Ира, лепешки в основном "твердоватенькие", не очень тонкие. Как их едят, скоро напишу. На завтрак подавали только их, и к ним мягкий сыр, джем, редко овощи.
По дверным ручкам узнавали не только пол гостя, но и степень родства. Если приходила пара родственников, например, отец и мать жены хозяина, то их пускали в андаруни.
Столовая в традиционном доме там, где на ковре постелят дастархан (скатерть). Поэтому гости могли не пересекаться.
Как же все сказочно! И насколько самобытно! Даже христианский (армянский) храм - по сути тоже восточный. Если не смотреть на сюжеты фресок, то останутся те же орнаменты и изобразительная манера, что и в других местах Ирана. И как мне нравятся те отели, в которых Вы останавливались, они такие... "аутентичные"!
И эти монументальные мосты над мелкими речушками, которых большую часть года и нет вообще! Они мне чем-то напомнили те мосты, что в средние века строили, например, Новый мост в Париже. Он, кажись, потом рухнул :-)) А в Иране эти мосты только для прохода-проезда служат, т.е. там по бокам никаких дополнительных "точек" (например, торговых) не предусмотрено?
А к паркам Вы, Таня, по-моему немного суровы. Может, они в начале весны не впечатляют, а потом там красота? Да и вообще, в этой иранской пустыне понасоздавать парки и поддерживать их живыми и цветущими веками - это уже, наверно, подвиг. Все таки климат там суровый к живой зелени. У меня создалось впечатление (по Вашим чудным фото, конечно), что они по-своему приятные и какие-то ... умиротворяющие, что ли.
Маша, на мосту Хаджу в центре еще по приказу шаха был построен большой павильон для отдыха. Что там сейчас, не знаю.
А парки... Были, видимо, завышенные ожидания. Думалось, что наряду с архитектурой и декоративно-прикладным искусством парки - это визитная карточка Ирана. А оказалось, что визитная карточка - это люди и древние технологии (бадгиры, ганаты). Ну, и искусство, конечно.
Рядом с историческими домами находятся банисултана Амира Ахмада (16 в.), уцелевшие после землетрясения.
Бани носят имя султана, чей мавзолей тоже расположен недалеко от традиционных домов, и о котором мало сведений. Ясно, что бани ему не принадлежали, а были общественными. В отличие от Шираза и Исфахана, здесь нет манекенов : )
На крыше:
С одной стороны видна современная улица, украшенная к Новрузу:
С другой – старая часть города с мавзолеем, о котором шла речь:
Парочка львов, почти с нежностью закусывающих ланью, да ещё и над входом в бани, заставили задуматься: ведь по территории Азии львы не бегали, но изображены очень реалистично (как и те, в композиции в парке, когда захотелось сказать "с котиками всё лучше!"). Львов привозили?
Спасибо за интересный вопрос. Львы в Азии водились. И как раз в Иране их было много. Последний раз их видели в 40-е годы прошлого века.
В течение пяти веков лев красовался на гербе и флаге страны.
Сейчас его заменяет исламский символ – стилизованное изображение слова «аллах» из четырёх полумесяцев и меча посередине. Этот символ напоминает и тюльпан – цветок, который, по поверью, вырастает на могиле павшего за Иран воина. На зеленой и красной полосах флага повторяются слова «Аллах акбар»:
Нет, Кашан мне нравится все больше и больше! Бани шикарные. А каменная резьба - это что-то удивительное, настолько тонкая работа! А крыша... Как новогодними фонариками украшена! Очень красиво. Про зеркала уже и смысла нет что-то говорить. И так понятно, что это просто какое-то волшебство, так искуссно их вписывать в интерьер и добиваться этим ослепительных оптических эффектов. Ха, ну и пастила "на метры" - это круто! Люблю её, и сдается мне, что, купив алычовую вместо абрикосовой, вы не прогадали :).
Так, в глазах всё померкло от сияния, а пока просто пропищу в восторге: алычёвая пастила! Да ещё и в таких рулонах! Моя армянская бабушка делала её, и это было самое вкусное лакомство. Пробовала повторить хоть чуть-чуть похожее из яблок-полукультурок, но та была всё-равно круче!
Рада, что вам понравилась пастила. А нам с Ольгой и весь Кашан очень понравился, присуждаем первое место. Потом Шираз, а потом Исфахан. Тегеран как бы отдельно.
Исторический особняк Табатабаи, богатого торговца коврами, был построен в 80-е годы 19 века одним из лучших архитекторов того времени.
Три двора расположены очень оригинально. Большой и два маленьких как бы соединены одним помещением, имеющим три фасада. На фото по бокам от главного фасада видны только верхушки двух остальных:
Со стороны главного фасада вниз, в подвал ведет лестница:
На нижнем этаже летом всегда прохлада и легкий сквознячок благодаря воздуховодам, которые доставляют свежий, охлажденный воздух от бадгира. Именно здесь мы прочувствовали действие бадгира. Когда подошли к отверстию в стене, нас чуть не сдуло холодным порывом воздуха.
