Али-Гапу находится напротив мечети Шейха Лотфоллы. Всего-то 165 метров расстояние : )
Часто встречается написание «Али-Капу», это, вероятно, потому что на английском пишут «Qapu». Но звук, обозначаемый буквой «q», перед гласным звучит звонко. (Поэтому и «ганаты», а не «канаты».) Переводится «Али-Гапу» как «Ворота Али» (имама Али, почитаемого шахом Аббасом). За дворцом в сторону от площади находились другие покои шаха, отсюда название дворца.
Украшением Али-Гапу служили не изразцы, а росписи.
Сохранившиеся сюжетные росписи и сегодня производят впечатление, но тут нужно хорошее воображение, чтобы представить, как они выглядели в начале 17 века.
Архитектура дворца мне не нравится от слова «совсем», и считать этот «большой куб» украшением площади не могу. Гораздо красивее дворцы, затерявшиеся на базаре.
Возможно, причина в том, что Али-Гапу строился не по единому плану, а достраивался постепенно. Первоначально здесь был портал между площадью и шахскими садами. С обратной тоны дворца виден «проезд»:
Сады частично сохранились. Сейчас за ними находится Художественный университет Исфахана, и в этом парке любят отдыхать студенты (как и в остальных вузах, девушек больше, чем юношей).
На третьем этаже – балкон шириной во все здание и высотой в три этажа:
Отсюда хорошо видна вся площадь. Деревянный потолок поддерживают то ли кедровые, то ли платановые колонны:
На шестом этаже – музыкальный зал.
Потолок:
Вот это способствует лучшей акустике:
Вообще-то обниматься в общественных местах в Иране запрещено. Но особой строгости не замечено:
До отъезда в Кашан у нас оставалось немного времени, и я провела его, сидя на скамейке на площади. Ольга бегом помчалась в Мечеть Шаха (Мечеть Имама).
В этой мечети мы были два дня назад поздно вечером, и общее представление о ней у меня было. Далее – фото Ольги. Кстати, в отличие от некоторых стран и религий, в Иране можно фотографировать все достопримечательности (за исключением Национальной сокровищницы в Тегеране, но там по соображениям безопасности).
Плиточная орнаментальная мозаика мечети считается образцовой. Основной цвет – синий:
Коридор в основной внутренний двор:
Традиционно четыре айвана. Хорошо видно, что обратная сторона айвана сложена из кирпичей и не облицована:
Обычно не запоминаю и не привожу цифры, но здесь уместно сообщить, что на постройку мечети ушло 18 миллионов кирпичей и полмиллиона плиток. Шах Аббас торопил мастеров, боясь не дожить до окончания стройки (и не дожил), поэтому использовали новый метод изготовления изразцов. Это так называемая семицветная керамическая плитка, которую получали путем раскраски белого эмалированного кафеля с последующим обжигом в печи.
Книжная ярмарка, которую мы видели вечером. Продавца нет, но нет и воровства:
Внутренние помещения мечети:
Не самые большие купола:
Главный зал с михрабом:
Главный купол:
Здесь тоже есть «хвост павлина»:
Помимо основного внутреннего двора есть еще два:
Отсюда видна необлицованная «изнанка» мечети:
В мечетях (правда, не в этой, парадной) можно сидеть, читать, лежать, спать. А этой девушке никто не помешал залезть в старинную чашу:
Любознательное будущее страны:
На Дворец Чехель Сотун (Дворец Сорока Колонн) у Ольги оставалось 15 минут.
Дворец построили при Аббасе II в середине 17 века. Колонн на самом деле 20. Они должны отражаться в пруду, и тогда их будет 40:
Парк вокруг этого дворца входит в число персидских парков, занесенных в список ЮНЕСКО. Но похоже, что величие осталось в прошлом.
Современность:
Старина:
Считается, что эти стройные колонны на веранде особенно красивы. Но мне они кажутся непропорционально тонкими и высокими.
А инкрустированный деревянный потолок красивый:
За верандой находится холл, украшенный зеркалами:
Большой (Тронный) зал украшен отреставрированными фресками со сценами из шахской жизни:
Предполагаю, что названию «Концерт после приема шахом Аббасом I эмира Бухары Вали Мухаммед Хана в 1611 году» соответствует эта фреска, потому что Аббаса Великого часто изображали со страшными (прикольными) усами:
А названию «Прием шахом Тахмаспом I Великого Могола Хумаюна в 1544 году» - вот эта:
Предполагаю также, что это – «Шах Аббас II принимает узбекского хана в 1646 году», причем справа усатые персы, слева узбеки, танцуют тоже узбечки (много косичек):
Красной нитью проходит тема угощений:
От Исфахана до Кашана три часа автобусом. Вечером мы успели побывать в мечети Ага-Бозорг (18 в.), она напротив нашего отеля.
