Ехать около 250 км, в Тегеран добрались в сумерках. Автовокзал незнакомый, не тот, с которого уезжали в Шираз. Сейчас понимаю, что надо было позвонить в отель и попросить прислать нам такси. А тогда нас окружили типа таксисты, человек десять, буквально выхватывали чемоданы из рук и громко кричали что-то друг другу. Вроде бы с одним договорились, но выяснилось, что этот «победитель» собирается везти наш багаж на крыше. Опять бурное обсуждение, наконец сели в другую машину, поехали.
Но рано расслабились. Возле отеля, пока портье носит наши вещи (всё внимание – туда), Ольга стоит рядом со мной, я достаю кошелек, расплачиваюсь, таксист уезжает ... и я понимаю, что кошелька у меня в руках нет. Нет его и на тротуаре, нигде. Он уехал. Это было проделано виртуозно, высочайшее мастерство. Сумма была не очень большая, около 40 баксов, остальные деньги спрятаны надежно. Но как? Как?!
Отель выбирала Ольга. На этот раз ей захотелось остановиться в другом районе города, более респектабельном. Но оттуда до всех достопримечательностей только на метро или на такси.
Ой-ей-ей, как неприятно! И хорошо хоть, что не все деньги были в том кошельке. Нууу, этот эпизод изрядно подразочаровал меня в иранцах вообще и в тегеранцах в частности :(. Представляю, каковО Вам было после этого. Ну что ж, как говорится, пускай эта потеря будет самой большой в Вашей жизни и в дальнейших путешествиях :).
К святилищу совершенно правильно Вы не пошли. А вот красная деревня (так для себя обозначила её из-за цвета домов) очень фотогеничная. И ручки дверные на том фото, где бабулька, как раз такие, как в Кашане :)
Ага, мне тоже коты понравились! Прямо читается у них на мордахах немой вопрос: "Что ты делаешь тут, чужестранец?" )))
Бабульки в Абьяне весьма и весьма колоритны, а сама деревенька прям очень необычна и фотогенична!
А вот история с тегеранским таксистом не порадовала :( Таксист-карманник, какая широкая специализация... Неприятная история. Очень. Но из плюсов ситуации, кроме того, что сумма не большая была украдена, хорошо ещё, что документов воровство не коснулось. Потому как в чужой стране восстанавливать паспорт было бы очень проблематично (((
Утром едем в северную часть Тегерана. Возле станции метро Таджриш находится мечеть Имам-заде Салех.
Путь туда проходит рядом с базаром. Город готовился к Новому году, поэтому было много соответствующих товаров.
Атрибуты Новруза:
«Имам-заде» переводится как «потомок». Салех был сыном одного из шиитских имамов. «После его мученической гибели его благословенный мавзолей стал местом паломничества поклонников семейства Пророка.»
Как и Шах-Черах, Имам-заде Салех – это целый комплекс, занимающий большую площадь. И чадор надо надевать при входе на ее территорию. Ежедневно это место посещает около 20 тысяч человек. А во время религиозных праздников здесь бывает более 60 тысяч паломников.
На территории имам-заде есть библиотека. Читальные залы, мужской и женский, посещает много молодежи. Еще есть столовая, где кормят нуждающихся людей.
Современные очертания мечеть приобрела в 13-14 столетиях, а внешнее и внутреннее оформление в сефевидском стиле гораздо позже:
«Везде царит духовность. Каждый по-своему испытывает духовный экстаз в этом месте.» Стихотворение, написанное над оградой имам-заде:
«В этом храме смой пыль печали с сердца.
Салех – один из цветов в саду семейства Пророка»
Читала в одном интервью со студентками: «Находясь в имамзаде, мы испытываем небывалое спокойствие. Мы приходим сюда иногда во время экзаменов, чтобы готовиться к ним с высоким настроением.»
В общем, как и всюду в Иране, мечети и мавзолеи – это своеобразные народно-общественные заведения.
Девушка носит обувь с собой. В больших комплексах это часто можно увидеть. В маленьких мечетях обувь спокойно оставляют у порога.
Выходим из комплекса через другие ворота:
Дальше отправляемся пешком (2 км) до бывшей шахской резиденции Саад-Абад.
Сначала переходим оживленную площадь. На переднем плане - ящик для сбора пожертвований (желтый):
Потом постепенно по улицам поднимаемся вверх. Дворцовый комплекс Саад-Абад находится на склоне горы, и здесь существенно прохладнее, чем в центре города. На территории большого парка
расположено множество дворцов, но ни один из них по архитектуре не сравнится с историческими домами Кашана.
Начато строительство было при последних каджарах в начале прошлого века. В 20-х годах здесь была летняя резиденция шаха Резы Пехлеви, а в 70-е годы сюда переехал его сын, последний иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви.
Сейчас, после исламской революции, в 10 из 18 дворцов размещены музеи. Одного дня на Саад-Абад мало : )
Билеты, как и в Голестан, продаются отдельно в каждый из дворцов-музеев, но покупать их надо сразу при входе в комплекс. Мы выбрали три самых известных дворца, но один из них, Зеленый, был закрыт по случаю подготовки к празднику. Но он знаменит не только интерьерами. Его наружные стены покрыты редким и удивительно красивым отделочным камнем зелёного оттенка, добываемым в Иране. Расположен Зеленый дворец в в 700 м от кассы. И в гору. Воспользовались шаттлом (за дополнительную плату).
Зеленый дворец охраняют симпатичные львы. Им тоже грустно, что нас туда не пустили:
Смотровая площадка:
У последних шахов денег было немерено, но со вкусом были проблемы. В 30-е годы прошлого века был построен самый большой дворец Саад-Абада – Белый, он же дворец Нации. Это и летняя резиденция, и дворец для приемов почетных гостей. Бесполезно искать там милые бируни и андаруни. Шахи ориентировались на Европу.
От статуи шаха Резы перед дворцом после революции остались лишь сапоги (приблизительно полтора человеческих роста):
Во дворце подготовились к Новрузу:
Как можно описать дворец? Разве что цифрами. 54 довольно безликих комнаты, но ковры! Площадь самого большого – 145 кв.м.
Спальня шахини:
В витринах – ценная посуда, в основном подарки от правителей других государств:
Патриотично, но довольно безвкусно:
Неожиданно модерновая лестница ведет вниз, в музей (хорошо, что у нас были туда билеты):
Этот музей называется «музей Наций», и там все вперемешку:
Последним в Саад-Абаде мы посетили Музей изобразительных искусств.
Один из залов – произведения европейского искусства:
Это картина «И. Ивановича Шишкина»:
А это Дали:
В другом зале произведения иранских художников, в основном времен каджарской династии:
Возвращаясь к метро, решили пообедать как жители большого города – наггетсами с кока-колой. Если честно, то кебабы с рисом к тому времени уже надоели.
Какие оригинальные атрибуты для встречи Новруза! Особенно создания в красном. Это кто? Музыканты? Трубочисты? Или местный аналог Санта Клауса? )))
Мечеть Имам-заде Салех действительно огромна и прекрасна! И я вот не понимаю, как студентки могут туда приходить заниматься, там же постоянно будешь отвлекаться на окружающие красоты - то детальки рассмотреть, то на блики и отражения полюбоваться...
Очень понравилось фото льва через стекло с капельками воды в дворцовом комплексе Саад-Абад. Такой трогательный снимок получился... А Музей изобразительных искусств в дворце, это тоже подарки правителей других стран? Или личная коллекция шаха, ставшая потом музеем? Просто там набор полотен достаточно широк, интересно как авторы выбирались :)
Полина, я предвидела вопрос о "созданиях в красном". Но ответа не знаю, к сожалению.