Два двора, которые поменьше главного, оформлены настолько симметрично, что сложно найти различия. Но можно. Здесь на боковых арках, ведущих на веранду, больше узоров и есть водостоки:
а здесь на арках меньше узоров, зато они сложнее по конструкции, как бы двойные:
Есть еще два симметрично расположенных мини-дворика:
Украшения стен:
Боковая витражная комната, выходящая на главный двор:
Главная пятидверная витражная комната:
Самое красивое помещение – светлая двухэтажная зеркальная веранда. Первый этаж:
Вид со второго жтажа:
Вернулись в особняк Аббаси пообедать и заодно полюбоваться еще одним внутренним двором:
Меню состояло из 10 блюд с рисом (спасибо, не надо, слишком часто приходилось есть), 4 «традиционных» блюд, 7 вегетарианских, салата и десертов. Заказали дизи ради ритуала. Договорились, что официант нам все сделает, хотя уже умели сами.
Приносят глиняный горшочек с блюдом, отдельно миску и толкушку. Жидкость из горшочка надо слить в миску, а оставшееся мясо (баранину) и овощи (картошку, фасоль и лук) надо растолочь в пюре. В миску с «супом» надо покрошить лепешку, это мы уже сами сделали. В чем смысл, до сих пор непонятно.
Небольшие вкрапления зеркальной мозаики в оправе резьбы по камню придают помещениям завершённый нарядный вид, не отвлекающий от восхитительной архитектуры:)) Полностью зеркальные помещения сверканием ослепляют, а каменная резьба, на удивление, придаёт уюта даже таким огромным пространствам, ну, это мне так кажется.
Татьяна, барельеф со сценой охоты (опять какого-то льва убить норовят!) прикрыт стеклом?
Потолки, резьба и зеркала! Нет, не так. Потолки! Резьба! Зеркала! Вот это да!!! Невозможно оторваться! Вот КАК люди могли такое придумать и сотворить руками?
На фоне изысканнейших интерьеров гастрономические нюансы впечатлили, может быть, не так сильно. Заметила, что в этот раз лепешку Вам принесли запакованную в полиетиленовый пакет? А еще интернет пишет, что дизи (или по-другому абгушт) - это одно из любимых иранцами блюд. И вот такой способ его поедания как раз самый традиционный для иранцев. И с покрошенной лепешкой большая порция превращается в непомерную :). Но складывается впечатление, что иранцы любят покушать, а кухня достаточно калорийная. Но вот на фото особо тучных людей не видно. Не тощие иранцы, конечно, но и не поголовные толстяки.
Теперь идем на базар по старому городу. Зашли на огромную территорию базара по улице, вдоль которой расположены мастерские и лавки, где изготавливают пряжу.
Есть базарные улицы посудные, мебельные и т.п. Такая специализация свидетельствует о том, что торговцы не боятся конкуренции. Честность – качество, которое культивируется в Иране еще со времен зороастризма. Группировка по категориям товаров служила и для контроля качества, и для решения спорных вопросов, и для поддержания порядка. Торговаться в Иране на базаре не очень принято. А некоторые продавцы наотрез отказываются обсуждать цену, это ниже их достоинства.
Кашан очень славится своими коврами. Еще во времена великого шелкового пути это было место продажи и покупки ковров. Их и сейчас здесь делают, поэтому пряжи продают очень много.
Хозяин одной из лавок предложил зайти к нему и подняться на крышу. По стремянке поднялась только Ольга. Денег потом не взял ни в какую.
На Гугл-картах я нашла этого иранца (там 360-градусная панорама, можно покрутить):
Справа – не шоколад. Насколько я поняла, это используется для соусов к мясным блюдам:
На фото интересными показались продавцы:
Все старинные иранские базары интересны, но кашанский базар отличается еще и своей архитектурой, достойной любого дворца. Архитектором его центральной части является все тот же великий мастер Устад Али Марьям, который построил несколько знаменитых особняков.
Это место – перекресток двух главных улиц базара, здесь был караван-сарай:
Здесь проводятся некоторые важные религиозные церемонии. А в основном здесь торгуют коврами, самоварами и чем только не торгуют.
С удивлением увидели людей в одном из окон на куполе. Оказалось, что за деньги (единственное место, где не выдают билеты, очевидно, этим занимается базарная община, а не государство) можно подняться на крышу.
Представляю, как все это выглядит в солнечную погоду:
Заглядываем внутрь:
«Рядовые», но не менее ценные детали:
Чем не дворец?
Базарный комплекс – это не только лавки, но и мечеть
и ресторан
Не первый случай, когда ресторан располагается в бывших банях:
Вроде бы кальяны сейчас в Иране запрещены. Но, проявляя осторожность, вас проведут в «тайный» зал (вход и выход – только по звонку мобильного от своего человека). Таких тайных зала два: мужской и семейный. Нам – в семейный, он же женский:
Вы, видимо, изумительно умеете найти общий язык с людьми, раз даже из таких таинственных помещений репортаж ведёте:)) А что за гонения на кальян, традиционная, вроде бы, вещь?
симпатичных иранских дядек отважная дочка фотографировала? Молодец девочка, лица очень интересные.
Да-да, интересно, что это за нелегальная тема с кальяном? И кто, если не секрет, был этот "свой человек", через которого вы в это подполье попали? И с чем был кальян? :-)
Вот момент с торгом, конечно, уникальный, особенно для Востока. Обычно там торг - неотъемлемый этап сделки и способ коммуникации, что ли. В некоторых странах продавцы, наоборот, обижались, если покупатель не хотел торговаться.
