Нет, там такая рубрика есть "Мій щоденник" или что-то в єтом роде. И девушка-ведущая путешествует по Украине, а теперь у же и по миру. И вот сегодня она была в Барселоне. А я, благодаря Вам, уже тоже там была, и даже покзала телевизионной барышне язык, т.к. все уже знала и про Рамблу, и про фуникулер, и про Тибидабо...
Polina_Sumy, какие молодцы испанцы! Вот бы действительно активно "взялись" за обработку нашего туриста. И с визами что-то придумали. Хотя, по нынешнему курсу, виза даже с минимальным пакетом документов влетает в копеечку. Виза+визовый центр больше 1000 грн получается. Мне столько в январе обошелся перелет Киев-Стамбул-Киев :(
vasyusha, спасибо вам! Над продолжением работаю...
staruha_izergil, видимо испанская тема витает в воздухе - как мы с ведущей синхронно про Барселону вещаем ))
Marina_T, на курс евро стараюсь пока не смотреть. Решила, что когда валюта на какой-то отметке успокоиться, тогда и буду пытаться принять новые реалии... Но! Я неисправимый оптимист и всё таки верю в лучшее ))
Juliiii, вид с балкона действительно чудесный! Недаром этот пляж носит имя Чуда (playa del Miracle). Так что будете в Таррагоне - передавайте привет Пляжу Чудес ))
День 9. Андорра. Солнечная, туманная, дождливая и …снежная.
Попасть в Андорру очень хотелось - нравятся мне эти манипусенькие страны, площадь которых не превышает площади среднестатистического украинского города. Но прочитав официальную информацию, о том, что …для въезда в Андорру необходимо иметь 2-кратную или мульти шенгенскую визу…планы с посещением страны слегка зависли в воздухе, потому как на испанскую мультивизу я не претендовала. Но, желания имеют свойство осуществляться – испанцы дали «мультик» и дорога в Андорру была открыта.
Билеты в Андорру покупала тут http://www.andorradirectbus.es/ Автобус идет от Estació de Barcelona-Sants. Как сориентироваться? Вышли из здания станции и смотрите по диагонали налево – там небольшой автобусный терминал – вам туда. Билет в обе стороны 49,50 евро. Подходите в кассу и регистрируетесь на рейс, обменивая распечатку билета на посадочный талон. Дорога в одну сторону занимает 3 часа.
В автобусе – свежая пресса для почитать (или просто посмотреть картинки для некоторых полиглотов))), туалет (работает), кино не показывали. Водитель проконтролировал, чтобы все пристегнулись и строго по графику выехал. За окном горы, зелень, солнышко...
Граница. Паспортный контроль. Документы забрали, проверили, вернули. Отметок в паспорте не делали. Пишу подробно, потому как в интернете масса информации о том, что никаких границ нет и никто ничего не проверяет. Рассказываю, как было в моём конкретном случае.
Итак, Княжество Андорра (Principado de Andorra) - одно из карликовых государств Европы, расположенное в восточных Пиренеях между Францией и Испанией. Годом основания княжества считается 805 г., когда Карл Великий даровал общине Великую Хартию свободы.
По Конституции страны официальным языком является каталанский, однако де-факто функции официальных языков также выполняют испанский и французский языки. Высший законодательный орган — однопалатный Генеральный совет Долин из 28 членов. Исполнительная власть осуществляется Правительством. Страна не имеет регулярных вооруженных сил. Все силовые функции выполняет полиция Андорры, а ответственность за оборону Андорры несут Франция и Испания.
Прибыли в столицу Андорры - Андорра-ла-Велья (Andorra la Vella — «Старая Андорра»). Она является самой высокогорной столицей Европы. Население чуть больше 20 тыс. человек.
Город встречает туманной дымкой, зеленой травой и цветущими деревьями
Во внутреннем дворике Муниципалитета выставлена небольшая коллекция современной скульптуры. Хотя современной скульптуры на улицах города много и вне каких-либо выставок.
Jaume Plensa «El alma del Ebro». Эту работу я точно уже видела. В Зальцбурге. Всезнающий интернет сообщил, что эта скульптура изначально была создана для выставки в Сарагосе и символизирует клетки человеческого тела, которые на 60% состоят из воды. Зрителя приглашают заглянуть внутрь себя и подумать о взаимосвязи человека и природы.
Вот за что люблю современную скульптуру, так это за безграничный полёт фантазии – трактуй как на душу ложиться )) Miquel Barceló Artigues «Mobili 2001», какие ассоциации?
Испуганный колобок от Samuel Salcedo )) Правда, у автора работа называется «Meteorito I»
И дяденьки на столбах знакомые )) Ницца… Работа всё того же Jaume Plensa. В задумке автора эти фигуры символизируют собой семь континентов планеты Земля.
La Plaza del Poble - обширная площадка на крыше административного здания. Место проведения культурных мероприятий и фестивалей.
И работа Antonio Tenreiro «Homenatge a l'immigrant»
Церковь Святого Стефана (Sant Esteve d'Andorra la Vella). Известно, что эта церковь была построена в 12 веке.
Во время перестройки большинство форм храма сохранилось, а настенная живопись была законсервирована и сейчас хранится в Национальном музее искусств Каталонии.
У церкви - памятник епископу Хуану Бенлоч-и-Виво (Joan Baptista Benloch i Vivo), который является автором музыки национального гимна Андорры.
Вкрапления современности - «Àngel del trapezi» работы Fernando de Blasi
И горы вокруг...