Студентки, наверно, в библиотеке комплекса занимаются, в женском зале : ). (Библиотека не в том смысле, что у Вас :)
Льва сфотографировала Ольга, конечно.
Предметы искусства коллекционировала, в основном, последняя шахиня. Она училась в Париже, где и познакомилась с шахом во время его визита. А он больше увлекался автомобилями. Во дворцовом комплексе есть и такой музей, но мы туда не ходили.
В 16:00 мы уже вышли из метро и увидели башню Азади (башню Свободы) – главный символ столицы.
До нее около 700 м, и, главное, надо перейти две дороги, что оказалось непросто. Транспортная развязка на площади – просто атас. Светофоров не видно. Пришлось пристроиться к кому-то из местных пешеходов и вместе прошмыгивать между машинами.
Я не ожидала, что башня Азади окажется такой фотогеничной:
Башню построили в 1971 году по случаю празднования 2500-летия персидской государственности. Тогда ее название было «башня Памяти Шахов». После революции она стала башней Свободы.
Если присмотреться, то видно, что башня сложена из каменных блоков различной формы. Этот белый мрамор из провинции Исфахан красиво сияет на солнце.
Форма арки традиционна для Ирана. И в то же время в этом варианте она смотрится очень современно.
Эту башню еще называют «Эйфелевой башней Тегерана», но это сравнение неудачное. А вот с парижской Большой аркой ля-Дефанс ассоциация напрашивается. Только иранская построена почти на 20 лет раньше.
Вход в башню устроен оригинально – в стороне, с площади, через подземный переход. Внутри – два лифта (сначала поднимаются на одном, потом еще выше на втором) и лестница.
Наверху смотровая площадка.
На фоне гор видна еще одна тегеранская башня – Милад, она построена в 2007 году:
Спускались по лестнице вот в таком пространстве:
Внизу был открыт выставочный зал.
Каллиграфические картины:
Вечером мы были приглашены в ресторан иранской знакомой одного Ольгиного приятеля. Она захотела с нами пообщаться, и это так естественно для иранцев. С ее стороны были еще одна молодая женщина с мужем (или бой-френдом? Это его персидский котенок был на фото). Все успешные, с прекрасным образованием, отлично говорящие по-английски. Девушки – с красивыми шарфами на голове.
Я больше помалкивала, но с удовольствием наблюдала , как раскованно, но вместе с тем с достоинством вели себя иранки.
Они не только заплатили за общий ужин (и сделали это как-то незаметно, а потом категорически отказались от денег), но и вызвали нам такси до отеля. Под конец оказалось, что и за такси они заплатили.
Башня Азади очень интересная... Тот случай, когда современная постройка задумана и выполнена в полной гармонии с элементами традиционной иранской архитектуры.
Татьяна, всё-таки, судя по тому, что вы рассказываете о своем общении с иранцами (таксиста-карманника не будем брать в расчет), понятие "восточное гостеприимство" - это точно не образное выражение, а скорее объективная реальность. Очень приятно читать о таком отношении к путешественникам! :)
Да, Полина, восточное гостеприимство - это об Иране. К нам относились прекрасно, хотя чувствовалось, что из-за моего возраста "соблюдалась дистанция". Это не относилось к детишкам, они часто проявляли непосредственность и бурный интерес, в данном случае к нашему путеводителю:
Судя по отзывам, более молодые иностранные туристы имеют больше возможностей общаться с иранцами, и приходят от этого в восторг. Очень популярен каучсерфинг. Я сама подумываю в следующий раз ехать к каким-нибудь будущим знакомым. Возможно, приглашу сначала к себе. Хотя сомневаюсь, что найдется пожилая семейная иранская пара, желающая посетить Киев. А в одиночку женщины моего возраста не путешествуют.
Последний день в Иране. Оставалось посетить главный исторический музей страны – Иранский национальный музей. Он находится совсем рядом с нашим первым отелем в Тегеране. А теперь нам надо туда ехать на метро с пересадкой. Это, конечно, не столько деньги, сколько время.
Оказалось, что музей состоит из двух частей и располагается в двух зданиях, в одном Музей древнего Ирана, а во втором Музей исламского периода.
Билеты самые дорогие за всю поездку: 8 долларов. Думаю, что для местных жителей они существенно дешевле. Вообще, в Тегеране очень, очень много музеев. В Музее древнего Ирана встречались группы организованных иностранных туристов с гидами. Но больше было местной публики. В Музее исламской эпохи почти никого не было, хотя, как нетрудно догадаться, для меня он представлял гораздо бОльший интерес.
Музей был основан в 30-е годы 20 века. До этого времени историческим находкам не придавалось большого значения, в результате многие ценные предметы древнего искусства Ирана оказались за границей.
В первом здании музея мы протупили, и пошли осматривать в противоположном порядке. (Наверное, «притянули» древнеримские мозаики.) Хотя пора уже было знать, что сначала были Ахемениды, потом Селевкиды, потом Парфяне, потом Сасаниды. Ну, а потом уже переход во второй музей, к исламу.
Сейчас постараюсь восстановить правильный порядок. Начинаю не с каменного, бронзового и железного веков, а сразу с расцвета древней Персии – Персеполиса.
На переднем плане – статуя мастифа, найденная в Персеполисе во дворце Ападана. За ней – капитель небольшой колонны.
В Персеполисе были найдены капители четырех видов: в виде двух львов, двух грифонов (львов с орлиными головами), быков,
и двух существ с человеческими головами, вот такими:
Барельефы из Персеполиса:
Приветствуя царя, надо было прикрывать рот рукой:
Лестница. В Персеполисе делали невысокие и широкие ступеньки, это для более торжественного восхождения.
От эпохи завоевания Персии Александром Македонским остались незначительные следы, а потом, под властью Парфии искусство начало возрождаться, но ахеменидского размаха уже не достигло.
Парфянская царица:
Это перс парфянской эпохи:
Знатный вельможа эпохи династии Сасанидов:
Тоже сасанидская эпоха:
Сасанидский царь Шапур I, победивший римского императора Валериана, ценил тем не менее римскую мозаику и украшал ею свои дворцы:
Некоторые экспонаты не удалось привязать к какому-либо периоду.
Дорогая Татьяна, листаю туда-обратно фотографии башни Азади и возник вопрос: там, где вы спускались по внутренней лестнице, на стенах этакие кессоны со стёклами -то есть, снаружи в арке в каждом из углублений, повторяющих эти волшебные традиционные формы, что-то вроде витражей? В солнечную погоду, вероятно, сильно "увеселяет" сложную, но какую-то служебную конструкцию:)
Грущу о том, насколько под открытым небом Персеполиса великолепно смотрелись похожие барельефы, пусть не настолько отполированные, в сравнении с хранилищем, понятно, что тут они надёжно сохраняются, просто печалюсь о несовершенстве нашего мира:)
Музей исламского периода произвел большее впечатление. Центральный зал называется «Зал Корана»:
Посуда. 9 век:
Более поздняя:
И 19 век:
Резьба по камню, дереву, стукко (легко поддающемуся обработке искусственному мрамору из алебастра и мраморной пудры). 12 век:
Изразцы:
Михрабы. Каменный (11 век):
Изразцовый (14 век):
Стукко:
14 век:
Мраморный:
Книги.
Миниатюры. Разгадывать и разгадывать:
Как-то жалко злого духа с оторванной ногой:
Инкрустированная деревянная дверь, 17 век:
Древняя персидская техника инкрустации по дереву называется хатам.