Добралась до интернета и первым делом пошла читать все пропущенные части про Иран. Это как в хорошей книге - наслаждаешься чтением и с трепетом ждешь - а что же там дальше?! :)
Кафедральный собор Святых Сестер потрясающий! А какой интерьер у армянского кафе, прямо музейный...
Мечеть Шейха Лотфоллы действительно один сплошной восторг, меня особенно сразили порталы со сталактитами. А зеркальный холл с Тронным залом дворца Сорока Колонн! И я даже не могу себе представить, во сколько раз этот восторг выше, когда видишь всё вживую!
Кашан в вашем рассказе получился какой-то теплый, домашний и уютный... А какая изысканная симметрия в банях султана Амира Ахмада! Фото особняка Табатабаи листала туда-сюда много раз, такая сдержанная роскошь - точно моё... Сплошное восхищение! А пастила на метраж!!! Вот уж где рай для сладкоежки )))
Очень колоритный и сам базар, и его персонажи... Клубника вкусная была? У нас обычно ранняя больше как трава - без особого вкуса и запаха.
Оооооооо! Signora_L, как здОрово, что Вы увидели сами и рассказываете о Кашане. Я раньше и не подозревала о существовании такого города на Земле. А он вон какой! Влюбляете в него все больше и больше. Кашанский базар - это просто праздник какой-то! Неудивительно, что торговаться не принято: это как-то даже и неправильно, в таких-то интерьерах :). Вид с купола внутрь базара - шикарный. Очень понравились крыши. И дядьки, все: и тот, что разноцветно-радужную пряжу сушит, и особенно тот, что в кепке в посудной лавке стоИт.
Базарный комплекс – это не только лавки, но и мечеть
Как удивительно. Непривычно нам, но какой-то дух свободы в этом есть, не? Ведь и базар, и религия - это составляющие обычной жизни каждого человека, тем более человека восточного. Поэтому да, вот такой любопытный симбиоз.
Огромное спасибо за удовольствие посмотреть на всю эту красоту!
Про кальян. Вкус у него был какой-то обычный, без разнообразия выбора (вроде бы яблоко, персик, клубника).
Трудно сказать, что именно запрещено: кальян в обычных ресторанах, или женщинам нельзя, или вообще нельзя. Но. Законы строгие, а соблюдаются не очень строго. В этом конкретном случае Ольга знала (интернет), что надо спросить насчет кальяна у официанта. Он куда-то позвонил и привел нас к запертой двери. Прикольно, что самостоятельно выйти из кальянного зала тоже нельзя. Открывают только по звонку от официанта.
В более широком смысле, я бы сказала, что дисциплина у иранцев внутренняя, и там мало антиобщественных явлений. А кальян вообще не антиобщественный. Это глубокая культурная традиция.
Кашан, пожалуй, - любимый наш город в Иране.
Обычно на востоке или при мечети есть базар, или при базаре мечеть. Часто старинные базарные комплексы включают еще и бани.
Накануне заказали индивидуальную экскурсию по окрестностям Кашана с условием, что после нее нас отвезут на автовокзал. Стоило это очень дешево по иранским меркам, всего 25 долларов за 7 часов на авто. Правда, шофер плохо говорил по-английски, и фактически это была не экскурсия, а трансфер. Но об этом предупредили. Хозяин конторы очень услужливый. У меня оказалось целых три его визитки и буклет со списком туров. Есть из чего выбирать.
В наш тур входило посещение Сада Фин, какой-то крепости, зороастрийского храма огня и деревушки Абьяне. Основное это сад и деревушка. А мы попросили отвезти нас еще к мавзолею Имам-заде Ибрахим. Из-за экономии времени крепость посмотрели издалека, она похожа на мейбодскую. К храму огня у меня сразу было скептическое отношение, ну, сами увидите.
В мавзолей Имам-заде Ибрахим (еще он называется Шах-заде Ибрахим) заехали по дороге в сад Фин.
Он построен в конце 19 века, во времена расцвета искусства эпохи каджаров. Сейчас идет реставрация.
Архитектура мавзолея интересная, он как бы сквозной. Есть два входа. Один – со стороны зеркальной веранды:
Потолок веранды с зеркалами и картинами:
Второй вход с противоположной стороны:
Любимые чадоры. Не понадобились. Кроме нас с Ольгой никого не было.
Зоны отдохновения и раздумий:
Саркофаг. Вид с противоположных сторон:
Видно, что на саркофаг бросают деньги:
Самое интересное в мавзолее – это купол. Снаружи красиво облицован, а внутри великолепно расписан:
Вы знаете, как выглядят гурии (райские девы, которые будут супругами праведников в раю)?
Каких-то два километра, и мы в Саду Фин, который наряду с садами Шираза и Язда входит в список ЮНЕСКО.
Персидские сады имеют некоторые общие черты. В идеале это четырехугольная форма, прямые симметричные пересекающиеся водоемы с проточной водой, фонтаны. В зороастрийскую эпоху сады символизировали гармонию между четырьмя сущностями: небом, землей, водой и растениями. В исламскую эпоху они стали символизировать райский сад.
Сад Фин несколько раз перестраивался. Нынешний вид он приобрел при Сефевидах, при все том же Аббасе Первом, отличившемся в Исфахане.