Casa de la Vall или Дом Долин. Бывшая резиденция правительства. С марта 2011-го года здание официально провозгласили историческим и культурным достоянием страны. Парламент перешёл в соседнее здание, а Дом Долин стал доступен для туристов. Хотя некоторые помещения в нем все еще используются для проведения различных торжественных мероприятий.
Небольшой парк вокруг
У стен Casa de la Vall - памятник столетию реформы 1866 года, учредившей Совет Долин с представительством всех общин Андорры.
Захожу внутрь. Осмотр здания возможен только с экскурсоводом, сама экскурсия проводится на английском языке (бесплатно). В моей группе аж два человека – я и немец )) Экскурсовод сопровождает свой рассказ активной жестикуляцией, поэтому общая информация понятна даже мне ))
На первом этаже расположено помещение Высшего суда Андорры, или Зал Трибунала, как его чаще всего называют. Но, что интересно, ранее на этом месте были конюшни для членов парламента. Когда те приезжали на работу, оставляли здесь седла и упряжь, которые до сих пор выставлены в коридорах, как часть истории.
На втором этаже - фойе, прилегающее к парадному залу. На стенах – полотна с изображением Страстей Христовых. Это помещение ещё называют - Залом потерянных шагов, потому как посетители обычно бесцельно бродят по нему, ожидая аудиенции ))
Зал Заседаний. На стене - портреты обоих соправителей Андорры - Уржельского епископа и Президента Франции. По периметру – кресла для 28 парламентариев.
В углу зала – исторический «Шкаф семи замков». Ранее все документы княжества запирали в шкафу за семью замками. Для того чтобы какое-либо решение Совета вступило в силу, необходимо было присутствие всех представителей страны. У каждого из них было по ключу от одного замка, который отпирался только тогда, когда все были в сборе (интересная идея для нашей Верховной Рады…)))))
С северной стороны расположена кухня со старинной утварью и действующим камином 16-го века. По традиции, один раз в год, здесь варят кофе для советников, которые заседают в парламенте.
Гуляю по стране дальше. Готический крест, который установлен в месте прохождения старой дороги
«Noblesse du temps» (Благородство времени) Сальвадора Дали. Главный посыл скульптуры в философском изречении «Время – это основной творец жизни»
Пятиметровый памятник выполнен в форме дерева. Его верх украшает корона, которая является символом власти над человечеством. Дерево имеет мощные корни, что символизирует наше крепкое основание. Но, не смотря на мощное основание и символ власти, расположенный вверху, середина является подвластной времени. Два символа рядом с часами – два человеческих аспекта. Женщина воплощает всё материальное - плоть и кровь; в то время как ангел символизирует духовное - мысль и память…
P.S. Сам художник объяснял происхождение сюжета о текущих часах - размышлениями о природе сыра камамбер. Такая вот вдохновляющая сила гастрономии ))
Кальдеа (Caldea). Самый большой горный термальный центр в Европе, открытый в 1994 году. Над проектом уникального центра работал французский архитектор Жан-Мишель Руолс (Jean Michel Ruols), который решил использовать все богатство термальных вод в отличной от классических заведений форме.
Гуляю дальше. Такой себе, креативчик ))
Joan Brossa «La incomunicación». В вольном переводе …визуальная поэма, как метафора изоляции… О, как закрутил! ))
Дальше по плану осмотр нескольких романских церквей и древнего каменного моста, с последующим подъемом вверх для видов на долину… Увы… У природы сегодня собственные планы, которые совсем не совпадают с моими. Температура воздуха резко падает, градусник на улице демонстрирует оптимистичные +2, поднимается жуткий ветер, начинается дождь…
Дождь переходит в стадию «мокрый снег»… Быстро темнеет… Прямо какие-то послеобеденные сумерки!
Дальнейшая прогулка по городу проходит в мелких перебежках между торговыми центрами )) Вычитав ещё дома, что Андорра представляет собой зону беспошлинной торговли, а значит стоимость всех товаров здесь ощутимо дешевле, чем в остальной Европе, была слегка разочарована.
Одежда, ориентировалась по брендовым маркам среднего ценового диапазона – в Барселоне выбор больше и ценник в том же пределе, что и здесь. Продукты – да, несколько огромных супермаркетов, но стоимость товаров никак не меньше, чем в той же Барселоне (в гривны не перевожу – потому как не понятно по какому курсу переводить…)
Буквально на каждом шагу парфюмерные магазины и аптеки. Перефразируя классика …в уездном городе А было так много аптек и парфюмерных магазинов, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы лечиться и хорошо пахнуть…. )) По ценам на парфюмерию – в duty-free дешевле.
Автобус. Греюсь и любуюсь пейзажем за окном.
Потом пейзаж выключили ))) Просто греюсь.
Барселона. Отель. Тёплое одеяло. Горячий чай. Спасибо Андорре за это маленькое снежное приключение! Жизнь тем и хороша, что не всегда соответствует нашим ожиданиям! (с)
Ваш рассказ, Polina_Sumy, заставляет меня задуматься.
В свое время «прошерстив» Испанию пару раз достаточно плотно, я решила, что эта страна – не моя. Интересно – да. Впрочем, интересно везде. А вот атмосфера ее как-то не впечатлила. И последние лет пять даже не поглядываю в ее сторону. А Ваш рассказ заставляет задуматься, и вызывает желание еще разок попытаться с Испанией подружиться. Наверное, в свои предыдущие посещения я чего-то не увидела, не ощутила, не поняла.
Спасибо Вам за интерес, который пробуждаете.