«Особый вид мозаики,где сложный геометрический узор, в основе которого треугольники, создается путем приклеивания к деревянной или иной поверхности изделия тонких пластин, изготовленных из дерева, кости и металла. ... Окна и двери, сундуки, шкатулки, доски для игры в нарды и шахматы, рамы для картин, подставки для Корана, письменные приборы украшались шестигранными узорами из маленьких равносторонних треугольников. ... Поначалу треугольники были достаточно большими, но мастера довели инкрустацию до совершенства – сегодня вы с трудом сможете разглядеть составляющие хатама.»
Далее предстояло добраться из центра города в северную часть, в еще один бывший шахский дворцовый комплекс – Ниаваран. Оказалось, что таксисты не хотят туда ехать. По двум причинам. Во-первых, пробки и «тянучки» с большой потерей времени. А во-вторых, многие не знают, где этот Ниаваран. Сложилось впечатление, что таксисты ездят только по «своим» районам. Действительно, быстрее всего ездить по Тегерану так: сначала на такси до ближайшей станции метро, потом, выйдя из метро, опять такси до нужного места.
Все-таки удалось уговорить одного, и то он всю дорогу жаловался. 20 км ехали полтора часа.
Дворец Ниаваран в северном Тегеране – второй по значимости дворец последнего шаха, в наши дни преобразованный в музейный комплекс. Основное здание, построенное в соответствии с европейскими вскусами последнего шаха, имеет все положенные атрибуты: роскошные люстры, зеркала и прочее.
Все же Ниаваранский дворец-музей запомнился лучше, чем Саад-Абадский. В первую очередь «тематическими» коврами:
На этом – не только правители Ирана, но и многие европейские государи. Узнаваемы Наполеон и Петр I:
Привлекают внимание портреты последней жены последнего шаха, которую зовут Фарах:
Во дворце осталось много ее вещей.
По платьям видно, что Фарах очень высокого роста, в детстве она была капитаном баскетбольной команды:
Кухня во дворце:
Мы посетили еще два музея. Особняк Ахмад Шахи в последние годы перед революцией был резиденцией наследного принца Резы.
Там и его детские рисунки, и модели самолетов, и музыкальные инструменты, и коллекция минералов.
А это подарок из Канады:
В музее Джахан Нама (Частной коллекции королевы) выставлены различные археологические находки, в том числе из Африки
и Южной Америки.
А также произведения художников 20 века.
Называется «Воспоминание об уничтожении»:
Надеюсь, не перепутала верх-низ:
Самые знаменитые из художников представлены литографиями. Сальвадор Дали, «Сердце эмбриона»
В этом музее совершенно неуместно смотрится деревянный расписной потолок, перенесенный сюда из Шираза:
Сейчас многие туристы посещают в Тегеране место, где раньше находилось американское посольство. Собственно, осматривают стену с антиамериканскими граффити. В ноябре 1979 года иранские студенты захватили посольство («логово шпионажа»), а сотрудников взяли в заложники с требованием выдать Ирану сбежавшего шаха. На волне революции студентов поддержали иранские власти, которые освободили американцев только через 444 дня, а именно в тот день, когда в США сменился президент.
Отношения между странами испортились еще до захвата заложников. Но ненавидят Иран американцы после своего же провала во время оперции «Орлиный коготь». В апреле 1980 года, пытаясь освободить заложников, они действовали так неудачно, что до сих пор не могут простить иранцам СВОЙ непрофессионализм и плохую работу техники.
В операции участвовали самолеты, заправщики и вертолеты. Из восьми вылетевших на задание вертолетов один рухнул в воду сразу после взлета с авианосца, а ещё один заблудился и вернулся назад.
Только шесть вертолётов долетели до цели – места промежуточной посадки. Они думали, что вокруг пустыня, а оказалось, что рядом шоссе. Американский спецназ в глубине Ирана захватил автобус с пассажирами и взорвал проезжавший мимо иранский бензовоз. Иранцев хотели вывезти за пределы страны, но тут один из вертолётов врезался в самолёт-заправщик. Оба сгорели, погибло восемь членов экипажа.
В панике операцию свернули и эвакуировались на оставшихся самолётах, бросив все вертолеты, секретную документацию по проведению операции и книги радиокодов.
Оооо, за музеи отдельное спасибо! Особенно засмотрелась на резьбу по камню и изразцы в музее исламского периода. А какой искусный хатам! Просто поразительное мастерство...
Ковры дворца Ниаваран, кроме закономерного восхищения, вызвали вопрос - если на них изображены знаменитые правители Ирана и мира, то по ним как-то не этично ходить, не? Или они на стенах у шаха висели? Или шахи вот этим "этично - не этично" в принципе не заморачивались?
Картина «Воспоминание об уничтожении» как-то так пробирает... У вас нигде на фото табличка с автором не попала в кадр? Я бы и другие работы художника с интересом погуглила.
P.S. Фарах, жена последнего шаха, очень красивая...
P.S.S. Татьяна, сильно извиняюсь за постоянный миллион вопросов к вам ))) Но вы с такой любовью пишите об Иране и иранцах, что невозможно не проникнуться и не захотеть узнать о них больше.
Полина, хатам переживает сложные времена. Дело в том, что инкрустация покрывается несколькими слоями лака. А китайцы научились делать самоклеющуюся пленку, которую неспециалистам сложно отличить от настоящих изделий.
Ковры висят на стенах только в музеях и магазинах. А используются только в лежачем положении. "Правители" лежат на почетном месте - в центральном зале.
«Воспоминание об уничтожении»:
Все три жены шаха красивые. Но первые две были несчастливы. А двое из четырех детей шаха и Фарах покончили самоубийством.
Поздно вечером у нас самолет домой. Оставшееся время провели в современном кафе, о котором нам рассказали накануне. Туристов там не бывает. С улицы оно незаметно. Террасы со столиками выходят во двор.
По дороге в аэропорт слева виден огромный красиво подсвеченный комплекс мавзолея Аятоллы Хомейни.
Не хочется расставаться с Ираном. Уверена, что вернусь туда. Возможно, это будет западный и северный Иран, с совсем другой природой. Кстати, может быть, в следующий раз удастся попробовать знаменитую иранскую черную икру.
«Бывший монарх Мохаммад-Реза устраивал роскошные приемы, на которых щедро угощал зарубежную знать вкусной маслянистой черной икрой с Каспийского моря. В 1971 году во время трехдневного пиршества в честь 2500-летия иранской монархии шах подал к столу около 150 килограмм черной икры, хотя у него самого была на нее аллергия.»
«Индустрия, в большей степени контролируемая государством, почти рухнула, в период между 1990 и 2000-ми годами, так как бывшие республики Советского Союза, с которыми Иран делит Каспийское море, начали бесконтрольный вылов рыбы в крупнейшем месте обитания осетра и белуги в мире. Именно осетр и белуга дают самую дорогую икру.
В 2005 году, когда популяция осетра снизилась на 90 процентов, США, будучи крупнейшим потребителем белужьей икры, запретили ее импорт с Каспийского моря. Несколько лет спустя торговля между США и Ираном была прекращена в одностороннем порядке из-за санкций, связанных с иранской ядерной программой.
В 2010 году популяция осетра увеличилась после того, как Иран подписал с Россией и тремя бывшими республиками СССР, имеющими выход к Каспийскому морю, соглашение о запрете на ловлю осетра. В Иране при поддержке государства стали создавать осетровые фермы, где эта ценная рыба выращивались в бетонных бассейнах с соленой водой из Каспийского моря.