Сад окружен стеной:
В центре – двухэтажный павильон шаха Аббаса, для летнего отдыха. Необычность в том, что он имеет входы со всех четырех сторон, по первому этажу протекает вода, а посередине – бассейн. Вода в сад поступает из находящегося поблизости источника Солеймание. В бассейне павильона вода проточная, она вытекает наружу прямо из здания:
Вид из павильона на вход в парк:
Обратная сторона павильона Аббаса:
Зелени в саду много, но она не на первом месте. Глаз радуют в основном бассейны. В солнечную погоду от них невозможно оторвать взгляд. Самые красивые места – не там, где фонтаны (громко сказано),
а там, где вода гладкая как зеркало. Эффект усиливается еще и от бирюзовых плиток:
Во время правления династии Каджаров в углу сада был построен еще один, удивительный по красоте павильон:
Это тоже построено при Каджарах:
В саду есть два музея. В одном из них, с громким названием «Национальный музей», можно увидеть, например, старинные ткани
и керамическую посуду:
Иранцам сад Фин известен тем, что в банях, расположенных вдоль внешней стены,
в середине 19 века по приказу шаха был убит его визирь (премьер-министр) Амир-Кабир, очень популярный в народе. Сначала его отправили в сад Фин в ссылку, а потом заставили выбрать себе казнь. Он предпочел вскрытие вен. Посещение этого «музея» с восковыми фигурами
Интересно, что мавзолей Шах-заде Ибрахим на реставрации, весь в строительных лесах, а на полу – ковры. Гурии в разноцветных юбочках по-восточному хороши! Прям как у классика: красотою лепы, червлены губами, бровьми союзны :))).
Сад Фин очень красив. И да, цвет воды благодаря бирюзовой плитке удивительный. Павильон шаха монументальный такой, основательный. А вот более поздние строения, напротив, легкие, ажурные. И росписи (или мозаики на куполе) нежные. И как изумительно подобраны цвета!
Роспись купола мавзолея Имам-заде Ибрахим прекрасна! И я теперь знаю, как выглядят, те самые, знаменитые гурии :)
Сады Фина мне показались какими-то идиллически - умиротворяющими, не смотря на страшную историю про Амир-Кабира. В бассейнах уточки с рыбками плавают, зелень вокруг, цветы... Интересно, что на стене второго павильона, построенного при правлении династии Каджаров, изображена принцесса (?) с огромным мечом. Неожиданный такой образ восточной девушки, честно говоря.
Очередное и огромное спасибо! Иран вашими глазами не может не очаровывать...
Далее по программе крепость Ханджан. Ну, как-то так:
В горах, в 90 км от Кашана находится деревня Абьяне. Сюда ислам добирался долго. Пишут, что здесь до сих пор можно отыскать зороастрийские символы, а жители сохранили элементы древнеперсидского языка. Женщин в необычной для Ирана одежде мы видели сами. Хотя, возможно, так одеваются ради туристов. Потому что эта деревня – туристический объект, и за въезд надо платить.
Деревня расположена на склоне холма, к ней спускается дорога. Паркинг на окраине. Возможно, здесь и автобусная остановка. Видны заснеженные горы, воздух очень чистый и бодрящий.
Кажется, что этот ослик ждет какого-нибудь туриста:
ДомА почти красного цвета:
Улицы узкие и крутые, местами переходящие в лестницы:
С горы течет облагороженный ручей:
Старинные двери. Но ручки не такие, как в Кашане:
Балконы на деревянных балках:
Мавзолей:
Ковры попроще, чем в городах:
Шахиды:
Много разрушенных и покинутых домов:
Но есть и новые дома, и даже с жительницами:
Бабульки восседают и продают сушеные яблоки. Туристы их покупают ради того, чтобы потом попросить сделать фото:
А вот этот ослик явно нетуристический:
Еще живность:
Можно подняться на соседний холм. Там развалины крепости, и оттуда «открыточный» вид на деревушку:
На обратном пути в Кашан – то, что называется «храмом огня». Я просачковала, а Ольга туда сбегала.
Теперь путь в Тегеран, на автобусе. Чемоданы были у нас с собой на экскурсии, так что высадил нас водитель у автостанции.
Ира, лепешки в основном "твердоватенькие", не очень тонкие. Как их едят, скоро напишу. На завтрак подавали только их, и к ним мягкий сыр, джем, редко овощи.
По дверным ручкам узнавали не только пол гостя, но и степень родства. Если приходила пара родственников, например, отец и мать жены хозяина, то их пускали в андаруни.
Столовая в традиционном доме там, где на ковре постелят дастархан (скатерть). Поэтому гости могли не пересекаться.
Как же все сказочно! И насколько самобытно! Даже христианский (армянский) храм - по сути тоже восточный. Если не смотреть на сюжеты фресок, то останутся те же орнаменты и изобразительная манера, что и в других местах Ирана. И как мне нравятся те отели, в которых Вы останавливались, они такие... "аутентичные"!
И эти монументальные мосты над мелкими речушками, которых большую часть года и нет вообще! Они мне чем-то напомнили те мосты, что в средние века строили, например, Новый мост в Париже. Он, кажись, потом рухнул :-)) А в Иране эти мосты только для прохода-проезда служат, т.е. там по бокам никаких дополнительных "точек" (например, торговых) не предусмотрено?