Polina_Sumy, как всегда, волшебно! :)) С утра прочитала/просмотрела отрывок про Андорру как сказку и настроение сразу улучшилось. :) Особенно впечатлило обилие сакуры на набережной. По-моему, в Андорра-ла-Велья можно проводить о-ханами (фестиваль цветения и любования сакурой) не хуже, чем в Японии.:)
Polina_Sumy, не буду n-ым человеком, который вас хвалит, просто скажу, что в очередной раз получила огромное удовольствие от вашего путешествия и ваших фотографий!
Эх, остался всего один денёчек... а потом можно начинать пересматривать тему заново :)
Цветущая сакура прекрасна! Вот не было Андорры у меня в планах. А теперь поняла что обязательно стоит её посетить и обязательно в марте, чтоб сакура цвела!
Я была на 200% уверена, что Вы обязательно отправитесь в Андорру, и не ошиблась :) Цветущая Андорра - это просто сказка!!!
Теперь точно знаю, что туда надо ехать в марте, на цветение сакуры.
1ean, у меня подобные "сложные отношения" с Будапештом были. При чём город изначально не воспринялся. Потом воспринялся, но не тронул. А потом как-то незаметно, вдруг, зацепил. Буду рада, если подобным образом и Испания сможет вас удивить.
vasyusha, спасибо! У меня на набережной Андорры такие же ассоциации возникли. И как-то сразу в Японию захотелось ))
manepyce4ka, спасибо вам, мне самой в удовольствие понимать, что получается рассказать про "свою Барселону"
Marina_T, вы только когда в марте соберетесь в Андорру - не забудьте, что там не только сакура может зацвести, но и снег материализоваться ))
Lillu, а вы часом не экстрасенс?! так всё точно предугадываете... )) и да, Андорра в цвету впечатляюща...
День 10. Прогулка по Эшампле. «Колорады» в городе. Район Педральбес. Футбол как искусство.
Историческая справка. Район Эшампле (Eixample) возник в XIX веке за пределами городских стен, когда стала очевидной необходимость пространственного роста Барселоны, страдавшей от перенаселения и частых эпидемий. Свой план урбанизации города реализует инженер Ильдефонс Серда (Ildefons Cerdà i Sunyer).
Именно план Серда становиться идеальной игровой площадкой для архитекторов Барселоны. Шедевры Гауди и его коллег по цеху начинают цепную реакцию - сливки общества, не желая отставать друг от друга, постепенно превращают улицы и кварталы города в архитектурный музей под открытым небом.[align=right]Попадают ли архитекторы в рай? [/align]Casa Planells, архитектор Жузеп-Мария-Жужоль-и-Жиберт (Josep Maria Jujol i Gibert). Он начал работать под началом Антони Гауди в 1906 году, сразу после получения лицензии архитектора, и это сотрудничество продолжалось без перерывов, вплоть до самой смерти Мастера.
Casa Macaya, архитектор Жозеп Пуч-и-Кадафалк (Josep Puig i Cadafalch). Преподавал в Архитектурной школе Барселоны, занимал пост городского архитектора в Матаро, в 1917 году был избран Председателем каталонского парламента.
Сasa Llopis Bofill, архитектор Антонио Мария Галисса (Antoni Maria Gallissà i Soqué). Этот дом считается одним из самых удачных образцов оформления скошенного угла Эшампле (по плану Серда такие скошенные углы улучшали обзор на перекрёстках и обеспечивали хорошую освещённость и вентиляцию кварталов)
Casa Lamadrid, архитектор Луис Доменек-и-Монтанер (Lluís Domènech i Montaner). Возглавлял барселонскую Архитектурную школу. Посвятил своё творчество модерну, став одним из крупнейших представителей этого течения в европейской архитектуре.
Здание Консерватории - Conservatori Municipal de Música, архитектор Antoni de Falguera i Sivilla. Ученик Луиса Доменек-и-Монтанера. Обратите внимание, как всё подчинено «архитектуре скошенных углов».
Casa Thomas, архитектор Луис Доменек-и-Монтанер (Lluís Domènech i Montaner). Дом построен в 1898 году по заказу промышленника Жузепа Томаса.
Palacio Ramón Montaner, архитектор Луис Доменек-и-Монтанер (Lluís Domènech i Montaner). Строился как фамильная резиденция родного дяди Луиса Доменека. С 1980 года дворец облюбовало правительство Каталонии и разместило здесь свою приёмную.
Casa Terrades (его ещё называют «Дом с шипами»), архитектор Жузеп Пуч-и-Кадафалк (Josep Puig i Cadafalch). Здание имеет шесть фасадов и занимает целый квартал. Такой себе «гибрид фламандской ратуши и псевдо средневекового замка Людвига Безумного», по меткому выражению автора книг о Барселоне - Роберта Хьюза.
Palacio del Barón de Quadras, архитектор Жузеп Пуч-и-Кадафалк (Josep Puig i Cadafalch)
Какие красавцы на фасаде!
Casa Comalat, архитектор Сальвадора Валери Пупуруля (Salvador Valeri i Pupurull). Отмечают, что большое влияние на его творчество оказали работы Гауди.
Ну, кто так садит?! Кто так садит?! Деревья весь обзор закрывают! ))))
Но по деталям, действительно, читается влияние Гауди.
У дома есть весьма интересный задний фасад (увы, я об этом узнала только сейчас), обязательно обойдите дом по периметру!
Casa Fuster, архитектор Луис Доменек-и-Монтанер (Lluís Domènech i Montaner). Пример достаточно сдержанного и рационального модерна.
Открываю для себя другую Барселону – шумную, многолюдную и многоголосную, с оживлённым трафиком и широкими проспектами…
Под «план скошенных углов» Серда попали и религиозные постройки. Монастырь Помпеи - Monestir de Pompeia, проект Энрика Сагнье.