Продолжительность жизни белуги составляет около 100 лет, при этом с рождения рыбы должно пройти около 10 лет, прежде чем она начнет метать икру. По словам специалистов рыбной промышленности Ирана, в течение двух-трех лет объем производства икры на фермах значительно возрастет.»
Пожалуй, дополню рассказ еще коврами и другими изделиями, от которых трудно оторвать взгляд, проходя по базарам и мимо витрин магазинов.
Иранским ковром я начала рассказ, и в последней главе к нему возвращаюсь. Потому что он – символ вкуса, искусства и трудолюбия иранского народа.
Ковровые лавки на базарах не пустуют, покупатели заходят туда надолго. Неспециалистам трудно оценить качество пряжи и красок, но есть еще один критерий – это количество узелков. Узелки можно рассмотреть с обратной стороны ковра. Чем больше узелков на единицу площади, тем выше качество ковра.
В отличие от других товаров, для ковров ручной работы не существует понятия «б/у». С годами они только дорожают.
«Хороший ковер с возрастом не изнашивается, а напротив, приобретает благородство. Считается, что ковры должны "созреть". В былые времена существовал довольно оригинальный способ доработки изделий. Мастера говорили: "Как перебродивший виноградный сок - еще не вино, так и только что сотканный ковер - еще не ковер". Готовый ковер бросали на базарной площади, где по нему проходили тысячи людей. Эти тяжкие испытания шли ковру на пользу: ворс разбивался на волокна, и ковер становился пушистым, мягким и пластичным. Умельцы знали, что настоящий персидский ковер никогда не разорвется, а краски не потускнеют.»
Ковры машинного производства дешевле, но не менее красивы. В Язде магазин был недалеко от нашего отеля, и мы как минимум дважды в день проходили мимо него. И каждый раз экспозиция была новая.
Еще несколько витрин. Это для туристов. В Язде:
В Исфахане:
Эти красавцы (в данном случае те, кто внизу) родились в Язде.
Обычно таких зверей ставят на полу возле диванов (для охраны?):
Но эти какие-то особенные. Сильные, спокойные, с достоинством, красивые. Ассоциируются с гордой и самодостаточной страной.
Как уже финал?! Ой-ой-ой :( Но какой же прекрасный рассказ о далекой и доселе незнакомой стране вы нам подарили, Татьяна! Спасибо вам огромнейшее! Это было настоящее наслаждение - читать ваши тексты и рассматривать фотографии! Я думаю, что ещё ни один раз буду по кругу всё перечитывать и пересматривать, смакуя детали...
Ковры - это какое-то запредельное искусство, у меня теперь то, что продают у нас, язык не повернется ковром назвать... А керамика! Вот прямо зацепила за живое. На этих сочетания тонов и полутонов хочется просто зависнуть и бесконечно наслаждаться :)
Хочу вам пожелать ещё много-много новых путешествий! И в такой полюбившийся Иран, и в новые страны, которые смогут занять своё место в вашем сердце! А мы потом получим свой кусочек удовольствия, читая о ваших поездках! Ещё раз вам огромное спасибо!
Вчера картинки не грузились, сегодня захожу - а тут такое-такое! И финал:((
Тоже был вопрос: а как ходить-то по ковровым портретам? Но уже объяснили, спасибо! Современная находка заключать ковры в раму мне очень импонирует, они уже не предмет обихода, а произведение искусства.
Что за изящные кружева на витрине в Исфахане, серебряные? Про изразцы и инкрустацию превосходные эпитеты уже не могут передать степени восхищения, всё сказали до меня:))
Гепарды хороши, я читала, что с ними охотились, как с собаками, и ни одного упоминания нападения "котика" на человека не существует, они и правда немножко "собаки"
Но почему же поездка "не самая удачная"? Вы столько всего увидели, побывали в стране, непопулярной в плане туризма, но настолько интересной, - мы ведь не только зачитывались этим форумом, многие уже признались, и я в их числе, что перечитываем и перечитываем страницы. Кража кошелька вещь противная, по себе знаю, чувствуешь себя слегка идиоткой - не спишь, не пьян, не под наркозом, - и вот, здрасьте! Тем более, в мусульманской стране, ворюга отщепенец какой-то. Но всё остальное сильно перевешивает этот эпизод, не расстраивайтесь, нам сильно повезло, что Вы так подробно и с роскошными иллюстрациями описали Иран, спасибо от всей души!
И я от души хочу поблагодарить за то, что Вы, Signora_L , открыли аудитории "Турправды" Иран.И влюбили нас в него. Честно сказать, раньше для меня это была просто одна из стран на карте мира и абсолютная терра инкогнтита. А теперь при слове "Иран" моментально в голове всплывают изразцы и мечети, зеркала и айваны, мавзолеи и площади, витражи и музеи, бани, книги, бадгиры, крыши, наконец, ковры... Уфффф, даже перечислить трудно! А Вы это все показали и рассказали. Но самое главное (для меня) - это люди, с которыми вы там общались. Живые, настоящие иранцы, даже у нас, читателей, оставившие самое приятное впечатление (жулики не в счет:)).
Эх, вже вкотре жаль, что все хорошее рано или поздно заканчивается. И спасибо Вам за этот рассказ.
Присоединяюсь ко всем уже высказанным восторгам и благодарностям! Спасибо Вам, Таня, огромное, за возможность совершить по вашим с Олей следам это увлекательное виртуальное путешествие, побывать в какой-то иной реальности!!!
Читая потихоньку Ваш рассказ, я тоже все время недоумевала, почему же в заголовок вынесено, что поездка "не самая удачная", думала, что-то там будет, наверно, в конце. Конечно, кража кошелька - очень неприятная ложка дёгтя (похоже на цыганскую "работу" - как гипноз какой-то, я и у нас от некоторых людей слышала похожее описание происшедшего: вроде был в сознании и в своем уме, а тем не менее денег нет, и вроде как даже сам их отдал), но по-моему такую огромную "бочку" обалденного "мёда", какой было все остальное в этом путешествии, она испортить неспособна. Потрясающая поездка и прекрасный отзыв!
Желаю Вам с Олей новых интересных направлений, путешествий и открытий!
Спасибо большое за очень интересный рассказ,с большим нетерпением ждала продолжения и читала отзывы всех участников.Как сказку рассказанную на ночь перечитываю Ваш рассказ,а от фото глаз просто не оторвать.Конечно страна контрастов ,но старые города просто чудо.Ещё раз спасибо огромное что открыли для меня эту(думаю что я такая не одна) страну и дали возможность посмотреть на неё из нутри на жизнь простого народа.Очень жаль что всё закончилось.
Спасибо, друзья, за отклики. "Не самая удачная" относится к недостаточной подготовке к поездке, непродуманной одежде и неподходящему времени года. Ну, и по мелочам. Например, вместо фалуде надо было попробовать шафранное мороженое :). А "самая интересная страна" - да, из 40 посещенных. Хотя и Турция (Стамбул), Египет (Каир), Марокко и Тунис по-своему интересны. Всем желаю новых увлекательных поездок, а с Машей - новых совместных.
Синьора, простите что с запаздыванием, но не могу не высказать свое полнейшее восхищение Вашей поездкой и огромнейшую благодарность за рассказ о ней!!! И конечно же, за великолепные фото, которые создавали полный эффект присутствия! :)
И соглашусь с вышесказанным, что теперь слово Иран приобрело для меня "визуальное звучание" - это и его потрясающая архитектура, и история, и искусство, и, конечно же, люди.