А к паркам Вы, Таня, по-моему немного суровы. Может, они в начале весны не впечатляют, а потом там красота? Да и вообще, в этой иранской пустыне понасоздавать парки и поддерживать их живыми и цветущими веками - это уже, наверно, подвиг. Все таки климат там суровый к живой зелени. У меня создалось впечатление (по Вашим чудным фото, конечно), что они по-своему приятные и какие-то ... умиротворяющие, что ли.
Маша, на мосту Хаджу в центре еще по приказу шаха был построен большой павильон для отдыха. Что там сейчас, не знаю.
А парки... Были, видимо, завышенные ожидания. Думалось, что наряду с архитектурой и декоративно-прикладным искусством парки - это визитная карточка Ирана. А оказалось, что визитная карточка - это люди и древние технологии (бадгиры, ганаты). Ну, и искусство, конечно.
Рядом с историческими домами находятся бани султана Амира Ахмада (16 в.), уцелевшие после землетрясения.
Бани носят имя султана, чей мавзолей тоже расположен недалеко от традиционных домов, и о котором мало сведений. Ясно, что бани ему не принадлежали, а были общественными. В отличие от Шираза и Исфахана, здесь нет манекенов : )
На крыше:
С одной стороны видна современная улица, украшенная к Новрузу:
С другой – старая часть города с мавзолеем, о котором шла речь:
Бани фотогеничны, симметрия рулит:
Видно сохранившуюся сефевидскую плитку:
Спасибо за интересный вопрос. Львы в Азии водились. И как раз в Иране их было много. Последний раз их видели в 40-е годы прошлого века.
В течение пяти веков лев красовался на гербе и флаге страны.
Сейчас его заменяет исламский символ – стилизованное изображение слова «аллах» из четырёх полумесяцев и меча посередине. Этот символ напоминает и тюльпан – цветок, который, по поверью, вырастает на могиле павшего за Иран воина. На зеленой и красной полосах флага повторяются слова «Аллах акбар»:
А мы в Кашане.
Мавзолей султана Амира Ахмада менее знаменит и посещаем туристами, чем одноименные бани. Улица, ведущая туда:
А это, как думаете, что такое?
Небольшая подсказка. Эта штука относится к продуктовой лавке:
Так продают фруктовую пастилу. Мы купили полметра гранатовой и полметра абрикосовой. Но из-за языкового барьера абрикосовая оказалась алычовой.
Мавзолей находится в тупике:
Как и большинство мавзолеев, которые мы видели, он зеркальный. Но в отличие от остальных какой-то очень уютный.
Это прямо-таки аналогия жилого дома. «Прихожая» с чадорами (не понадобились), вешалками и шкафчиками для хранения вещей:
«Проходная комната» с диваном и интересной конструкцией:
«С давних пор для религиозных церемоний в Иране изготавливали огромные стальные «аламаты» – широкие перекладины, украшенные копьями, мечами, щитами и множеством фигур птиц, лошадей, оленей, львов, голубей, павлинов, ...».
«Гостиная» с телевизором и книжными полками:
«Спальня»:
Самовары наводят на мысль о «кухне»:
И тут же саркофаг:
«Зеркальные ковры» или «ковровые зеркала»:
Исторический особняк Табатабаи, богатого торговца коврами, был построен в 80-е годы 19 века одним из лучших архитекторов того времени.
Три двора расположены очень оригинально. Большой и два маленьких как бы соединены одним помещением, имеющим три фасада. На фото по бокам от главного фасада видны только верхушки двух остальных:
Со стороны главного фасада вниз, в подвал ведет лестница:
На нижнем этаже летом всегда прохлада и легкий сквознячок благодаря воздуховодам, которые доставляют свежий, охлажденный воздух от бадгира. Именно здесь мы прочувствовали действие бадгира. Когда подошли к отверстию в стене, нас чуть не сдуло холодным порывом воздуха.
Два двора, которые поменьше главного, оформлены настолько симметрично, что сложно найти различия. Но можно. Здесь на боковых арках, ведущих на веранду, больше узоров и есть водостоки:
а здесь на арках меньше узоров, зато они сложнее по конструкции, как бы двойные:
Есть еще два симметрично расположенных мини-дворика:
Украшения стен:
Боковая витражная комната, выходящая на главный двор:
Главная пятидверная витражная комната:
Самое красивое помещение – светлая двухэтажная зеркальная веранда. Первый этаж:
Вид со второго жтажа:
Вернулись в особняк Аббаси пообедать и заодно полюбоваться еще одним внутренним двором:
Меню состояло из 10 блюд с рисом (спасибо, не надо, слишком часто приходилось есть), 4 «традиционных» блюд, 7 вегетарианских, салата и десертов. Заказали дизи ради ритуала. Договорились, что официант нам все сделает, хотя уже умели сами.
Приносят глиняный горшочек с блюдом, отдельно миску и толкушку. Жидкость из горшочка надо слить в миску, а оставшееся мясо (баранину) и овощи (картошку, фасоль и лук) надо растолочь в пюре. В миску с «супом» надо покрошить лепешку, это мы уже сами сделали. В чем смысл, до сих пор непонятно.