От других виденных мечетей она отличается тем, что совмещена с медресе. В мечеть вход свободный, через арочный вход:
а медресе можно посмотреть только сверху, оно ниже уровня земли (характерная особенность Кашана, внизу относительно прохладнее, чем наверху):
Кельи:
Старшее поколение занято своими разговорами:
А мы привлекли внимание молодых людей.
Как всегда и везде, они подошли и вежливо поздоровались, спросили откуда мы. А потом один из них куда-то отлучился и принес нам какую-то еду в пластиковых контейнерах. Просто так. Традиции такие. Плюс еще это, скорее всего, были студенты медресе, где, наверное, воспитывают такое отношение к людям. Еда, правда, была невкусная (по-моему, шпинат с кашей), но мы, конечно, ее там не выбросили, унесли с собой.
Купол главного зала:
Михраб:
Может показаться, что справа от женского силуэта – тень:
Ан нет: это ниша в стене:
Немного прогулялись по улицам Кашана. Всегда взгляд притягивают пекарни. А эта понравилась особенно (и из-за вывески, и из-за сердечка, и из-за улыбки):
Хочется показать пекарни и в остальных городах. Помнится, что не один раз лепешками угощали. В Ширазе:
Хлеб грязным не бывает. Лепешки редко упаковывают:
Иногда их вешают на крючки:
Пекарня в Язде:
Будущие лепешки в ласковых и сильных руках:
В Исфахане:
Кроме лепешек иранцы едят и более привычный для нас хлеб:
В Кашане недалеко от отеля рядом с пекарней мебельный магазин:
И еще рядом парикмахерская. На этом фото нравится всё. И малыш, и его папаша, и мастер, и ваза:
Отель у нас опять традиционный, Ehsan Traditional House. В Кашане это имеет особый смысл, потому что город славится своими историческими особняками.
В отличие от всех других наших отелей, в Эхсане традиционными были все помещения, в том числе и столовая-ресторан (ужинали здесь в первый день):
Напитки к завтраку:
Двор, который немного ниже уровня улицы, вечером:
и утром:
Наши окна (по сути двери) на втором этаже. Туда ведет довольно крутая узкая лестница. Гранаты радуют глаз:
Я просто погрязла в орнаментах. Даже в медресе, при всей их скромности (относительной, конечно!), они завораживают, почему-то хочется их распечатать и раскрасить. Никогда не ловила себя на таком странном желании, честное слово!
(Представляю, какие счастливые люди там занимаются реставрационными работами).
Татьяна, большое спасибо за лица иранцев, получились такие доброжелательные фотографии, а парнишка в парикмахерской просто чудо!:))
А я просто не могу оторваться от букв:
Эх, понимать бы еще, что же там написано!
Удивилась тому, что мечети с "обратной" стороны так аскетичны. Хотя, наверное, в этом есть рациональнео зерно...
И да, Кашан очень понравился. Signora_L, позволю себе не согласиться с Вами: колонны тонковаты, но изящны и легки. Особенно в контрасте с поддерживаемыми ими массивными деревянными панелями на потолке. Вообще эта часть Вашего путешествия как-то по-особому визуально привлекательна. Но все равно не удержалась, и по сложившейся традиции перелистала ещё и пару-тройку страниц назад :).
И в сотый раз огромнейшее спасибо за ВЕСЬ показанный Вам Иран! И познавательнейший текст о нем. На мой взгляд, этот Ваш отчет вполне может стать основой полновесного туристического справочника по этой стране.
V.A.S. , лица иранцев сохранились благодаря Ольге. А я стесняюсь фотографировать людей. Хотя, по большому счету, именно они - главная достопримечательность страны.
Ира, не хотелось бы писать справочник. Потому что практическая информация, что почём, давно забылась. Но навсегдв остались чувства, вызванные этой поездкой. Впрочем, Вам бы удалось передать эмоции гораздо лучше. Спасибо за эмоциональные комментарии.
Я очень рада, что все отклики на рассказ говорят о том, что мы "на одной волне", что читателям нравится то же, что и мне.
13.03.2017
Кашан – это сравнительно небольшой город-оазис в пустыне. Когда-то через него проходил Шелковый путь, процветала международная торговля. Ремесла продолжают процветать и сейчас.