Ну, и тут уж мое личное восприятие - отдельный восторг принадлежит коврам. Перд фото с коврами зависаю как кролик перед удавом и в голове только одна мысль: "Хочу!!!!". Хочу рассмотреть поближе все детали, хочу любоваться общим видом, хочу погладить его, хочу... В общем, для такого коврового маньяка, как я, Ваши фото - просто праздник!
Так что спасибо Вам огромнейшее за Ваш труд! И, конечно же, пожелание посетить еще много-много новых стран и обязательно вернуться в Иран! :))))))))))))))))
Ехать около 250 км, в Тегеран добрались в сумерках. Автовокзал незнакомый, не тот, с которого уезжали в Шираз. Сейчас понимаю, что надо было позвонить в отель и попросить прислать нам такси. А тогда нас окружили типа таксисты, человек десять, буквально выхватывали чемоданы из рук и громко кричали что-то друг другу. Вроде бы с одним договорились, но выяснилось, что этот «победитель» собирается везти наш багаж на крыше. Опять бурное обсуждение, наконец сели в другую машину, поехали.
Но рано расслабились. Возле отеля, пока портье носит наши вещи (всё внимание – туда), Ольга стоит рядом со мной, я достаю кошелек, расплачиваюсь, таксист уезжает ... и я понимаю, что кошелька у меня в руках нет. Нет его и на тротуаре, нигде. Он уехал. Это было проделано виртуозно, высочайшее мастерство. Сумма была не очень большая, около 40 баксов, остальные деньги спрятаны надежно. Но как? Как?!
Отель выбирала Ольга. На этот раз ей захотелось остановиться в другом районе города, более респектабельном. Но оттуда до всех достопримечательностей только на метро или на такси.
Ой-ей-ей, как неприятно! И хорошо хоть, что не все деньги были в том кошельке. Нууу, этот эпизод изрядно подразочаровал меня в иранцах вообще и в тегеранцах в частности :(. Представляю, каковО Вам было после этого. Ну что ж, как говорится, пускай эта потеря будет самой большой в Вашей жизни и в дальнейших путешествиях :).
К святилищу совершенно правильно Вы не пошли. А вот красная деревня (так для себя обозначила её из-за цвета домов) очень фотогеничная. И ручки дверные на том фото, где бабулька, как раз такие, как в Кашане :)
Мистика! )))
Котейки очень понавились!
Ага, мне тоже коты понравились! Прямо читается у них на мордахах немой вопрос: "Что ты делаешь тут, чужестранец?" )))
Бабульки в Абьяне весьма и весьма колоритны, а сама деревенька прям очень необычна и фотогенична!
А вот история с тегеранским таксистом не порадовала :( Таксист-карманник, какая широкая специализация... Неприятная история. Очень. Но из плюсов ситуации, кроме того, что сумма не большая была украдена, хорошо ещё, что документов воровство не коснулось. Потому как в чужой стране восстанавливать паспорт было бы очень проблематично (((
15.03.2017
Утром едем в северную часть Тегерана. Возле станции метро Таджриш находится мечеть Имам-заде Салех.
Путь туда проходит рядом с базаром. Город готовился к Новому году, поэтому было много соответствующих товаров.
Атрибуты Новруза:
«Имам-заде» переводится как «потомок». Салех был сыном одного из шиитских имамов. «После его мученической гибели его благословенный мавзолей стал местом паломничества поклонников семейства Пророка.»
Как и Шах-Черах, Имам-заде Салех – это целый комплекс, занимающий большую площадь. И чадор надо надевать при входе на ее территорию. Ежедневно это место посещает около 20 тысяч человек. А во время религиозных праздников здесь бывает более 60 тысяч паломников.
На территории имам-заде есть библиотека. Читальные залы, мужской и женский, посещает много молодежи. Еще есть столовая, где кормят нуждающихся людей.
Современные очертания мечеть приобрела в 13-14 столетиях, а внешнее и внутреннее оформление в сефевидском стиле гораздо позже:
«Везде царит духовность. Каждый по-своему испытывает духовный экстаз в этом месте.» Стихотворение, написанное над оградой имам-заде:
«В этом храме смой пыль печали с сердца.
Салех – один из цветов в саду семейства Пророка»
Читала в одном интервью со студентками: «Находясь в имамзаде, мы испытываем небывалое спокойствие. Мы приходим сюда иногда во время экзаменов, чтобы готовиться к ним с высоким настроением.»
В общем, как и всюду в Иране, мечети и мавзолеи – это своеобразные народно-общественные заведения.
Девушка носит обувь с собой. В больших комплексах это часто можно увидеть. В маленьких мечетях обувь спокойно оставляют у порога.
Выходим из комплекса через другие ворота:
Дальше отправляемся пешком (2 км) до бывшей шахской резиденции Саад-Абад.
Сначала переходим оживленную площадь. На переднем плане - ящик для сбора пожертвований (желтый):
Потом постепенно по улицам поднимаемся вверх. Дворцовый комплекс Саад-Абад находится на склоне горы, и здесь существенно прохладнее, чем в центре города. На территории большого парка
расположено множество дворцов, но ни один из них по архитектуре не сравнится с историческими домами Кашана.
Начато строительство было при последних каджарах в начале прошлого века. В 20-х годах здесь была летняя резиденция шаха Резы Пехлеви, а в 70-е годы сюда переехал его сын, последний иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви.
Сейчас, после исламской революции, в 10 из 18 дворцов размещены музеи. Одного дня на Саад-Абад мало : )
Билеты, как и в Голестан, продаются отдельно в каждый из дворцов-музеев, но покупать их надо сразу при входе в комплекс. Мы выбрали три самых известных дворца, но один из них, Зеленый, был закрыт по случаю подготовки к празднику. Но он знаменит не только интерьерами. Его наружные стены покрыты редким и удивительно красивым отделочным камнем зелёного оттенка, добываемым в Иране. Расположен Зеленый дворец в в 700 м от кассы. И в гору. Воспользовались шаттлом (за дополнительную плату).
Зеленый дворец охраняют симпатичные львы. Им тоже грустно, что нас туда не пустили:
Смотровая площадка:
У последних шахов денег было немерено, но со вкусом были проблемы. В 30-е годы прошлого века был построен самый большой дворец Саад-Абада – Белый, он же дворец Нации. Это и летняя резиденция, и дворец для приемов почетных гостей. Бесполезно искать там милые бируни и андаруни. Шахи ориентировались на Европу.
От статуи шаха Резы перед дворцом после революции остались лишь сапоги (приблизительно полтора человеческих роста):
Во дворце подготовились к Новрузу:
Как можно описать дворец? Разве что цифрами. 54 довольно безликих комнаты, но ковры! Площадь самого большого – 145 кв.м.
Спальня шахини:
В витринах – ценная посуда, в основном подарки от правителей других государств:
Патриотично, но довольно безвкусно:
Неожиданно модерновая лестница ведет вниз, в музей (хорошо, что у нас были туда билеты):
Этот музей называется «музей Наций», и там все вперемешку:
Последним в Саад-Абаде мы посетили Музей изобразительных искусств.
Один из залов – произведения европейского искусства:
Это картина «И. Ивановича Шишкина»:
А это Дали:
В другом зале произведения иранских художников, в основном времен каджарской династии:
Возвращаясь к метро, решили пообедать как жители большого города – наггетсами с кока-колой. Если честно, то кебабы с рисом к тому времени уже надоели.