Небольшие вкрапления зеркальной мозаики в оправе резьбы по камню придают помещениям завершённый нарядный вид, не отвлекающий от восхитительной архитектуры:)) Полностью зеркальные помещения сверканием ослепляют, а каменная резьба, на удивление, придаёт уюта даже таким огромным пространствам, ну, это мне так кажется.
Татьяна, барельеф со сценой охоты (опять какого-то льва убить норовят!) прикрыт стеклом?
Потолки, резьба и зеркала! Нет, не так. Потолки! Резьба! Зеркала! Вот это да!!! Невозможно оторваться! Вот КАК люди могли такое придумать и сотворить руками?
На фоне изысканнейших интерьеров гастрономические нюансы впечатлили, может быть, не так сильно. Заметила, что в этот раз лепешку Вам принесли запакованную в полиетиленовый пакет? А еще интернет пишет, что дизи (или по-другому абгушт) - это одно из любимых иранцами блюд. И вот такой способ его поедания как раз самый традиционный для иранцев. И с покрошенной лепешкой большая порция превращается в непомерную :). Но складывается впечатление, что иранцы любят покушать, а кухня достаточно калорийная. Но вот на фото особо тучных людей не видно. Не тощие иранцы, конечно, но и не поголовные толстяки.
Барельеф стеклом не прикрыт. И, по-моему, это не резьба по камню, а стукко, алебастр с мраморной крошкой.
Для нас блюдо дизи - это скорее интересно, чем вкусно.
Иранцы - здоровые, в физическом и моральном смысле.
В Кашане оставался еще исторический особняк семьи Боруджерди, но у меня сил уже не было. Не физических, а эмоциональных. Ольга отправилась туда одна.
Этот дом принадлежал зятю торговца Табатабаи, и строил его тот же замечательный архитектор.
Здесь также есть большой и удобный подвал, в который со двора прямо под парадную веранду ведет широкая открытая лестница:
Здесь лучше, чем в остальных домах, сохранились росписи:
и лепнина
Мотивы Новруза:
В главном зале приёмов, который располагается за верандой, особенно заметна любовь к портретам и жанровым сценкам, свойственная каджарской эпохе:
К сожалению, необходима подпорка:
Пишут, что потолки повторяют узоры ковров, которые лежали под ними на полу:
Над главным залом возвышается необычный купол с двумя рядами окон, красиво расположенных не друг над другом, а со сдвигом:
Снаружи дома купол выглядит так:
Пока Ольга осматривала этот особняк, у меня было время пройтись по городу:
В очередной раз подумалось, что это лучше привычных нам граффити:
Типичный ресторан:
Заброшенные кварталы:
Теперь идем на базар по старому городу. Зашли на огромную территорию базара по улице, вдоль которой расположены мастерские и лавки, где изготавливают пряжу.
Есть базарные улицы посудные, мебельные и т.п. Такая специализация свидетельствует о том, что торговцы не боятся конкуренции. Честность – качество, которое культивируется в Иране еще со времен зороастризма. Группировка по категориям товаров служила и для контроля качества, и для решения спорных вопросов, и для поддержания порядка. Торговаться в Иране на базаре не очень принято. А некоторые продавцы наотрез отказываются обсуждать цену, это ниже их достоинства.
Кашан очень славится своими коврами. Еще во времена великого шелкового пути это было место продажи и покупки ковров. Их и сейчас здесь делают, поэтому пряжи продают очень много.
Хозяин одной из лавок предложил зайти к нему и подняться на крышу. По стремянке поднялась только Ольга. Денег потом не взял ни в какую.
На Гугл-картах я нашла этого иранца (там 360-градусная панорама, можно покрутить):
https://www.google.com.ua/maps/@33.981564,51.4443049,3a,90y,304.17h,75.49t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMQOYZNwbhIY03i_UokouZw0_Eb4_0gajhRKdq2!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMQOYZNwbhIY03i_UokouZw0_Eb4_0gajhRKdq2%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya285.97482-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
Углубляемся.
Что это такое – не знаю:
Справа – не шоколад. Насколько я поняла, это используется для соусов к мясным блюдам:
На фото интересными показались продавцы:
Все старинные иранские базары интересны, но кашанский базар отличается еще и своей архитектурой, достойной любого дворца. Архитектором его центральной части является все тот же великий мастер Устад Али Марьям, который построил несколько знаменитых особняков.
Это место – перекресток двух главных улиц базара, здесь был караван-сарай:
Здесь проводятся некоторые важные религиозные церемонии. А в основном здесь торгуют коврами, самоварами и чем только не торгуют.
Купола:
С удивлением увидели людей в одном из окон на куполе. Оказалось, что за деньги (единственное место, где не выдают билеты, очевидно, этим занимается базарная община, а не государство) можно подняться на крышу.
Представляю, как все это выглядит в солнечную погоду:
Заглядываем внутрь:
«Рядовые», но не менее ценные детали:
Чем не дворец?
Базарный комплекс – это не только лавки, но и мечеть
и ресторан
Не первый случай, когда ресторан располагается в бывших банях:
Вроде бы кальяны сейчас в Иране запрещены. Но, проявляя осторожность, вас проведут в «тайный» зал (вход и выход – только по звонку мобильного от своего человека). Таких тайных зала два: мужской и семейный. Нам – в семейный, он же женский:
Это все наше:
В отель возвращались уже в темноте.