В конце 18 века, после того, как почти весь город был разрушен землетрясением, началась новая история. Город в 18-19 веках отстроили, и сейчас дома богатых кашанцев по всем статьям превосходят шахские дворцы Исфахана. А купол знаменитого кашанского базара по красоте и высоте не уступает известным мечетям.
Должна признаться, мне и раньше приходила мысль, что в прошлой жизни я была мусульманкой. Но именно в Иране я нашла свою страну, а в Кашане – образ дома мечты-воспоминания.
Чисто эстетически мне нравятся эти краски, узоры, ... Ковры... Планировка домов, позволяющая уединяться в любимом дворике...
С улицы иранский дом смотрелся как высокая глухая глинобитная или кирпичная стена с деревянной дверью.
На двери две ручки-молоточка: слева для гостя-мужчины,
справа – для гостьи-женщины:
Звук при стуке получается разный, и хозяева знают, кто пришел – мужчина или женщина.
Даже войдя в дверь, нельзя сразу увидеть жилую часть. Коридоры, скрывающие ее, приводят либо в бируни (покои для посторонних), либо в андаруни (для своих).
В богатых домах было несколько бируни, и гости, живя в таком доме, могли даже не догадываться друг о друге.
Ой, Signora_L, спасибо на добром слове, но вот как раз с этой своей эмоциональностью я борюсь :). Но пока не сильно успешно, ага :).
Вот опять просмотрела вчерашнюю часть и вспомнила, что хотела спросить о лепешках. Они на вид такие твердоватенькие. А на вкус? Похожи на тонкий лаваш? Или скорее на большую галету?
А вот в сегодняшней серии удивили отдельные ручки для мужчин и женщин. Интересно, а если пришли гости парой? Надо стучать одновременно? Или поочередно? :)
И еще возник вопрос: если в богатом доме было много бируни, то гости, встреча которых между собой была нежелательна, неужели неминуемо не пересекались за трапезой?
Извините за сто тыщ "как, зачем и почему". Но любопытно же...
В Кашане сохранилось много старых особняков, но основными считаются три из них. Они называются по именам своих прежних владельцев. Это лучшие образцы архитектуры Каджарской эпохи. Туда продается недешевый комплексный билет – около 20 долларов.
Исторический особняк семьи Аббаси был построен в тридцатые годы 19 века для семьи богатого торговца. Торговое сословие было более образованным, чем аристократия. И отличалось бОльшим чувством вкуса, больше ценило искусство.
Фото получились неяркими из-за пасмурной погоды. Но оценить архитектурный замысел и его воплощение она не помешала.
Обычно иранские дома имели два двора – в бируни и андаруни. В доме Аббаси дворов пять: четыре прямоугольных и один квадратный. С соблюдением симметрии в середине больших дворов располагаются бассейны и клумбы. (Симметрия важна даже для фото, более выигрышные получаются, если найти нужную точку съемки.) Фонтаны, к сожалению, не работали.
Двор бируни:
На веранде айвана принимали самых почетных гостей:
По всему второму этажу фигурная веранда, и одного раза пройтись по ней мало.
Представляю, что когда-то на этой широченной веранде были расстелены ковры с подушками:
Двор андаруни по красоте не уступает бируни:
Видно один из подземных этажей, где прохлада сохраняется даже в самые жаркие дни. А вообще в доме есть зимние и летние помещения, предусмотренные при строительстве.
Здесь тоже опоясывающая веранда:
Мотивы урашений традиционные, в основном резьба по алебастру. Всё в теплых кремовых тонах. В такой цвет раннее утро окрашивает окружающие Кашан горы:
Третий двор небольшой, квадратный, с восьмиугольным бассейном:
Двери деревянные, решетчатые. Здесь их три. Чем больше дверей в помещении, тем оно считается торжественней:
Вид изнутри комнаты:
Над этим двором восьмиугольный просвет:
В четвертом дворе сейчас находится традиционный ресторан, мы туда придем обедать. Про пятый ничего не известно.
Витражные комнаты:
Самая торжественная, «пятидверная»:
Зеркальный зал:
Потолки:
«Звездное небо»:
Еще восточные элементы декора:
Птичка трогательно спряталась за ирисом:
В доме отреставрированы не только парадные комнаты, но и бытовые помещения:
Если бы я жила в этом доме, то моим любимым местом было бы это. С видом на оба двора. Потому что выбрать, какой из них лучше, невозможно.