Какие оригинальные атрибуты для встречи Новруза! Особенно создания в красном. Это кто? Музыканты? Трубочисты? Или местный аналог Санта Клауса? )))
Мечеть Имам-заде Салех действительно огромна и прекрасна! И я вот не понимаю, как студентки могут туда приходить заниматься, там же постоянно будешь отвлекаться на окружающие красоты - то детальки рассмотреть, то на блики и отражения полюбоваться...
Очень понравилось фото льва через стекло с капельками воды в дворцовом комплексе Саад-Абад. Такой трогательный снимок получился... А Музей изобразительных искусств в дворце, это тоже подарки правителей других стран? Или личная коллекция шаха, ставшая потом музеем? Просто там набор полотен достаточно широк, интересно как авторы выбирались :)
Полина, я предвидела вопрос о "созданиях в красном". Но ответа не знаю, к сожалению.
Студентки, наверно, в библиотеке комплекса занимаются, в женском зале : ). (Библиотека не в том смысле, что у Вас :)
Льва сфотографировала Ольга, конечно.
Предметы искусства коллекционировала, в основном, последняя шахиня. Она училась в Париже, где и познакомилась с шахом во время его визита. А он больше увлекался автомобилями. Во дворцовом комплексе есть и такой музей, но мы туда не ходили.
В 16:00 мы уже вышли из метро и увидели башню Азади (башню Свободы) – главный символ столицы.
До нее около 700 м, и, главное, надо перейти две дороги, что оказалось непросто. Транспортная развязка на площади – просто атас. Светофоров не видно. Пришлось пристроиться к кому-то из местных пешеходов и вместе прошмыгивать между машинами.
Я не ожидала, что башня Азади окажется такой фотогеничной:
Башню построили в 1971 году по случаю празднования 2500-летия персидской государственности. Тогда ее название было «башня Памяти Шахов». После революции она стала башней Свободы.
Если присмотреться, то видно, что башня сложена из каменных блоков различной формы. Этот белый мрамор из провинции Исфахан красиво сияет на солнце.
Форма арки традиционна для Ирана. И в то же время в этом варианте она смотрится очень современно.
Эту башню еще называют «Эйфелевой башней Тегерана», но это сравнение неудачное. А вот с парижской Большой аркой ля-Дефанс ассоциация напрашивается. Только иранская построена почти на 20 лет раньше.
Вход в башню устроен оригинально – в стороне, с площади, через подземный переход. Внутри – два лифта (сначала поднимаются на одном, потом еще выше на втором) и лестница.
Наверху смотровая площадка.
На фоне гор видна еще одна тегеранская башня – Милад, она построена в 2007 году:
Спускались по лестнице вот в таком пространстве:
Внизу был открыт выставочный зал.
Каллиграфические картины:
Вечером мы были приглашены в ресторан иранской знакомой одного Ольгиного приятеля. Она захотела с нами пообщаться, и это так естественно для иранцев. С ее стороны были еще одна молодая женщина с мужем (или бой-френдом? Это его персидский котенок был на фото). Все успешные, с прекрасным образованием, отлично говорящие по-английски. Девушки – с красивыми шарфами на голове.
Я больше помалкивала, но с удовольствием наблюдала , как раскованно, но вместе с тем с достоинством вели себя иранки.
Они не только заплатили за общий ужин (и сделали это как-то незаметно, а потом категорически отказались от денег), но и вызвали нам такси до отеля. Под конец оказалось, что и за такси они заплатили.
Башня Азади очень интересная... Тот случай, когда современная постройка задумана и выполнена в полной гармонии с элементами традиционной иранской архитектуры.
Татьяна, всё-таки, судя по тому, что вы рассказываете о своем общении с иранцами (таксиста-карманника не будем брать в расчет), понятие "восточное гостеприимство" - это точно не образное выражение, а скорее объективная реальность. Очень приятно читать о таком отношении к путешественникам! :)
Да, Полина, восточное гостеприимство - это об Иране. К нам относились прекрасно, хотя чувствовалось, что из-за моего возраста "соблюдалась дистанция". Это не относилось к детишкам, они часто проявляли непосредственность и бурный интерес, в данном случае к нашему путеводителю:
Судя по отзывам, более молодые иностранные туристы имеют больше возможностей общаться с иранцами, и приходят от этого в восторг. Очень популярен каучсерфинг. Я сама подумываю в следующий раз ехать к каким-нибудь будущим знакомым. Возможно, приглашу сначала к себе. Хотя сомневаюсь, что найдется пожилая семейная иранская пара, желающая посетить Киев. А в одиночку женщины моего возраста не путешествуют.
16.03.2017
Последний день в Иране. Оставалось посетить главный исторический музей страны – Иранский национальный музей. Он находится совсем рядом с нашим первым отелем в Тегеране. А теперь нам надо туда ехать на метро с пересадкой. Это, конечно, не столько деньги, сколько время.
Оказалось, что музей состоит из двух частей и располагается в двух зданиях, в одном Музей древнего Ирана, а во втором Музей исламского периода.
Билеты самые дорогие за всю поездку: 8 долларов. Думаю, что для местных жителей они существенно дешевле. Вообще, в Тегеране очень, очень много музеев. В Музее древнего Ирана встречались группы организованных иностранных туристов с гидами. Но больше было местной публики. В Музее исламской эпохи почти никого не было, хотя, как нетрудно догадаться, для меня он представлял гораздо бОльший интерес.
Музей был основан в 30-е годы 20 века. До этого времени историческим находкам не придавалось большого значения, в результате многие ценные предметы древнего искусства Ирана оказались за границей.
В первом здании музея мы протупили, и пошли осматривать в противоположном порядке. (Наверное, «притянули» древнеримские мозаики.) Хотя пора уже было знать, что сначала были Ахемениды, потом Селевкиды, потом Парфяне, потом Сасаниды. Ну, а потом уже переход во второй музей, к исламу.
Сейчас постараюсь восстановить правильный порядок. Начинаю не с каменного, бронзового и железного веков, а сразу с расцвета древней Персии – Персеполиса.
На переднем плане – статуя мастифа, найденная в Персеполисе во дворце Ападана. За ней – капитель небольшой колонны.
В Персеполисе были найдены капители четырех видов: в виде двух львов, двух грифонов (львов с орлиными головами), быков,
и двух существ с человеческими головами, вот такими:
Барельефы из Персеполиса:
Приветствуя царя, надо было прикрывать рот рукой:
Лестница. В Персеполисе делали невысокие и широкие ступеньки, это для более торжественного восхождения.
От эпохи завоевания Персии Александром Македонским остались незначительные следы, а потом, под властью Парфии искусство начало возрождаться, но ахеменидского размаха уже не достигло.
Парфянская царица:
Это перс парфянской эпохи:
Знатный вельможа эпохи династии Сасанидов:
Тоже сасанидская эпоха:
Сасанидский царь Шапур I, победивший римского императора Валериана, ценил тем не менее римскую мозаику и украшал ею свои дворцы:
Некоторые экспонаты не удалось привязать к какому-либо периоду.
Дорогая Татьяна, листаю туда-обратно фотографии башни Азади и возник вопрос: там, где вы спускались по внутренней лестнице, на стенах этакие кессоны со стёклами -то есть, снаружи в арке в каждом из углублений, повторяющих эти волшебные традиционные формы, что-то вроде витражей? В солнечную погоду, вероятно, сильно "увеселяет" сложную, но какую-то служебную конструкцию:)
Грущу о том, насколько под открытым небом Персеполиса великолепно смотрелись похожие барельефы, пусть не настолько отполированные, в сравнении с хранилищем, понятно, что тут они надёжно сохраняются, просто печалюсь о несовершенстве нашего мира:)
Музей исламского периода произвел большее впечатление. Центральный зал называется «Зал Корана»:
Посуда. 9 век:
Более поздняя:
И 19 век:
Резьба по камню, дереву, стукко (легко поддающемуся обработке искусственному мрамору из алебастра и мраморной пудры). 12 век:
Изразцы:
Михрабы. Каменный (11 век):
Изразцовый (14 век):
Стукко:
14 век:
Мраморный:
Книги.