Casa Serra, архитектор Жузеп Пуч-и-Кадафалк (Josep Puig i Cadafalch). Внутри заседает депутатский корпус города. Символично так получилось, барселонским депутатам сам Бог велел хорошо разбираться в архитектуре )) Правда, уже в наше время, большие споры вызвала современная постройка впритык к Дому Серра.
Напротив расположилась такая себе «расслабленная лошадь» …или не лошадь, но точно расслабленная )))
А чуть дальше «задумчивый бычок» )))
Casa Pia Batlló, архитектор Жузеп Виласек и Казановас (Josep Vilaseca i Casanovas). Это образец ранней застройки Эшампле.
Casas Rocamora, архитекторы Жуаким и Бонавентура Бассегода-и-Амиго (Joaquim i Bonaventura Bassegoda i Amigó)
Заметка на полях. Жители одного из наших курортных городов ласково именуют приезжающих к ним туристов - «колорадами» (ага, в честь незабвенного колорадского жука ))) Ну, думаю за то, что местным спокойной жизни не дают. Сегодня я такой же «колорад» в Барселоне - замираю на месте, задрав голову к очередному шедевру, блуждаю по периметру, иду против течения и создаю пробки, хаотично бегая в поисках лучшего ракурса для кадра )) Потому что архитектура здесь – это настоящее искусство. Вечная симфония о жизни и любви…
Следующий по плану - район Педральбес (Pedralbes). Он относится к числу самых престижных кварталов Барселоны. Своим названием обязан Монастырю Педральбес (Monestir de Pedralbes), который был основан в 1326 году. Монастырь учредила королева Элисенда де Монкада-и-Луна (Elisenda de Moncada y Luna), которая после смерти мужа, провела здесь всю свою оставшуюся жизнь – 37 лет, возглавив орден Святой Клары. Сайт http://www.bcn.cat/monestirpedralbes/es/, вход 5 евро.
Внутренний двор монастыря имеет три этажа, в центре расположен небольшой сад с фонтаном.
Справа от входа находится келья, больше известная как капелла Святого Михаила (Сapella de Sant Miquel). Она почти от пола и до самого потолка расписана в 1343 году Ферре Баса (Ferrer Bassa). Правда, на момент моего посещения, капелла находилась в процессе активной реставрации.
Основательница монастыря похоронена за выходом из капеллы, рядом с грандиозным надгробием Элисенды, на котором та изображена в монашеском облачении.
Бывшие спальни религиозного общества сегодня используются для выставки «Сокровища монастыря».
Окна монашеских келий выходят во внутренний двор. Высота потолка в кельях не превышает 160 см. Внутри всё скромно и просто.
Помимо келий в клуатр также выходит монастырская кухня со старинной утварью.
Старые стены, древние фрески, витражная роспись… Тут время замедляет свой обычный ход. И ты, подчиняясь общему настроению, так же неспешно гуляешь и созерцаешь…
Двигаюсь дальше. Ещё одна Барселона. Современная, зелёная и почти нетуристическая.
Павильоны Гуэль (Pavellons Güell). Приблизительно в 1884 г. дон Эусебио Гуэль поручил Гауди провести несколько работ в своей усадьбе. Вдохновляемый поэмой "Атлантида", которая описывает одиннадцатый подвиг Геракла, мастер решил превратить территорию усадьбы в новый сад Гесперид (именно из этого сада, охраняемого злобным драконом по имени Ладон, Геракл выкрал золотые яблоки вечной молодости)
Дракон работы Гауди меня просто загипнотизировал! Какая ужасающая прелесть! ))
Чуть дальше расположились Ворота усадьбы Миральеса (Porta de la finca d’Miralles). Это ещё одно творение Антони Гауди. Построены в 1901 году. Строение должно было стать главным входом в загородную усадьбу фабриканта Миральеса. Сейчас в воротах установлен памятник Гауди.
Парадокс или как раз гений Гауди в том, что даже в окружении современных зданий, ворота гармонично вписываются в окружающий ландшафт. Правда, со мной не согласны власти города, которые хотят перенести Ворота в Парк Гуэль, считая, что там они будут выглядеть уместней.
Парк иКоролевский дворец Педральбес (Palau Reial de Pedralbes). Своему возникновению этот дворцовый комплекс обязан пожару, случившемуся на Рождество 1875 года и уничтожившему здание, которое использовалось как резиденция королей при посещении Барселоны. Тогда Эусебио Гуэль, в знак благодарности за присвоение ему титула графа, подарил королю один из своих особняков.
Гуляю по парку. Пальмы. Кипарисы. Аллеи. Кричат попугаи. Издалека доноситься шум большого города.
Беседка, спроектированная Антони Гауди. Если вы будете искать некую каменную или деревянную конструкцию, то ваш поиск закончится безрезультатно. Великий каталонский архитектор место отдыха в саду видел несколько иначе.
И ещё один привет от Гауди. Фонтан Геркулес. Был установлен в 1884 году. На протяжении многих лет этот источник оставался скрытым растительностью, его существование было обнаружено спустя сто лет, когда дворцовый сад стали приводить в порядок.
И сам дворец. Сейчас здание используется как штаб-квартира Средиземноморского союза (UfM). Путеводители, правда, утверждают, что здесь так же разместился Музей декоративно-прикладных искусств с интересной экспозицией, но сегодня внутрь Дворца вообще никого не пускают, поэтому с музеем не сложилось.
[align=right]Никогда не устаешь смотреть на горящий огонь, текущую воду и на 22 мужика, бегающих, за одним мячом )) /автор неизвестен/
[/align]Портрет Барселоны без игры, которой город буквально живёт и дышит, был бы точно не полным. Знакомлюсь. Ещё одна Барселона. Футбольная.