Уже знаем, что это типичная кашанская архитектура с подземным этажом:
Еще один зеркальный мавзолей:
Так по-домашнему стоит бутылочка на саркофаге:
Вечером много людей на улицах.
В овощном магазине привлекла клубника:
Вы, видимо, изумительно умеете найти общий язык с людьми, раз даже из таких таинственных помещений репортаж ведёте:)) А что за гонения на кальян, традиционная, вроде бы, вещь?
симпатичных иранских дядек отважная дочка фотографировала? Молодец девочка, лица очень интересные.
(вдогонку) зеркальный ковёр роскошный!
Да-да, интересно, что это за нелегальная тема с кальяном? И кто, если не секрет, был этот "свой человек", через которого вы в это подполье попали? И с чем был кальян? :-)
Вот момент с торгом, конечно, уникальный, особенно для Востока. Обычно там торг - неотъемлемый этап сделки и способ коммуникации, что ли. В некоторых странах продавцы, наоборот, обижались, если покупатель не хотел торговаться.
Добралась до интернета и первым делом пошла читать все пропущенные части про Иран. Это как в хорошей книге - наслаждаешься чтением и с трепетом ждешь - а что же там дальше?! :)
Кафедральный собор Святых Сестер потрясающий! А какой интерьер у армянского кафе, прямо музейный...
Мечеть Шейха Лотфоллы действительно один сплошной восторг, меня особенно сразили порталы со сталактитами. А зеркальный холл с Тронным залом дворца Сорока Колонн! И я даже не могу себе представить, во сколько раз этот восторг выше, когда видишь всё вживую!
Кашан в вашем рассказе получился какой-то теплый, домашний и уютный... А какая изысканная симметрия в банях султана Амира Ахмада! Фото особняка Табатабаи листала туда-сюда много раз, такая сдержанная роскошь - точно моё... Сплошное восхищение! А пастила на метраж!!! Вот уж где рай для сладкоежки )))
Очень колоритный и сам базар, и его персонажи... Клубника вкусная была? У нас обычно ранняя больше как трава - без особого вкуса и запаха.
Оооооооо! Signora_L, как здОрово, что Вы увидели сами и рассказываете о Кашане. Я раньше и не подозревала о существовании такого города на Земле. А он вон какой! Влюбляете в него все больше и больше. Кашанский базар - это просто праздник какой-то! Неудивительно, что торговаться не принято: это как-то даже и неправильно, в таких-то интерьерах :). Вид с купола внутрь базара - шикарный. Очень понравились крыши. И дядьки, все: и тот, что разноцветно-радужную пряжу сушит, и особенно тот, что в кепке в посудной лавке стоИт.
Как удивительно. Непривычно нам, но какой-то дух свободы в этом есть, не? Ведь и базар, и религия - это составляющие обычной жизни каждого человека, тем более человека восточного. Поэтому да, вот такой любопытный симбиоз.
Огромное спасибо за удовольствие посмотреть на всю эту красоту!
Про кальян. Вкус у него был какой-то обычный, без разнообразия выбора (вроде бы яблоко, персик, клубника).
Трудно сказать, что именно запрещено: кальян в обычных ресторанах, или женщинам нельзя, или вообще нельзя. Но. Законы строгие, а соблюдаются не очень строго. В этом конкретном случае Ольга знала (интернет), что надо спросить насчет кальяна у официанта. Он куда-то позвонил и привел нас к запертой двери. Прикольно, что самостоятельно выйти из кальянного зала тоже нельзя. Открывают только по звонку от официанта.
В более широком смысле, я бы сказала, что дисциплина у иранцев внутренняя, и там мало антиобщественных явлений. А кальян вообще не антиобщественный. Это глубокая культурная традиция.
Кашан, пожалуй, - любимый наш город в Иране.
Обычно на востоке или при мечети есть базар, или при базаре мечеть. Часто старинные базарные комплексы включают еще и бани.
14.03.2017
Накануне заказали индивидуальную экскурсию по окрестностям Кашана с условием, что после нее нас отвезут на автовокзал. Стоило это очень дешево по иранским меркам, всего 25 долларов за 7 часов на авто. Правда, шофер плохо говорил по-английски, и фактически это была не экскурсия, а трансфер. Но об этом предупредили. Хозяин конторы очень услужливый. У меня оказалось целых три его визитки и буклет со списком туров. Есть из чего выбирать.
В наш тур входило посещение Сада Фин, какой-то крепости, зороастрийского храма огня и деревушки Абьяне. Основное это сад и деревушка. А мы попросили отвезти нас еще к мавзолею Имам-заде Ибрахим. Из-за экономии времени крепость посмотрели издалека, она похожа на мейбодскую. К храму огня у меня сразу было скептическое отношение, ну, сами увидите.
В мавзолей Имам-заде Ибрахим (еще он называется Шах-заде Ибрахим) заехали по дороге в сад Фин.
Он построен в конце 19 века, во времена расцвета искусства эпохи каджаров. Сейчас идет реставрация.
Архитектура мавзолея интересная, он как бы сквозной. Есть два входа. Один – со стороны зеркальной веранды:
Потолок веранды с зеркалами и картинами:
Второй вход с противоположной стороны:
Любимые чадоры. Не понадобились. Кроме нас с Ольгой никого не было.