Миниатюры. Разгадывать и разгадывать:
Как-то жалко злого духа с оторванной ногой:
Инкрустированная деревянная дверь, 17 век:
Древняя персидская техника инкрустации по дереву называется хатам.
«Особый вид мозаики, где сложный геометрический узор, в основе которого треугольники, создается путем приклеивания к деревянной или иной поверхности изделия тонких пластин, изготовленных из дерева, кости и металла. ... Окна и двери, сундуки, шкатулки, доски для игры в нарды и шахматы, рамы для картин, подставки для Корана, письменные приборы украшались шестигранными узорами из маленьких равносторонних треугольников. ... Поначалу треугольники были достаточно большими, но мастера довели инкрустацию до совершенства – сегодня вы с трудом сможете разглядеть составляющие хатама.»
Ткани. 17 век:
Вышивка. 19 век:
Картины. 1912 год:
Тоже каджарский период:
Вера, а мне кажется, что витражи были бы лишними. Лестница как бы запасная, в основном все поднимаются-спускаются на лифтах.
Насчет Персеполиса полностью согласна. И михрабы органичнее смотрятся в мечетях. Но и там они в первую очередь для меня - искусство.
Далее предстояло добраться из центра города в северную часть, в еще один бывший шахский дворцовый комплекс – Ниаваран. Оказалось, что таксисты не хотят туда ехать. По двум причинам. Во-первых, пробки и «тянучки» с большой потерей времени. А во-вторых, многие не знают, где этот Ниаваран. Сложилось впечатление, что таксисты ездят только по «своим» районам. Действительно, быстрее всего ездить по Тегерану так: сначала на такси до ближайшей станции метро, потом, выйдя из метро, опять такси до нужного места.
Все-таки удалось уговорить одного, и то он всю дорогу жаловался. 20 км ехали полтора часа.
Дворец Ниаваран в северном Тегеране – второй по значимости дворец последнего шаха, в наши дни преобразованный в музейный комплекс. Основное здание, построенное в соответствии с европейскими вскусами последнего шаха, имеет все положенные атрибуты: роскошные люстры, зеркала и прочее.
Все же Ниаваранский дворец-музей запомнился лучше, чем Саад-Абадский. В первую очередь «тематическими» коврами:
На этом – не только правители Ирана, но и многие европейские государи. Узнаваемы Наполеон и Петр I:
Привлекают внимание портреты последней жены последнего шаха, которую зовут Фарах:
Во дворце осталось много ее вещей.
По платьям видно, что Фарах очень высокого роста, в детстве она была капитаном баскетбольной команды:
Кухня во дворце:
Мы посетили еще два музея. Особняк Ахмад Шахи в последние годы перед революцией был резиденцией наследного принца Резы.
Там и его детские рисунки, и модели самолетов, и музыкальные инструменты, и коллекция минералов.
А это подарок из Канады:
В музее Джахан Нама (Частной коллекции королевы) выставлены различные археологические находки, в том числе из Африки
и Южной Америки.
А также произведения художников 20 века.
Называется «Воспоминание об уничтожении»:
Надеюсь, не перепутала верх-низ:
Самые знаменитые из художников представлены литографиями. Сальвадор Дали, «Сердце эмбриона»
В этом музее совершенно неуместно смотрится деревянный расписной потолок, перенесенный сюда из Шираза:
Сейчас многие туристы посещают в Тегеране место, где раньше находилось американское посольство. Собственно, осматривают стену с антиамериканскими граффити. В ноябре 1979 года иранские студенты захватили посольство («логово шпионажа»), а сотрудников взяли в заложники с требованием выдать Ирану сбежавшего шаха. На волне революции студентов поддержали иранские власти, которые освободили американцев только через 444 дня, а именно в тот день, когда в США сменился президент.
Отношения между странами испортились еще до захвата заложников. Но ненавидят Иран американцы после своего же провала во время оперции «Орлиный коготь». В апреле 1980 года, пытаясь освободить заложников, они действовали так неудачно, что до сих пор не могут простить иранцам СВОЙ непрофессионализм и плохую работу техники.
В операции участвовали самолеты, заправщики и вертолеты. Из восьми вылетевших на задание вертолетов один рухнул в воду сразу после взлета с авианосца, а ещё один заблудился и вернулся назад.
Только шесть вертолётов долетели до цели – места промежуточной посадки. Они думали, что вокруг пустыня, а оказалось, что рядом шоссе. Американский спецназ в глубине Ирана захватил автобус с пассажирами и взорвал проезжавший мимо иранский бензовоз. Иранцев хотели вывезти за пределы страны, но тут один из вертолётов врезался в самолёт-заправщик. Оба сгорели, погибло восемь членов экипажа.
В панике операцию свернули и эвакуировались на оставшихся самолётах, бросив все вертолеты, секретную документацию по проведению операции и книги радиокодов.
Оооо, за музеи отдельное спасибо! Особенно засмотрелась на резьбу по камню и изразцы в музее исламского периода. А какой искусный хатам! Просто поразительное мастерство...
Ковры дворца Ниаваран, кроме закономерного восхищения, вызвали вопрос - если на них изображены знаменитые правители Ирана и мира, то по ним как-то не этично ходить, не? Или они на стенах у шаха висели? Или шахи вот этим "этично - не этично" в принципе не заморачивались?
Картина «Воспоминание об уничтожении» как-то так пробирает... У вас нигде на фото табличка с автором не попала в кадр? Я бы и другие работы художника с интересом погуглила.
P.S. Фарах, жена последнего шаха, очень красивая...
P.S.S. Татьяна, сильно извиняюсь за постоянный миллион вопросов к вам ))) Но вы с такой любовью пишите об Иране и иранцах, что невозможно не проникнуться и не захотеть узнать о них больше.
Полина, хатам переживает сложные времена. Дело в том, что инкрустация покрывается несколькими слоями лака. А китайцы научились делать самоклеющуюся пленку, которую неспециалистам сложно отличить от настоящих изделий.
Ковры висят на стенах только в музеях и магазинах. А используются только в лежачем положении. "Правители" лежат на почетном месте - в центральном зале.
«Воспоминание об уничтожении»:
Все три жены шаха красивые. Но первые две были несчастливы. А двое из четырех детей шаха и Фарах покончили самоубийством.
И спасибо за все вопросы
Поздно вечером у нас самолет домой. Оставшееся время провели в современном кафе, о котором нам рассказали накануне. Туристов там не бывает. С улицы оно незаметно. Террасы со столиками выходят во двор.
По дороге в аэропорт слева виден огромный красиво подсвеченный комплекс мавзолея Аятоллы Хомейни.
Не хочется расставаться с Ираном. Уверена, что вернусь туда. Возможно, это будет западный и северный Иран, с совсем другой природой. Кстати, может быть, в следующий раз удастся попробовать знаменитую иранскую черную икру.
«Бывший монарх Мохаммад-Реза устраивал роскошные приемы, на которых щедро угощал зарубежную знать вкусной маслянистой черной икрой с Каспийского моря. В 1971 году во время трехдневного пиршества в честь 2500-летия иранской монархии шах подал к столу около 150 килограмм черной икры, хотя у него самого была на нее аллергия.»