Стадион Камп Ноу(Camp Nou). В переводе – Новое поле. С момента своего открытия в 1957 году стадион принадлежит каталонскому футбольному клубу «Барселона». Самый большой по вместимости стадион не только в Испании, но и во всей Европе (99 786 человек).
В фирменном магазине огромные экраны с лучшими моментами игр легендарной команды и два этажа со всевозможной сувенирной продукцией. Меня особенно умилили соски и подгузники с логотипом «Барсы» - воспитывают болельщиков с пеленок! ))
На территории стадиона расположен Музей футбольного клуба, который является вторым по посещаемости музеем Барселоны, уступая только Музею Пикассо. Сайт http://www.fcbarcelona.com/camp-nou
Я ещё вернусь сегодня на стадион, чуть позже. А пока гуляю дальше. Парк Жоана Миро(Parc de l’Escorxador). Уже в современной Испании была разработана стратегия масштабного городского строительства, по которой большинство заброшенных промышленных территорий были отданы под парковые зоны. Тогда же был разбит и двухуровневый парк Жоана Миро.
Верхний уровень представлен работой Жоана Миро (Joan Miro) "Женщина и птица" (Dona i Ocell). Скульптура высотой 22 метра изображает фигуру женщины в шляпе, держащую птицу.
Если вы, как и я, не можете увидеть птицу, не расстраивайте – там всё ещё глубже и сложнее )) Цитата … в каталанском языке слово «птица» представляет собой образный термин для обозначения пениса. Это нашло отражение в фаллической форме основы. В теле скульптуры, художник расположил раскол, выложенный черноватой плиткой и символизирующий вульву. Подобная тема была характерна для римской культуры II—III века, откуда автор и черпал своё вдохновение…
staruha_izergil, видимо испанская тема витает в воздухе - как мы с ведущей синхронно про Барселону вещаем ))
Marina_T, на курс евро стараюсь пока не смотреть. Решила, что когда валюта на какой-то отметке успокоиться, тогда и буду пытаться принять новые реалии... Но! Я неисправимый оптимист и всё таки верю в лучшее ))
Попасть в Андорру очень хотелось - нравятся мне эти манипусенькие страны, площадь которых не превышает площади среднестатистического украинского города. Но прочитав официальную информацию, о том, что …для въезда в Андорру необходимо иметь 2-кратную или мульти шенгенскую визу…планы с посещением страны слегка зависли в воздухе, потому как на испанскую мультивизу я не претендовала. Но, желания имеют свойство осуществляться – испанцы дали «мультик» и дорога в Андорру была открыта.
Билеты в Андорру покупала тут http://www.andorradirectbus.es/ Автобус идет от Estació de Barcelona-Sants. Как сориентироваться? Вышли из здания станции и смотрите по диагонали налево – там небольшой автобусный терминал – вам туда. Билет в обе стороны 49,50 евро. Подходите в кассу и регистрируетесь на рейс, обменивая распечатку билета на посадочный талон. Дорога в одну сторону занимает 3 часа.
В автобусе – свежая пресса для почитать (или просто посмотреть картинки для некоторых полиглотов))), туалет (работает), кино не показывали. Водитель проконтролировал, чтобы все пристегнулись и строго по графику выехал. За окном горы, зелень, солнышко...
Граница. Паспортный контроль. Документы забрали, проверили, вернули. Отметок в паспорте не делали. Пишу подробно, потому как в интернете масса информации о том, что никаких границ нет и никто ничего не проверяет. Рассказываю, как было в моём конкретном случае.
Итак, Княжество Андорра (Principado de Andorra) - одно из карликовых государств Европы, расположенное в восточных Пиренеях между Францией и Испанией. Годом основания княжества считается 805 г., когда Карл Великий даровал общине Великую Хартию свободы.
По Конституции страны официальным языком является каталанский, однако де-факто функции официальных языков также выполняют испанский и французский языки. Высший законодательный орган — однопалатный Генеральный совет Долин из 28 членов. Исполнительная власть осуществляется Правительством. Страна не имеет регулярных вооруженных сил. Все силовые функции выполняет полиция Андорры, а ответственность за оборону Андорры несут Франция и Испания.
Прибыли в столицу Андорры - Андорра-ла-Велья (Andorra la Vella — «Старая Андорра»). Она является самой высокогорной столицей Европы. Население чуть больше 20 тыс. человек.
Город встречает туманной дымкой, зеленой травой и цветущими деревьями
Jaume Plensa «El alma del Ebro». Эту работу я точно уже видела. В Зальцбурге. Всезнающий интернет сообщил, что эта скульптура изначально была создана для выставки в Сарагосе и символизирует клетки человеческого тела, которые на 60% состоят из воды. Зрителя приглашают заглянуть внутрь себя и подумать о взаимосвязи человека и природы.
Вот за что люблю современную скульптуру, так это за безграничный полёт фантазии – трактуй как на душу ложиться )) Miquel Barceló Artigues «Mobili 2001», какие ассоциации?
Испуганный колобок от Samuel Salcedo )) Правда, у автора работа называется «Meteorito I»
И дяденьки на столбах знакомые )) Ницца… Работа всё того же Jaume Plensa. В задумке автора эти фигуры символизируют собой семь континентов планеты Земля.
La Plaza del Poble - обширная площадка на крыше административного здания. Место проведения культурных мероприятий и фестивалей.
И работа Antonio Tenreiro «Homenatge a l'immigrant»
Церковь Святого Стефана (Sant Esteve d'Andorra la Vella). Известно, что эта церковь была построена в 12 веке.