Зоны отдохновения и раздумий:
Саркофаг. Вид с противоположных сторон:
Видно, что на саркофаг бросают деньги:
Самое интересное в мавзолее – это купол. Снаружи красиво облицован, а внутри великолепно расписан:
Вы знаете, как выглядят гурии (райские девы, которые будут супругами праведников в раю)?
Каких-то два километра, и мы в Саду Фин, который наряду с садами Шираза и Язда входит в список ЮНЕСКО.
Персидские сады имеют некоторые общие черты. В идеале это четырехугольная форма, прямые симметричные пересекающиеся водоемы с проточной водой, фонтаны. В зороастрийскую эпоху сады символизировали гармонию между четырьмя сущностями: небом, землей, водой и растениями. В исламскую эпоху они стали символизировать райский сад.
Сад Фин несколько раз перестраивался. Нынешний вид он приобрел при Сефевидах, при все том же Аббасе Первом, отличившемся в Исфахане.
Сад окружен стеной:
В центре – двухэтажный павильон шаха Аббаса, для летнего отдыха. Необычность в том, что он имеет входы со всех четырех сторон, по первому этажу протекает вода, а посередине – бассейн. Вода в сад поступает из находящегося поблизости источника Солеймание. В бассейне павильона вода проточная, она вытекает наружу прямо из здания:
Вид из павильона на вход в парк:
Обратная сторона павильона Аббаса:
Зелени в саду много, но она не на первом месте. Глаз радуют в основном бассейны. В солнечную погоду от них невозможно оторвать взгляд. Самые красивые места – не там, где фонтаны (громко сказано),
а там, где вода гладкая как зеркало. Эффект усиливается еще и от бирюзовых плиток:
Во время правления династии Каджаров в углу сада был построен еще один, удивительный по красоте павильон:
Это тоже построено при Каджарах:
В саду есть два музея. В одном из них, с громким названием «Национальный музей», можно увидеть, например, старинные ткани
и керамическую посуду:
Иранцам сад Фин известен тем, что в банях, расположенных вдоль внешней стены,
в середине 19 века по приказу шаха был убит его визирь (премьер-министр) Амир-Кабир, очень популярный в народе. Сначала его отправили в сад Фин в ссылку, а потом заставили выбрать себе казнь. Он предпочел вскрытие вен. Посещение этого «музея» с восковыми фигурами
не испортило впечатление от самого сада.
Signora_L, спасибо, что продолжаете.
Интересно, что мавзолей Шах-заде Ибрахим на реставрации, весь в строительных лесах, а на полу – ковры. Гурии в разноцветных юбочках по-восточному хороши! Прям как у классика: красотою лепы, червлены губами, бровьми союзны :))).
Сад Фин очень красив. И да, цвет воды благодаря бирюзовой плитке удивительный. Павильон шаха монументальный такой, основательный. А вот более поздние строения, напротив, легкие, ажурные. И росписи (или мозаики на куполе) нежные. И как изумительно подобраны цвета!
Роспись купола мавзолея Имам-заде Ибрахим прекрасна! И я теперь знаю, как выглядят, те самые, знаменитые гурии :)
Сады Фина мне показались какими-то идиллически - умиротворяющими, не смотря на страшную историю про Амир-Кабира. В бассейнах уточки с рыбками плавают, зелень вокруг, цветы... Интересно, что на стене второго павильона, построенного при правлении династии Каджаров, изображена принцесса (?) с огромным мечом. Неожиданный такой образ восточной девушки, честно говоря.
Очередное и огромное спасибо! Иран вашими глазами не может не очаровывать...
Далее по программе крепость Ханджан. Ну, как-то так:
В горах, в 90 км от Кашана находится деревня Абьяне. Сюда ислам добирался долго. Пишут, что здесь до сих пор можно отыскать зороастрийские символы, а жители сохранили элементы древнеперсидского языка. Женщин в необычной для Ирана одежде мы видели сами. Хотя, возможно, так одеваются ради туристов. Потому что эта деревня – туристический объект, и за въезд надо платить.
Деревня расположена на склоне холма, к ней спускается дорога. Паркинг на окраине. Возможно, здесь и автобусная остановка. Видны заснеженные горы, воздух очень чистый и бодрящий.
Кажется, что этот ослик ждет какого-нибудь туриста:
ДомА почти красного цвета:
Улицы узкие и крутые, местами переходящие в лестницы:
С горы течет облагороженный ручей:
Старинные двери. Но ручки не такие, как в Кашане:
Балконы на деревянных балках:
Мавзолей:
Ковры попроще, чем в городах:
Шахиды:
Много разрушенных и покинутых домов:
Но есть и новые дома, и даже с жительницами:
Бабульки восседают и продают сушеные яблоки. Туристы их покупают ради того, чтобы потом попросить сделать фото:
А вот этот ослик явно нетуристический:
Еще живность:
Можно подняться на соседний холм. Там развалины крепости, и оттуда «открыточный» вид на деревушку:
На обратном пути в Кашан – то, что называется «храмом огня». Я просачковала, а Ольга туда сбегала.
Теперь путь в Тегеран, на автобусе. Чемоданы были у нас с собой на экскурсии, так что высадил нас водитель у автостанции.