«Индустрия, в большей степени контролируемая государством, почти рухнула, в период между 1990 и 2000-ми годами, так как бывшие республики Советского Союза, с которыми Иран делит Каспийское море, начали бесконтрольный вылов рыбы в крупнейшем месте обитания осетра и белуги в мире. Именно осетр и белуга дают самую дорогую икру.
В 2005 году, когда популяция осетра снизилась на 90 процентов, США, будучи крупнейшим потребителем белужьей икры, запретили ее импорт с Каспийского моря. Несколько лет спустя торговля между США и Ираном была прекращена в одностороннем порядке из-за санкций, связанных с иранской ядерной программой.
В 2010 году популяция осетра увеличилась после того, как Иран подписал с Россией и тремя бывшими республиками СССР, имеющими выход к Каспийскому морю, соглашение о запрете на ловлю осетра. В Иране при поддержке государства стали создавать осетровые фермы, где эта ценная рыба выращивались в бетонных бассейнах с соленой водой из Каспийского моря.
Продолжительность жизни белуги составляет около 100 лет, при этом с рождения рыбы должно пройти около 10 лет, прежде чем она начнет метать икру. По словам специалистов рыбной промышленности Ирана, в течение двух-трех лет объем производства икры на фермах значительно возрастет.»
Пожалуй, дополню рассказ еще коврами и другими изделиями, от которых трудно оторвать взгляд, проходя по базарам и мимо витрин магазинов.
Иранским ковром я начала рассказ, и в последней главе к нему возвращаюсь. Потому что он – символ вкуса, искусства и трудолюбия иранского народа.
Ковровые лавки на базарах не пустуют, покупатели заходят туда надолго. Неспециалистам трудно оценить качество пряжи и красок, но есть еще один критерий – это количество узелков. Узелки можно рассмотреть с обратной стороны ковра. Чем больше узелков на единицу площади, тем выше качество ковра.
В отличие от других товаров, для ковров ручной работы не существует понятия «б/у». С годами они только дорожают.
«Хороший ковер с возрастом не изнашивается, а напротив, приобретает благородство. Считается, что ковры должны "созреть". В былые времена существовал довольно оригинальный способ доработки изделий. Мастера говорили: "Как перебродивший виноградный сок - еще не вино, так и только что сотканный ковер - еще не ковер". Готовый ковер бросали на базарной площади, где по нему проходили тысячи людей. Эти тяжкие испытания шли ковру на пользу: ворс разбивался на волокна, и ковер становился пушистым, мягким и пластичным. Умельцы знали, что настоящий персидский ковер никогда не разорвется, а краски не потускнеют.»
Ковры машинного производства дешевле, но не менее красивы. В Язде магазин был недалеко от нашего отеля, и мы как минимум дважды в день проходили мимо него. И каждый раз экспозиция была новая.
Еще несколько витрин. Это для туристов. В Язде:
В Исфахане:
Эти красавцы (в данном случае те, кто внизу) родились в Язде.
Обычно таких зверей ставят на полу возле диванов (для охраны?):
Но эти какие-то особенные. Сильные, спокойные, с достоинством, красивые. Ассоциируются с гордой и самодостаточной страной.
Как уже финал?! Ой-ой-ой :( Но какой же прекрасный рассказ о далекой и доселе незнакомой стране вы нам подарили, Татьяна! Спасибо вам огромнейшее! Это было настоящее наслаждение - читать ваши тексты и рассматривать фотографии! Я думаю, что ещё ни один раз буду по кругу всё перечитывать и пересматривать, смакуя детали...
Ковры - это какое-то запредельное искусство, у меня теперь то, что продают у нас, язык не повернется ковром назвать... А керамика! Вот прямо зацепила за живое. На этих сочетания тонов и полутонов хочется просто зависнуть и бесконечно наслаждаться :)
Хочу вам пожелать ещё много-много новых путешествий! И в такой полюбившийся Иран, и в новые страны, которые смогут занять своё место в вашем сердце! А мы потом получим свой кусочек удовольствия, читая о ваших поездках! Ещё раз вам огромное спасибо!
З.Ы. Звери на крайних фото великолепны!
Вчера картинки не грузились, сегодня захожу - а тут такое-такое! И финал:((
Тоже был вопрос: а как ходить-то по ковровым портретам? Но уже объяснили, спасибо! Современная находка заключать ковры в раму мне очень импонирует, они уже не предмет обихода, а произведение искусства.
Что за изящные кружева на витрине в Исфахане, серебряные? Про изразцы и инкрустацию превосходные эпитеты уже не могут передать степени восхищения, всё сказали до меня:))
Гепарды хороши, я читала, что с ними охотились, как с собаками, и ни одного упоминания нападения "котика" на человека не существует, они и правда немножко "собаки"
И я от души хочу поблагодарить за то, что Вы, Signora_L , открыли аудитории "Турправды" Иран.И влюбили нас в него. Честно сказать, раньше для меня это была просто одна из стран на карте мира и абсолютная терра инкогнтита. А теперь при слове "Иран" моментально в голове всплывают изразцы и мечети, зеркала и айваны, мавзолеи и площади, витражи и музеи, бани, книги, бадгиры, крыши, наконец, ковры... Уфффф, даже перечислить трудно! А Вы это все показали и рассказали. Но самое главное (для меня) - это люди, с которыми вы там общались. Живые, настоящие иранцы, даже у нас, читателей, оставившие самое приятное впечатление (жулики не в счет:)).
Эх, вже вкотре жаль, что все хорошее рано или поздно заканчивается. И спасибо Вам за этот рассказ.
Присоединяюсь ко всем уже высказанным восторгам и благодарностям! Спасибо Вам, Таня, огромное, за возможность совершить по вашим с Олей следам это увлекательное виртуальное путешествие, побывать в какой-то иной реальности!!!
Читая потихоньку Ваш рассказ, я тоже все время недоумевала, почему же в заголовок вынесено, что поездка "не самая удачная", думала, что-то там будет, наверно, в конце. Конечно, кража кошелька - очень неприятная ложка дёгтя (похоже на цыганскую "работу" - как гипноз какой-то, я и у нас от некоторых людей слышала похожее описание происшедшего: вроде был в сознании и в своем уме, а тем не менее денег нет, и вроде как даже сам их отдал), но по-моему такую огромную "бочку" обалденного "мёда", какой было все остальное в этом путешествии, она испортить неспособна. Потрясающая поездка и прекрасный отзыв!
Желаю Вам с Олей новых интересных направлений, путешествий и открытий!
Синьора, простите что с запаздыванием, но не могу не высказать свое полнейшее восхищение Вашей поездкой и огромнейшую благодарность за рассказ о ней!!! И конечно же, за великолепные фото, которые создавали полный эффект присутствия! :)
И соглашусь с вышесказанным, что теперь слово Иран приобрело для меня "визуальное звучание" - это и его потрясающая архитектура, и история, и искусство, и, конечно же, люди.
Ну, и тут уж мое личное восприятие - отдельный восторг принадлежит коврам. Перд фото с коврами зависаю как кролик перед удавом и в голове только одна мысль: "Хочу!!!!". Хочу рассмотреть поближе все детали, хочу любоваться общим видом, хочу погладить его, хочу... В общем, для такого коврового маньяка, как я, Ваши фото - просто праздник!
Так что спасибо Вам огромнейшее за Ваш труд! И, конечно же, пожелание посетить еще много-много новых стран и обязательно вернуться в Иран! :))))))))))))))))