Во время перестройки большинство форм храма сохранилось, а настенная живопись была законсервирована и сейчас хранится в Национальном музее искусств Каталонии.
У церкви - памятник епископу Хуану Бенлоч-и-Виво (Joan Baptista Benloch i Vivo), который является автором музыки национального гимна Андорры.
И горы вокруг...
Casa de la Vall или Дом Долин. Бывшая резиденция правительства. С марта 2011-го года здание официально провозгласили историческим и культурным достоянием страны. Парламент перешёл в соседнее здание, а Дом Долин стал доступен для туристов. Хотя некоторые помещения в нем все еще используются для проведения различных торжественных мероприятий.
Небольшой парк вокруг
У стен Casa de la Vall - памятник столетию реформы 1866 года, учредившей Совет Долин с представительством всех общин Андорры.
Захожу внутрь. Осмотр здания возможен только с экскурсоводом, сама экскурсия проводится на английском языке (бесплатно). В моей группе аж два человека – я и немец )) Экскурсовод сопровождает свой рассказ активной жестикуляцией, поэтому общая информация понятна даже мне ))
Увы, но фотографировать внутри не разрешают. Поэтому дальше буду обходиться силой печатного слова. Небольшие иллюстрации по теме есть здесь http://www.casadelavall.ad/es/dentro-de-la-casa?set_language=es
На первом этаже расположено помещение Высшего суда Андорры, или Зал Трибунала, как его чаще всего называют. Но, что интересно, ранее на этом месте были конюшни для членов парламента. Когда те приезжали на работу, оставляли здесь седла и упряжь, которые до сих пор выставлены в коридорах, как часть истории.
На втором этаже - фойе, прилегающее к парадному залу. На стенах – полотна с изображением Страстей Христовых. Это помещение ещё называют - Залом потерянных шагов, потому как посетители обычно бесцельно бродят по нему, ожидая аудиенции ))
Зал Заседаний. На стене - портреты обоих соправителей Андорры - Уржельского епископа и Президента Франции. По периметру – кресла для 28 парламентариев.
В углу зала – исторический «Шкаф семи замков». Ранее все документы княжества запирали в шкафу за семью замками. Для того чтобы какое-либо решение Совета вступило в силу, необходимо было присутствие всех представителей страны. У каждого из них было по ключу от одного замка, который отпирался только тогда, когда все были в сборе (интересная идея для нашей Верховной Рады…)))))
С северной стороны расположена кухня со старинной утварью и действующим камином 16-го века. По традиции, один раз в год, здесь варят кофе для советников, которые заседают в парламенте.
«Noblesse du temps» (Благородство времени) Сальвадора Дали. Главный посыл скульптуры в философском изречении «Время – это основной творец жизни»
Пятиметровый памятник выполнен в форме дерева. Его верх украшает корона, которая является символом власти над человечеством. Дерево имеет мощные корни, что символизирует наше крепкое основание. Но, не смотря на мощное основание и символ власти, расположенный вверху, середина является подвластной времени. Два символа рядом с часами – два человеческих аспекта. Женщина воплощает всё материальное - плоть и кровь; в то время как ангел символизирует духовное - мысль и память…
P.S. Сам художник объяснял происхождение сюжета о текущих часах - размышлениями о природе сыра камамбер. Такая вот вдохновляющая сила гастрономии ))
Кальдеа (Caldea). Самый большой горный термальный центр в Европе, открытый в 1994 году. Над проектом уникального центра работал французский архитектор Жан-Мишель Руолс (Jean Michel Ruols), который решил использовать все богатство термальных вод в отличной от классических заведений форме.
Гуляю дальше. Такой себе, креативчик ))
Joan Brossa «La incomunicación». В вольном переводе …визуальная поэма, как метафора изоляции… О, как закрутил! ))
Нарисованные окна, нарисованные двери…
Эпическое полотно из серии «Третий лишний» ))
Активное участие в строительстве храма принимала Гильдия ткачей, поэтому перед зданием установлен тематический монумент.
Manuel Vidal Torres «Tan solo tu». В переводе, что такое личное, из серии … только для тебя…
И домики, которые, кажется, прилеплены к склону горы…
Дождь переходит в стадию «мокрый снег»… Быстро темнеет… Прямо какие-то послеобеденные сумерки!
Дальнейшая прогулка по городу проходит в мелких перебежках между торговыми центрами )) Вычитав ещё дома, что Андорра представляет собой зону беспошлинной торговли, а значит стоимость всех товаров здесь ощутимо дешевле, чем в остальной Европе, была слегка разочарована.
Одежда, ориентировалась по брендовым маркам среднего ценового диапазона – в Барселоне выбор больше и ценник в том же пределе, что и здесь. Продукты – да, несколько огромных супермаркетов, но стоимость товаров никак не меньше, чем в той же Барселоне (в гривны не перевожу – потому как не понятно по какому курсу переводить…)
Буквально на каждом шагу парфюмерные магазины и аптеки. Перефразируя классика …в уездном городе А было так много аптек и парфюмерных магазинов, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы лечиться и хорошо пахнуть…. )) По ценам на парфюмерию – в duty-free дешевле.
Автобус. Греюсь и любуюсь пейзажем за окном.
Потом пейзаж выключили ))) Просто греюсь.
Барселона. Отель. Тёплое одеяло. Горячий чай. Спасибо Андорре за это маленькое снежное приключение! Жизнь тем и хороша, что не всегда соответствует нашим ожиданиям! (с)
В свое время «прошерстив» Испанию пару раз достаточно плотно, я решила, что эта страна – не моя. Интересно – да. Впрочем, интересно везде. А вот атмосфера ее как-то не впечатлила. И последние лет пять даже не поглядываю в ее сторону. А Ваш рассказ заставляет задуматься, и вызывает желание еще разок попытаться с Испанией подружиться. Наверное, в свои предыдущие посещения я чего-то не увидела, не ощутила, не поняла.
Спасибо Вам за интерес, который пробуждаете.
Особенно впечатлило обилие сакуры на набережной. По-моему, в Андорра-ла-Велья можно проводить о-ханами (фестиваль цветения и любования сакурой) не хуже, чем в Японии.:)
Эх, остался всего один денёчек... а потом можно начинать пересматривать тему заново :)
Цветущая Андорра - это просто сказка!!!
Теперь точно знаю, что туда надо ехать в марте, на цветение сакуры.
vasyusha, спасибо! У меня на набережной Андорры такие же ассоциации возникли. И как-то сразу в Японию захотелось ))
manepyce4ka, спасибо вам, мне самой в удовольствие понимать, что получается рассказать про "свою Барселону"
Marina_T, вы только когда в марте соберетесь в Андорру - не забудьте, что там не только сакура может зацвести, но и снег материализоваться ))
Lillu, а вы часом не экстрасенс?! так всё точно предугадываете... )) и да, Андорра в цвету впечатляюща...
Просто у нас с Вами вкусы во многом сходятся ))
Дилемма получается - хочется продолжения, но не хочется окончания рассказа :(
Историческая справка. Район Эшампле (Eixample) возник в XIX веке за пределами городских стен, когда стала очевидной необходимость пространственного роста Барселоны, страдавшей от перенаселения и частых эпидемий. Свой план урбанизации города реализует инженер Ильдефонс Серда (Ildefons Cerdà i Sunyer).
Именно план Серда становиться идеальной игровой площадкой для архитекторов Барселоны. Шедевры Гауди и его коллег по цеху начинают цепную реакцию - сливки общества, не желая отставать друг от друга, постепенно превращают улицы и кварталы города в архитектурный музей под открытым небом.[align=right]Попадают ли архитекторы в рай?
[/align]Casa Planells, архитектор Жузеп-Мария-Жужоль-и-Жиберт (Josep Maria Jujol i Gibert). Он начал работать под началом Антони Гауди в 1906 году, сразу после получения лицензии архитектора, и это сотрудничество продолжалось без перерывов, вплоть до самой смерти Мастера.
Casa Macaya, архитектор Жозеп Пуч-и-Кадафалк (Josep Puig i Cadafalch). Преподавал в Архитектурной школе Барселоны, занимал пост городского архитектора в Матаро, в 1917 году был избран Председателем каталонского парламента.
Сasa Llopis Bofill, архитектор Антонио Мария Галисса (Antoni Maria Gallissà i Soqué). Этот дом считается одним из самых удачных образцов оформления скошенного угла Эшампле (по плану Серда такие скошенные углы улучшали обзор на перекрёстках и обеспечивали хорошую освещённость и вентиляцию кварталов)
Casa Lamadrid, архитектор Луис Доменек-и-Монтанер (Lluís Domènech i Montaner). Возглавлял барселонскую Архитектурную школу. Посвятил своё творчество модерну, став одним из крупнейших представителей этого течения в европейской архитектуре.
Здание Консерватории - Conservatori Municipal de Música, архитектор Antoni de Falguera i Sivilla. Ученик Луиса Доменек-и-Монтанера. Обратите внимание, как всё подчинено «архитектуре скошенных углов».
Palacio Ramón Montaner, архитектор Луис Доменек-и-Монтанер (Lluís Domènech i Montaner). Строился как фамильная резиденция родного дяди Луиса Доменека. С 1980 года дворец облюбовало правительство Каталонии и разместило здесь свою приёмную.
Casa Terrades (его ещё называют «Дом с шипами»), архитектор Жузеп Пуч-и-Кадафалк (Josep Puig i Cadafalch). Здание имеет шесть фасадов и занимает целый квартал. Такой себе «гибрид фламандской ратуши и псевдо средневекового замка Людвига Безумного», по меткому выражению автора книг о Барселоне - Роберта Хьюза.
Palacio del Barón de Quadras, архитектор Жузеп Пуч-и-Кадафалк (Josep Puig i Cadafalch)
Какие красавцы на фасаде!
Casa Comalat, архитектор Сальвадора Валери Пупуруля (Salvador Valeri i Pupurull). Отмечают, что большое влияние на его творчество оказали работы Гауди.
Ну, кто так садит?! Кто так садит?! Деревья весь обзор закрывают! ))))
Но по деталям, действительно, читается влияние Гауди.
У дома есть весьма интересный задний фасад (увы, я об этом узнала только сейчас), обязательно обойдите дом по периметру!
Открываю для себя другую Барселону – шумную, многолюдную и многоголосную, с оживлённым трафиком и широкими проспектами…
Под «план скошенных углов» Серда попали и религиозные постройки. Монастырь Помпеи - Monestir de Pompeia, проект Энрика Сагнье.
Casa Serra, архитектор Жузеп Пуч-и-Кадафалк (Josep Puig i Cadafalch). Внутри заседает депутатский корпус города. Символично так получилось, барселонским депутатам сам Бог велел хорошо разбираться в архитектуре )) Правда, уже в наше время, большие споры вызвала современная постройка впритык к Дому Серра.
А чуть дальше «задумчивый бычок» )))
Casa Pia Batlló, архитектор Жузеп Виласек и Казановас (Josep Vilaseca i Casanovas). Это образец ранней застройки Эшампле.
Casas Rocamora, архитекторы Жуаким и Бонавентура Бассегода-и-Амиго (Joaquim i Bonaventura Bassegoda i Amigó)
Заметка на полях. Жители одного из наших курортных городов ласково именуют приезжающих к ним туристов - «колорадами» (ага, в честь незабвенного колорадского жука ))) Ну, думаю за то, что местным спокойной жизни не дают. Сегодня я такой же «колорад» в Барселоне - замираю на месте, задрав голову к очередному шедевру, блуждаю по периметру, иду против течения и создаю пробки, хаотично бегая в поисках лучшего ракурса для кадра )) Потому что архитектура здесь – это настоящее искусство. Вечная симфония о жизни и любви…
Внутренний двор монастыря имеет три этажа, в центре расположен небольшой сад с фонтаном.
Справа от входа находится келья, больше известная как капелла Святого Михаила (Сapella de Sant Miquel). Она почти от пола и до самого потолка расписана в 1343 году Ферре Баса (Ferrer Bassa). Правда, на момент моего посещения, капелла находилась в процессе активной реставрации.
Основательница монастыря похоронена за выходом из капеллы, рядом с грандиозным надгробием Элисенды, на котором та изображена в монашеском облачении.
Бывшие спальни религиозного общества сегодня используются для выставки «Сокровища монастыря».
Помимо келий в клуатр также выходит монастырская кухня со старинной утварью.
Старые стены, древние фрески, витражная роспись… Тут время замедляет свой обычный ход. И ты, подчиняясь общему настроению, так же неспешно гуляешь и созерцаешь…
Павильоны Гуэль (Pavellons Güell). Приблизительно в 1884 г. дон Эусебио Гуэль поручил Гауди провести несколько работ в своей усадьбе. Вдохновляемый поэмой "Атлантида", которая описывает одиннадцатый подвиг Геракла, мастер решил превратить территорию усадьбы в новый сад Гесперид (именно из этого сада, охраняемого злобным драконом по имени Ладон, Геракл выкрал золотые яблоки вечной молодости)
Дракон работы Гауди меня просто загипнотизировал! Какая ужасающая прелесть! ))
Чуть дальше расположились Ворота усадьбы Миральеса (Porta de la finca d’Miralles). Это ещё одно творение Антони Гауди. Построены в 1901 году. Строение должно было стать главным входом в загородную усадьбу фабриканта Миральеса. Сейчас в воротах установлен памятник Гауди.
Парадокс или как раз гений Гауди в том, что даже в окружении современных зданий, ворота гармонично вписываются в окружающий ландшафт. Правда, со мной не согласны власти города, которые хотят перенести Ворота в Парк Гуэль, считая, что там они будут выглядеть уместней.
Гуляю по парку. Пальмы. Кипарисы. Аллеи. Кричат попугаи. Издалека доноситься шум большого города.
Беседка, спроектированная Антони Гауди. Если вы будете искать некую каменную или деревянную конструкцию, то ваш поиск закончится безрезультатно. Великий каталонский архитектор место отдыха в саду видел несколько иначе.
И ещё один привет от Гауди. Фонтан Геркулес. Был установлен в 1884 году. На протяжении многих лет этот источник оставался скрытым растительностью, его существование было обнаружено спустя сто лет, когда дворцовый сад стали приводить в порядок.
И сам дворец. Сейчас здание используется как штаб-квартира Средиземноморского союза (UfM). Путеводители, правда, утверждают, что здесь так же разместился Музей декоративно-прикладных искусств с интересной экспозицией, но сегодня внутрь Дворца вообще никого не пускают, поэтому с музеем не сложилось.
и на 22 мужика, бегающих, за одним мячом ))
/автор неизвестен/
[/align]Портрет Барселоны без игры, которой город буквально живёт и дышит, был бы точно не полным. Знакомлюсь. Ещё одна Барселона. Футбольная.
Стадион Камп Ноу (Camp Nou). В переводе – Новое поле. С момента своего открытия в 1957 году стадион принадлежит каталонскому футбольному клубу «Барселона». Самый большой по вместимости стадион не только в Испании, но и во всей Европе (99 786 человек).
В фирменном магазине огромные экраны с лучшими моментами игр легендарной команды и два этажа со всевозможной сувенирной продукцией. Меня особенно умилили соски и подгузники с логотипом «Барсы» - воспитывают болельщиков с пеленок! ))
На территории стадиона расположен Музей футбольного клуба, который является вторым по посещаемости музеем Барселоны, уступая только Музею Пикассо. Сайт http://www.fcbarcelona.com/camp-nou
Я ещё вернусь сегодня на стадион, чуть позже. А пока гуляю дальше. Парк Жоана Миро (Parc de l’Escorxador). Уже в современной Испании была разработана стратегия масштабного городского строительства, по которой большинство заброшенных промышленных территорий были отданы под парковые зоны. Тогда же был разбит и двухуровневый парк Жоана Миро.
Верхний уровень представлен работой Жоана Миро (Joan Miro) "Женщина и птица" (Dona i Ocell). Скульптура высотой 22 метра изображает фигуру женщины в шляпе, держащую птицу.
Если вы, как и я, не можете увидеть птицу, не расстраивайте – там всё ещё глубже и сложнее )) Цитата … в каталанском языке слово «птица» представляет собой образный термин для обозначения пениса. Это нашло отражение в фаллической форме основы. В теле скульптуры, художник расположил раскол, выложенный черноватой плиткой и символизирующий вульву. Подобная тема была характерна для римской культуры II—III века, откуда автор и черпал своё вдохновение…